Passos a seguir per arribar a la llibreria Acqua Alta sense obrir el GPS
Entre els camps i canals venecià s s'amaga un lloc on els llibres es barregen amb els gats i el aigua de la llacuna . Present a les guies turístiques editades durant l'última dècada, la llibreria Acqua Alta _(carrer Lunga Santa María Formosa, 5176b) _ és parada obligatòria per a aquells que creguin que ho han vist tot a Venècia .
A pocs llocs del món trobarem prestatgeries a escassos centímetres de les aigües d'un canal, plenes de volums de tot gènere entre els que dormisquegen gats rotllos i afectuosos . A l'originalitat del seu interior radiquen la seva fama i popularitat.
No obstant això, no tots els visitants són sempre benvinguts. L'acqua alta que dóna nom a la llibreria va estar a punt d'emportar-se el negoci durant el mes de novembre passat : Venècia s'enfonsa lentament, i ni tan sols els llibres semblen poder salvar-la.
El nou any ha arribat a Venècia carregat de incògnites sobre el seu futur , i mesures per intentar aclarir-lo. La ciutat de la llacuna, a més d'afanyar-se a trobar-ne una solució tecnològica per al problema de les marees, ha decidit posar límit als seus marejants xifres de visitants.
Gueto jueu de Venècia, al barri de Cannaregio
Per començar, des de l'u de juliol, aquells que planegin passar un dia a la ciutat hauran d'abonar-ne una entrada de 3 euros ( que ascendirà a 6 euros els dies de 'bollino rosso' o afluència crítica de turistes, ia 8 euros els dies de 'bollino nero' o nivell especialment crític), destinada a mantenir un patrimoni que l'afluència turística desgasta irremeiablement.
És cert que, quan es visita Venècia, un difícilment resistirà la temptació de comparar-la amb un gran parc temàtic , on el turista és amo i senyor . Els monuments semblen col·locats sobre els campi, canals i fonamenta per a l'exclusiu gaudi del visitant, al qual pertinentment es cobra fins i tot per respirar. Venècia, però, és molt més que això . Encara que soni utòpic, més enllà de les entrades, les botigues de souvenirs i els free tours existeixen recorreguts alternatius que encara permeten prendre el pols a una ciutat que va brillar per si mateix a, i que encara s'esforça per mantenir-se flotant.
Posa't delle Guglie
SENSE PISAR RIALTO NI SANT MARCS
Hi ha moltes maneres d'arribar a la llibreria Acqua Alta sense creuar el pont de Rialto o travessar la plaça de Sant Marc . A Venècia, les voltes són dreceres . Mentre les artèries principals que condueixen cap al Palau Ducal s'atesten de multituds que només saben mirar cap al front, els carrers i sottoporteggi secundaris es troben buits , llestos per ser descoberts. Ni tan sols cal buscar-los amb afany.
Des de l'estació de Santa Lucia, on arriben la majoria dels turistes, es pot començar a descobrir la Venècia que s'amaga a la vista . Caminarem cap a l'est , i ens internarem al barri de Cannaregio . Primer, la impressió serà habitual. Els carrers que travessen el sestiere en direcció est es troben plens de persones que es dirigeixen cap al Rialto. No obstant això, una vegada travessat el Posa't delle Guglie , podem desviar-nos a l'esquerra, i internar-nos al gueto jueu, alleujant-nos de bona part de la companyia.
Els paraigües cridaners i els guies donaran pas a jueus ortodoxos de negra gavardina que passen el matí al costat de les sinagogues. No queden gaires hebreus a Venècia , però aquells que es neguen a abandonar el primer gueto d'Europa es deixen veure als campi, davant dels edificis que els seus avantpassats van aixecar sobre la seva nova llar a la llacuna.
Madonna dell’Orto
El gueto va viure la seva època de major expansió, i va adquirir el seu injuriat nom al segle XVI : milers de famílies jueves que escapaven de la legislació imperial impulsada per Carles I van trobar a la ciutat una terra franca. Bona part de la riquesa de Castella i Aragó va partir als vaixells que transportaven als sefardites cap a una Venècia que sobtadament es va trobar admirant (i envejant) les fortunes i negocis dels jueus exiliats . Per a l'orgullosa aristocràcia que regia la República, la creació del gueto va semblar, a grosso modo, la millor manera de contenir-los, i controlar-los.
Per sort per a nosaltres, les reixes que tancaven el gueto durant la nit són només un record , i podem travessar el rio della Misericòrdia sense que cap vigilant desconfiat ens freni. Els nostres passos es dirigiran cap a l'església gòtica de la Madonna dell’Orto , l'esquemàtica façana del qual reuneix les característiques d'un estil que a Venècia adquireix nom propi.
L'afany per l'escultura i la recerca d'alçada que distingeix el gòtic francès , i que germana catedrals tan distants com Burgos i Chartres , es manifesta a Venècia de manera més conservadora; com si enyorés els segles centrals de l'Edat Mitjana, quan el Romànic triomfava , i la ciutat s'obria camí, gràcies al seu comerç, entre els regnes europeus.
El sestiere de Cannaregio , que engloba el gueto i els canals que envolten la Madonna dell’Orto, va ser durant aquesta època la “sala de màquines” de la República. Si Rialto era l'aparador, la botiga on els mercaders mostraven al món les teles, espècies, vaixelles i vidres que viatjarien per tot Europa, Canareggio era el seu magatzem.
