Recepció de l'hotel Daniel
Em persegueix un home amb perruca empolsada i una levita setinada que enlluerna com una piruleta vermella. També porta pantalons i, incongruentment, un parell d'esportives negres. Pel cua de l'ull veig com se m'acosta una altra perruca igual, així que accelero el pas. És com a escena de La taronja mecànica, però sense que hi hagi res sinistre en això ; en el fons només estic intentant guanyar-li la partida al passat històric de Viena i, en particular, a aquests dos insistents revendes de l'òpera.
Mentre que la ciutat de fa un segle crepitava amb somnis i visions – provocats per Schiele i Schönberg, Trotski i Freud –, a les dècades posteriors va adormir amb satisfacció. Per comprovar-ho només has de passejar pel seu perfectament conservat districte 1, on palaus neoclàssics s'alineen als bulevards com icebergs calcificats, i on és fàcil imaginar-se un mateix prenent el sol a l'ocàs de l'Imperi Austrohongarès. A l'opereta de Mitteleuropa , on Berlín es presenta com el llibertí juerguista i Praga com el nigromant diabòlic , Viena normalment s'encasella al paper de una solterona mojigata preocupada per les xafarderies.
El recent inaugurat Sneak-in: meitat botiga, meitat bar-cafeteria
Però la ciutat s'està tornant més tolerant, revelant una faceta ben diferent del seu caràcter: segura de si mateixa, fins i tot juganera . Vivienne Westwood signa el vestidor del Ballet de Viena en tartan i tela escocesa; un austríac barbut vestit de dona anomenat Conchita ha guanyat Eurovisió i tothom sembla tenir algun amic músic o artista que s?acaba de mudar aquí des de Berlín. De fet, els joves creatius ja no senten la necessitat d'haver-se'n d'anar. Com un d'ells em va dir: “ Som a l'edat, entre els 25 i els 35, en què sentim que comencem a prendre el control de la nostra pròpia ciutat ”.
Per explorar aquest ressorgir de Viena em quedaré just al sud del centre, a Wieden (al districte 4) . Sóc hoste dels Urbanauts , un grup de tres joves arquitectes molt simpàtics que es dediquen a convertir baixos de botigues buides en lofts. En aquesta ciutat d'espies, és com allotjar-se a un pis franc on puc anar i venir passant desapercebut. El meu llit descansa sobre un polit terra de ciment al costat d'un llum de Tommaso Cimini i tinc un tou seient a la finestra (perfecte per espiar la ciutat sense que se n'adonin) ; un escriptori que s'expandeix per la paret de maó amb un Mac ple de consells locals ; un bullidor d'aigua i una màquina d'escriure vintage . Al costat, en lloc d'una altra habitació d'hotel, hi ha una botiga que ven tapaboques.
Passant l'estona al canal del Danubi
La idea és submergir els hostes en un barri cèntric, allunyat de l'artèria principal , però amb molt a descobrir. En lloc del típic directori d'habitació m'han deixat un mapa –d'un paper prou fi per poder-lo mastegar i empassar-m'ho en cas de ser atrapat i interrogat – que indica llocs per menjar, beure i comprar. Per exemple, els bancs verds del Cafè Goldegg per esmorzar, on una cambrera amb corbata i tall de pèl estil cabaret em va portar cafè i ous . O Aromat per al sopar, on els meus crêpes estaven deliciosament farcides amb salami de la marca Olli. A l'entrada de la meva habitació hi ha una moto , amb la qual em dedico a conèixer la zona matusserament.
Pujant el meu carrer, la ciutat sembla anar més a poc a poc , com si es prengués una pausa per respirar, encara que realment és aquí on s'està materialitzant el futur de Viena amb la nova estació central , que obrirà el 2016 el trànsit a passatgers de Budapest, Praga i Venècia . Per veure el seu progrés puja els 40 metres d'alçada de la torre d'observació Bahnorama i podràs mirar enrere en el temps si fas el mateix amb les teulades vieneses.
Sushi amb tempura de salmó i alvocat a Mochi
Els experiments moderns projecten ombres allargades a Viena: des del 1964, la de la torre Donauturm, quan els seus restaurants giratoris van ser l'accessori imprescindible de l'era espacial ; i des del 1990 la de l'audaç Haas Haus , els cristalls curvilinis del qual distorsionen el reflex dels pinacles de la torre de Sant Esteve. Entre les nouvingudes es troben la Torre DC , que ondula fosca a l'horitzó una mica sola (la seva bessona encara no ha començat a construir-se) ; i la de la recent aterrada biblioteca universitària, obra de Zaha Hadid , l'interior del qual és tan extremadament blanc que potser és massa futurista per contenir una cosa tan arcaica com la paraula impresa. Diverteix pensar que totes aquestes estructures deuen alguna cosa a l'arquitecte austríac Adolf Loos, que gairebé va provocar un motí quan va aplicar la ganiveta a l'ornamentació . Tenia gran afició per la sastreria anglesa i autèntic menyspreu per la pretensió. Considerava (el 1908) que “ qualsevol persona que utilitzi avui un abric de vellut no és un artista , sinó un bufó o un pintor de brotxa grossa”.
