Començarem la nostra ruta a l'espanyola Aranda de Duero i acabarem a la portuguesa Miranda do Douro : dues ciutats agermanades i unides pel mateix riu. L'objectiu és redescobrir, gastronòmicament parlant i més enllà dels clàssics, la zona que banya el Duero per les províncies de Burgos, Valladolid i Zamora fins a arribar a Portugal. Ens acompanyes?
DIA 1. D'ARANDA A VALBUENA DE DUERO (60 KM.)
La nostra ruta comença, és clar, a Aranda de Duero que aquest any, a més, és Ciutat Europea del Vi 2022 . El riu del vi, el Duero, neix a 100 quilòmetres d'aquí, a Duruelo de la Sierra, província de Sòria, als Pics d'Urbión.
D'Aranda ja n'hem parlat molt (encara que mai n'hi ha prou), així que després d'un passeig per la localitat burgalesa i per la seva xarxa subterrània de 120 cellers visitables que van funcionar fins als anys 60, posem rumb a Fes , un dels nostres darrers descobriments.
Haza és un petit poble de 10 habitants que crida l'atenció des de la carretera per la ubicació privilegiada.
“Tots et veuen però ningú no s'atura”, diuen d'aquest bell poblet que té només 10 habitants a l'hivern. Nosaltres sí que parem (i pararem) perquè Haza ens ha conquerit. Des de la torre del castell , que funciona com a mirador, podem contemplar una de les panoràmiques més espectaculars de tot el viatge.
El nostre periple gastronòmic pel Duero arrenca a La Casa de Fes: una casa rural amb un menjador rústic (xemeneia inclosa) en què serveixen, és clar, el plat estrella per aquestes llars: el lletó rostit al forn de llenya , que compta amb Indicació Geogràfica Protegida (I.G.P.). Al festí el precedeixen una exquisida botifarra a l'estil de Burgos i xoriço fregit, tots dos de la Carnisseria Carmen de Castrillo de la Vega. Per postres? Pastís de formatge casolana fornejada en gots de fang.
Ja amb l'estómac ple, arribem a Penyafidel , una altra de les parades de tota ruta que es preï per la Ribera del Duero. Aquí és essencial visitar el seu castell fortalesa , en forma de vaixell que s'endinsa a la plana castellana, que és a més seu del Museu del Vi. Aquest és un dels fils conductors de la nostra ruta: per això ja és hora de visitar algun celler.
Sala de bótes del celler Tr3smano.
Tr3smà , en el que era el barri dels cellers de Padilla de Duero, és el primer i un dels últims a arribar a la zona, ja que el projecte es va iniciar el 2013 però les obres del celler van acabar el 2020. ¿ Per què del seu nom? Són tres socis i, a més, està a punt de tot, en una talaia perfecta per atalaiar la milla d'or de la Ribera , molt a prop del jaciment vacceo-romà de Pintia.
Aquí el Duero serpenteja per la vall, encara que no ho arribem a veure, ja que el seu recorregut passa entre pinedes. A Tr3smano conserven un antic cup de 300 anys d'història que va estar en ús fins a principis del segle XX, així com una cova mil·lenària. També ho és l'olivera que es contempla des de la seva sala de tasts, on descobrim el seu sedós A.R.T Milla i el seu vi de nom homònim , tots dos elaborats amb el raïm de la Ribera del Duero: l'ull de llebre.
Els apassionats del vi poden seguir visitant cellers a la zona (com Emina i Matarromera) i els viatgers més hedonistes, anar directes a Castella Termal Valbuena , on dormirem aquesta primera nit, per relaxar-nos a el seu Tantum d'aigües mineromedicionals , que compta amb un hammam inspirat a la capella de Sant Pere i una piscina climatitzada exterior.
Relaxar-se al circuit de contrastos del Tantum és el millor per acabar un llarg dia.
Aquest monestir cistercenc del S.XII ca Bé d'Interès Cultural i actualment acull l'impressionant taller de restauració de Les Edats de l'Home . El seu claustre és un altre d'aquells llocs on passejar en silenci abans de marxar.
DIA 2. DE VALBUENA DE DUERO A BOU (116 KM.)
Després d'un copiós esmorzar, que farà de dinar, reprenem la nostra ruta per visitar un altre dels ineludibles: Tordesillas . Sabies que tot el subsòl del poble medieval és buit?
A tretze metres de profunditat ia uns passos de la Plaça Major tordesillana hi ha el darrer celler subterrani que queda en activitat, Celler Moles , dedicada a l'elaboració i criança de vins amb raïm verdejo i ull de llebre de les seves pròpies vinyes... i al primer vermut de Valladolid! Ara són la cinquena generació, les germanes Muelas (enòloga i cellerera), les que continuen amb el llegat que va iniciar el seu rebesavi Quintín el 1886.
Xokoreto és una pastisseria-mirador cap al Duero.
La nostra següent parada és Castronuny , municipi estratègicament ubicat: és a 45 minuts tant de Salamanca, com de Zamora o de Valladolid, a la qual pertany. Aquí està, de fet, l'únic espai natural protegit de la província.
La seva Senda dels Ametllers és un agradable i ben condicionat passeig que discorre per la ribera, pel qual arribem fins al nostre proper destí: Xokoret, una moderna confiteria artesanal , projecte del jove pastisser José I. Colinas, que sorprèn trobar en un poble de 800 habitants. La seva barra davant del finestral és una mena de mirador cap al Duero. Un consell: si ets dels llaminers, asseu-te i demana un cafè amb palmeres de xocolata (estan farcides de nata i també en tenen en versió mini). Aquí també podràs comprar vins o mels locals.