Sestiere de Cannaregio
Els carrers i canals compresos entre el ri de Noale i el “pont de les Agulles” albergaven tallers, rebosts, indústries manufactureres i artesanals. D'aquí ve la vocació popular d'un sestiere que també posseeix veïns il·lustres com el pintor Tintoretto (1518-1594) , que va trobar acomodament en una casa molt propera a l'església de la Madonna dell’Orto.
De camí cap al portal que tantes vegades va creuar l'artista ens trobarem amb tres enigmàtiques escultures adossades a la façana un bloc d'antics habitatges. El Camp dei Mori pren el seu nom dels “moros”, doncs així es coneix a Venècia a les efígies de pedra que ens vigilen des de dalt.
Tenen turbants i llargs vestits a la usança otomana, i ningú sap per què es troben allà. La tradició els anomena “moros”, doncs molt a prop, al palàszo Mastelli situat davant de la Madonna dell’Orto, es trobava el principal magatzem ( fondac en dialecte veneto) dels mercaders orientals a Venècia.
Encara es pot veure sobre la façana l'escultura d'un home subjectant per la brida un camell, símbol de les caravanes que, a través de la Ruta de la Seda , unien la ciutat amb els racons més allunyats d'Orient. El viatge era perillós, però el risc mereixia la pena.
Fonamenta de la Misericòrdia
Aquells que aconseguien assolir Venècia amb la càrrega intacta es convertien, de la nit al dia, en rics comerciants que despertaven les enveges dels seus conciutadans. La llegenda quanta que, en realitat, les estàtues dels “moros” que vigilen el camp i la Fondamenta dei Mori van ser en vida lladres sorpresos tractant de robar allò que no els pertanyia.
Altres, recolzant-se en la història de l'immoble, defensen que en realitat són els germans Mastelli , mercaders castigats per la seva hipocresia i manca d'honradesa. Potser, d'aquí a mil anys, es dirà que eren turistes sorpresos per l'acqua alta, que els va deixar congelats.
Des del camp dei Mori continuarem el recorregut cap a l'est a través de Cannaregio , travessant el Posa't Chiodo i les places que jalonen el sestiere fins a trobar-nos davant de la església de Santa Maria dei Miracoli.
Fonamenta dei Mori
El temple, a la distància, s'assembla a un gegantí terròs de sucre . Els llums del Renaixement venecià van trobar a el marbre el material ideal per fer realitat els seus ideals arquitectònics de puresa, harmonia i classicisme.
De camí a la llibreria posseïm un exemple significatiu: molt a prop de Santa Maria dei Miracoli, reflectint la seva policromia al canal, es troba la Scuola Gran de Sant Marc . Avui dia és un hospital , però va ser concebuda com a gran edifici públic destinat a la educació dels joves ciutadans.
L'escàs sòl disponible a Venècia elevava la inventiva i les necessitats urbanístiques a cotes que mai no serien vistes a Europa: per això, el Camp del Santi Giovanni i Paulo , que acull la Scuola Gran i la basílica homònima, es continua estudiant a les escoles d'arquitectura com a sinònim de planificació urbana que uneix la monumentalitat religiosa amb el pragmatisme que necessita tot edifici civil.
Església de Santa Maria dei Miracoli
LA LLIBRERIA ACQUA ALTA ESTÀ A PROP
Els grups de turistes es tornen més nombrosos a mesura que caminem cap al sud, i la proximitat del Rialto es respira entre els atestats carrerons. És comprensible que en aquest punt de l'itinerari l'estómac es comenci a fer notar. No obstant això, no serà tan senzill oferir-li una menjar venecià que no es trobe corrompuda pels preus i els abusos que els negocis hostalers de la ciutat solen perpetrar contra els turistes.
Els venecians són els primers que ho saben, i per això, tenen els seus propis llocs secret s. Allí poden beure un a copa de vi del Vènet sense pagar pel servei, o permetre's un aperitiu econòmic amb productes frescos i locals.
Perdoneu-me, amics venecians, per donar a conèixer la Tall dell’Orso _(Carrer de l'Orso, 3504) _, i recomanar encaridament el seu pasta amb sípia i el bacallà amb polenta . No seria un viatger agraït si no desitgés que altres seguissin els meus passos; i els asseguro que una parada a la cort dell’Orso , tant de dia com de nit, els acostarà a la vida veneciana molt més que qualsevol passeig amb gòndola.
Un spritz a la Cort dell'Orso
Em deixo al tinter una descripció dels palaus del Canal Grand e, així com ensenyar-vos de la mà cadascun dels ponts que connecten els campi del sestiere de San Polo . La Basílica dei Frari, el Camp San Polo, l'església de Sant Bernabé, el sestiere de Dorsoduro... Hi ha molts camins per arribar a la llibreria Acqua Alta , i Venècia sempre es trobarà oberta a mostrar-nos-los.
Un cop davant dels llibres , atureu-vos davant el canal que s'obre al fons del negoci, i imagineu-vos el aigua entrant, imparable, amarant pàgines i cobertes , arruïnant obres que mai van ser llegides.
El destí, en aquest viatge, és l?excusa per recórrer la Venècia que només els venecians recorren
La visita a la llibreria no és només un mer plaer cultural: també ens ensenya que, en la nostra ignorància, podem arribar a acabar amb tot allò que un dia construïm. Els carrers i fonamenta que hem recorregut poden quedar per sempre submergides sota les aigües si les nostres accions no comencen a dirigir-se cap a un equilibri entre Humanitat i Natura.
Venècia ha estat ancorada durant segles enmig d'aquesta perillosa balança, jugant a ser mar sense aïllar-se de la terra. De nosaltres depèn que la ciutat segueixi dempeus, a punt per ser redescoberta.
L'entrada a la llibreria Acqua Alta