Fa un segle, els artistes polien cadires i xopaven els seus afilats bigotis al hotel Grand i el Cafè Landtmann . En l'actualitat, es reuneixen per a un brunch o per escoltar retro-jazz nocturn al terrat del bar Dachboden i al hotel 25hours , i de passada, fan una ullada a les estàtues neoclàssiques de l'edifici del davant; o al hotel Daniel , en un extrem dels jardins Belvedere.
El Phil Café, per a llibres i cafè
Comparats amb alguns hotels de la vella guàrdia de la ciutat, aquests dos semblen despreocupats adolescents menjant xiclet a l'última fila de classe com si els seus dissenyadors haguessin anat al festival de Glastonbury per primera vegada i no haguessin tornat a ser els mateixos des de llavors: Daniel amb ruscs al terrat i una caravana a la part posterior, a més de la seva fleca pròpia; 25hours amb el seu estil circense i el seu food truck d'hamburgueses gourmet. The Gesthouse està més crescut, a poca distància del hotel Sache , només que aquest sense porter uniformat. Potser et trobes amb un grup de hipsters que tornen de festa a l'ascensor, fins i tot els veuràs per les parets - cortesia del fotògraf Wolfgang Zac - però tot i així, es tracta d'un hotel eminentment tranquil, amb una brasserie que presumeix de forn de llenya i amb acollidors racons de lectura al costat de les finestres dels dormitoris.
Remolc de l'hotel Daniel
Després hi ha el Roberto's American Bar . Ja havia sentit a parlar del bàrman Roberto Pavlovic molt abans de conèixer-lo. Vaig sentir tantes vegades esmentar el seu nom de boca de la meitat dels cambrers joves d'aquesta ciutat que vaig decidir apoderar-me de l'únic tamboret que quedava lliure al bar per prendre'm un xarrup de Fernet Branca i esbandir així el meu paladar. Roberto, amb ulleres de pasta gruixuda i una mena de tupè alt, ja portava a sobre tres Old-fashioned i xerrava amb mi com si haguéssim començat aquesta conversa fa dies . “Acabo de ser a Londres –em diu–, em vaig trobar amb gent molt borratxa. Però molt elegant ”.
Després d'una abraçada d'ós, va tornar a descansar amb xampany a un racó de la barra . Allà hi havia un grup de promotors de la nit celebrant un aniversari, tots amb samarreta i vambes (amb quin substantiu podríem definir de manera genèrica els promotors?, eufòria?, baixada? ) . A mitjans dels 90, la meitat dels meus amics i jo escoltàvem a Kruder & Dorfmeister , un parell de DJs i productors coneguts pels seus flows hipnòtics i adorats remixes, i em vaig preguntar fins a quin punt havien estat influents a la ciutat. “Van ser pioners”, m'aclareixen. “ Ens van fer sentir que es podia tenir èxit, fins i tot sent de Viena . Aquí sempre hi ha hagut òpera i una forta cultura clàssica, però pocs espais on la gent jove i creativa es pogués desenvolupar. Els nois que estaven darrere de Wurstsalon van canviar les regles del joc a principis de l'any 2000, amb les seves festes secretes a parcs, magatzems , fins i tot en antigues discoteques turques, i després van fundar el club Pratersauna. L'equip de Turbo va seguir els seus passos obrint Grelle Forelle . Potser la nostra proximitat amb la ciutat de Berlín ens obliga a romandre plegats i perseguir els mateixos interessos. Jo no conec cap altra ciutat on el mainstream i l'underground col·laborin tant ”.
Cargols amb molls, saldifí i créixens al restaurant Konstantin Filippou
Més tard vaig agafar un taxi cap a Pratersauna (el conductor portava posada una cançó d'Abba, per la qual cosa crec que no coneixia la política de la ciutat pel que fa a música electrònica). El club ocupa un vell spa dels anys 60 a prop de la sínia gegant . A l'interior, la multitud era una mica remilgada, com la italiana; un trio de siluetes de DJs enviava fractals de so perfectes per a l'spinning.
A l'exterior, intentant no caure a la piscina, vaig aconseguir parlar amb l'Andreas, un dissenyador gràfic amb camisa a quadres, tirants i una barba que passaria l'examen a un tribunal de Francesc Josep I d'Àustria . “Viena solia ser superavorrida, però en pocs anys han sorgit cafeteries modernes i bars; vet aquí el Fesch'Markt , a la fàbrica de cerveses Ottakringer , amb parades de venda de tota mena; el Festival Pop a Karlsplatz , i fins i tot esdeveniments de cambrers robotitzats. Tinc la sensació que hi ha més coses a fer ara que tinc temps, o diners”. Em convida a la festa de la tarda del dia següent, però m'adverteix de “ que serà principalment tecno-girly ”. “Girly?”, pregunto. “ Ja saps, temes amb veus femenines ”.
Si vols descobrir què és una lírica ben forjada, fixa't en els títols folk i de cabaret de la màquina de discos de la taverna Zum Gschupftn Ferdl . Dónes Pin-Up Girl de Cissy Kramer. O Bundesbahn blues de Helmut Qualtinger. Si tenim en compte el seu aspecte, Helmut era clarament un home que gaudia del menjar i del bon vi , ia qui li hagués agradat ser aquí. El Ferdl és un heuriger (un tipus de taverna tradicional) reinventat, el copropietari del qual Nicholas Poschl m'explica com el lloc havia perdut el seu esperit, fregant fins i tot l'horterisme amb fulles de parra de plàstic i barrils per tot arreu.
“Volíem regenerar-ho basant-nos en la sèrie Doctor Who”, diu. Des del neó pixelat en color llima de l'exterior (com si PacMan hagués donat un cop de mà en el disseny ) fins a l'art en cartró blanc sobre parets blanques a l'interior. Un cambrer amb un pentinat salvatgement despentinat em porta una copa de vi ecològic Uhudu –un rosat afruitat amb un toc de gominola– i un plat de salsitxes acompanyades d'una muntanya de formatge i una cullerada de crema di lardo.
Aquest és un país on pots ser aclaparat per dumplings i atapeït de carn cuita . No obstant això, un dels llocs més populars és un petit restaurant japonès anomenat Mochi . Alguns xefs estan portant les receptes tradicions cap a allò vegetarià: al restaurant 57 de l'hotel Meliá, Siegfried Kröpfl practica plats vegans d'alt nivell; i Stefan Resch refresca les receptes de lucioperca i espatlla de xai al restaurant Bank del Park Hyatt , empolvorant pol·len de fonoll i llet de fenc sobre les sopes i el pudin. En un lloc sense pretensions a prop del canal, hi ha el nou restaurant de Konstantin Filippou, on el genial xef crea obres pictòriques en què les hortalisses sovint són les protagonistes, disposades amb precisió zen al plat: com una mena de raig dibuixat amb tomàquets dels que al seu torn brollen diferents herbes en forma de bucle i un ragú d'escuma de pèsols i menta empastifat amb croûtons de xoriço.
Un dels menjadors del club privat Mezzanin 7
Mentrestant, al districte 9 , en una magnífica mansió amb només una placa identificativa de bronze, el renéixer dels plats de la vella escola està de camí. La porta de Mezzanin 7 s'obre i un núvol de papallones de paper voleteja sobre el meu cap. “ Hem estat retallant-les durant dies ”, em diu Martin Radl, un dels xef encarregats del lloc, juntament amb Wolfgang Hafner-Scheuer.
El lloc sembla ideat per l'artista Jeff Koons, pintat com en regalèssia de colors i amb porcellana kitsch, plomes, fotografies sèpia i llums d'aranya. L'equip va passar mesos recorrent mercats de puces i llibres de receptes de familiars i ara conserva el sabor d'Imperi Austríac al seu club privat –un nou fenomen a la ciutat– amb actuacions sorpresa de cantants i músics, i petites picades d'ullet als records de la infància amb adobs agredolços, herbes silvestres, sopes servides en soperes antigues i vedella rostida lentament durant hores, perfumada amb api, comí i pebre vermell. Una mena d'embarcacions infantils fetes amb caixes d'embalatge fan de seients al pati del Barri dels Museus .
Jardí urbà a la riba del canal del Danubi
Aquest ampli complex va obrir les portes als estables imperials l'any 2001 i va marcar un abans i un després en l'actitud de la ciutat cap a l'art contemporani, que ara en sent part, a l'estil del Pompidou o de la Tate Modern, amb cafès, botigues de regals i enormes polígons de fibra de vidre que serveixen per tombar-se . Artistes austríacs com Klimt i Schiele són arxiconeguts, per descomptat, però al **Museu d'Art Modern (Mumok) ** pots localitzar obres de l'Accionisme Vienès –els nois dolents de l'escena seixanta– que utilitzaven el cos humà com a llenç, burlant-se de la conformitat, empastifant-ho tot amb menjar o, molt pitjor, amb parts danimals. Se sentien presos visualment, però de vegades també ho van ser físicament.
Animada amb projectes senzills i finançats amb la generositat del públic, la topografia creativa de la ciutat no ha deixat de canviar, i les noves galeries i artworks apareixen a llocs insospitats. Al capvespre, en una cantonada de Am Hof , la plaça més antiga de la ciutat, un fum marcià comença a brollar d'unes reixetes: l'obra Yellow Fog , de l'artista islandesa Olafur Eliasson, forma part permanentment de la climatologia local. El barroc Palau d'Hivern –una de les cases del príncep Eugeni de Savoia– s'acaba d'unir a la causa contemporània. Mentrestant camí sobre infinites catifes vermelles , algunes hercúlies figures de marbre em miren com dient: “Mai endevinaries qui han estat i el que han fet allà dalt”. En contraposició al pa d'or i al parquet, trobo llenços de Sean Scully i Gerhard Richter, i una porta de resina de Rachel Whiteread. És fàcil distreure's amb els grans murals que detallen les victòries d'Eugenio, que si un tret de mosquet per aquí, que si una càrrega de cavalleria per allà.
Exterior de Radlegger cycle cafè a Viena
Una mostra d'art urbà anomenada Cash, Cans & Candy arrasa amb el treball paranoic i visceral i amb gràfics d'estil còmic; a més les seves llaunes d'esprai han pres les parets de la ciutat . Il·lustracions de rates semblen emergir de clavegueres com les de El tercer home ; hi ha minotaures enfrontats; i una guineu d'ulls foscos salta sobre la presa desprevinguda , congelat en aquest precís instant. “Hi ha alguna cosa anomenada ‘la calidesa vienesa’, el no voler ser molestat per colorits i provocatius missatges ”, m'explica Vasilena Gankovska, una artista d'origen búlgar. “El desafiament és aconseguir que la gent accepti que la ciutat no és només la pulcra i imperial , sinó un lloc que està creixent a la perifèria”.
Quadern de viatge baixant pel canal, les pintures han florit com a espores i els grafits s'estenen com el liquen per les parets de maó. Trens invisibles ressonen per darrere de les reixes de metall. És Gotham sobre el Danubi . En els darrers deu anys, el canal del Danubi ha estat rescatat del seu desagradable passat postindustrial i a l'estiu les dues ribes estan plenes d'excursionistes i parelles balancejant les cames sobre l'aigua –una aigua amb ones de colors gràcies als reflexos dels llums LED dels edificis propers–.
No és que Viena s'hagi deixat anar la cabellera aquí, però almenys s'ha encongit d'espatlles. A Tel Aviv Beach Bar , cambreres en minishorts texans i samarreta creuen a gambades la sorra, repartint begudes entre els borinots de l'electrònica. L'olor de piri-piri i peix de riu de les graelles dels llocs contenidors desperta la meva gana. Des de Motto am Fluss , un bar amb forma de superiat, es pot veure el flux de la Twin City Liner , que arriba des de Bratislava i atraca just al costat. Si vas amb una copa de més podries acabar a Eslovàquia, a tan sols una hora de distància. Una peça d'art urbà satiritza amb un autoretrat caricaturesc que diu: “Al costat d'aquest grafit crearem un nou lounge hipster!”.
Com a resposta al capitalisme, un grup de jardiners urbans ha colonitzat l?espai que hi ha entre dos d?aquests bars , omplint-lo d'enormes jardineres de fusta com les que hi ha a les parcel·les comunitàries de Nova York. Un cartell al costat d'unes pomposes calèndules taronges diu: “ Si us plau, no agafar, són sagrades ”. Aquest any hi haurà enrenou amb els 150 anys de La Ringstrasse , el boulevard que és peça central de la ciutat decimonònica; però estic segur que hi haurà un altre tipus de celebracions –noves idees i projectes menys formals sorgiran entre les esquerdes, ocupant els espais intermedis–. Hi ha una vella dita sobre aquesta ciutat: “Si el món està a punt d'acabar-se, trasllada't a Viena, perquè aquí tot passa cinc anys més tard ”. Tot i que crec que això no tornarà a ser cert mai més.
* Aquest article està publicat al número 82 de la revista de Condé Nast Traveler de març. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . A més, ens pots trobar a Google Play Kiosco.
*** Potser també t'interessi...**
- Viena, la moguda de l'Imperi Austrohongarès
- Tota la informació sobre Viena - Guia de Viena
- Viena, cinc secrets a la vista (VÍDEO)
- Viena: llocs tan molons com per rodar una pel·lícula
- Els cafès de Viena: la moguda de l'imperi astrohongarès
- Els 10 pobles més bonics i idíl·lics d'Àustria