Després del dolç piscolabis, passarem la tarda a Bou , ja a la província de Zamora, que ha estat elegit Poble Màgic de l'Any 2022. Allà ens esperen els germans Calvo, Noelia i Kiko, a L'Estada del Vi: una curiosa vinoteca a la qual ve de gust tornar amb amics, on tastem diversos “vins experimentals” que elaboren ells mateixos amb el seu propi raïm (tinta de Toro) i que acompanyen amb formatges d'ovella de la Formatgeria Chillón i de xocolates de La Superlativa.
Noelia i Kiko Calvo són germans i els creadors de La Morada del Vi a Toro.
“Cada etiqueta té la seva història” , ens explica Kiko, l'enòleg. Un és un homenatge a la seva àvia Angelita i un altre, anomenat Pellejo, al seu besavi. Això de Bigardo és pura emoció i amor per Toro. Els pares van tenir un bar durant quatre dècades… i es nota.
De morada a estada: la d'aquesta nit serà el Castell de Muntanya La Reina, un palau neogòtic del segle XIX reconvertit en un hotel de només vuit habitacions a 12 quilòmetres de Toro i envoltat de vinyes… que pots reservar sencer.
DIA 3. DE BOU A FERMOSELLE (100 KM.)
Abans d'anar-nos de Toro, visitem Cellers Fariña: una de les fundadores de la D.O. Bou . A través de visites guiades, els seus tasts de vins amb formatge zamorano, les seves experiències gastronòmiques amb menjar inclòs o les seves visites durant la verema, es pot descobrir la història d'aquest celler que va ser pionera en el canvi d'elaboració i estil dels vins de la zona als anys 70.
Cellers Fariña, una de les fundadores de la D.O. Bou.
Un dels seus principals reclams és el seu Museu Vi-Art on, a més de la seva col·lecció d'eines i antiga maquinària vitivinícola, es pot veure l'exposició temporal de pintura abstracta de les obres seleccionades al seu Concurs Nacional de Pintura, a través del qual trien l'etiqueta del seu vi Primer des de fa 17 anys.
Declarat Conjunt Històric el 1974, Fermoselle, el poble dels 1.000 cellers , és a dalt d'una penya que domina els rius Tormes (que marca la línia provincial, ja que està al límit de les províncies de Zamora i Salamanca) i el nostre acompanyant durant tot el camí: el Duero, que funciona com a frontera natural amb Portugal.
Som a la comarca del Sayago i al cor del Parc Natural dels Arribes del Duero. El seu patrimoni ocult són els seus cellers subterranis excavats en granit , ja que els seus singulars carrers, places i esglésies estan construïdes sobre elles. Moltes de les quals, que abans funcionaven com a coves o refugis, són visitables.
Fermoselle té un altre poble al subsòl: és ple de cellers subterranis que abans funcionaven com coves o refugis.
“Vam posar en marxa aquest projecte per salvaguardar la identitat de Fermoselle, un poble que ha viscut per i per a la cultura del vi ”, ens explica José Luis Pascual, Director General de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Duero-Douro. Fermoselle va ser el celler de la comarca , ja que era l'únic municipi que ha viscut tradicionalment del cultiu de la vinya i de l'oliverar.
Allà hi són ara, per exemple, les Cellers Pascual Fernández , que elaboren interessants vins monovarietals sota la marca Set Esglaons amb Posada a Creu, Brunyal o Mandó : raïms que són joies oblidades i que han estat a punt de desaparèixer. De Posada a Cruz (a Portugal anomenada rabigato), per exemple, només hi ha 3 hectàrees de vinya a Espanya i són aquí, a Fermoselle.
La nostra darrera nit la passarem a la Posada Doña Urraca , un acollidor i rústic allotjament que destaca per la cuina casolana : vedella sayaguesa, galta de porc ibèric estofada, embotits elaborats amb la carn dels seus propis porcs ibèrics, guisats i olles amb llegums zamoranes o pebrots del piquillo farcits de bacallà. Com a colofó, demana el deliciós arròs amb llet.
L'imponent Duero des del Miradouro S. João das Arribas.
DIA 4. DE FERMOSELLE A MIRANDA DO DOURO (35 KM.)
Després d'un esmorzar de torrades amb pernil ibèric, rosquilles fregides o pa de pessic artesà, tornem a la carretera, que recorrerem a poc a poc i amb bona lletra perquè abans d'arribar a Miranda do Douro, hi ha diversos “miradours” que ens regalen imponents vistes cap al Duero i al parc natural. Un dels imprescindibles és S. João das Arribas : recorri-ho amb precaució i sense pressa, asseient-te en qualsevol roca, perquè el majestuós Duero es desplegarà davant teu com mai.
Després de recrear-nos amb el camí, arribem a Miranda : aquest impecable poble on tradicionalment s'anava a comprar tovalloles, llençols o estovalles i ara, a recórrer els seus pulcres i preciosos carrers... ia alguna cosa més gastronòmica. “El 80% dels turistes són espanyols que vénen a dinar bacalhau , ens confessa el propietari de l'Hotel Parador de Santa Catarina.
I així ho fem nosaltres també, després d'un passeig per descobrir el depurat nucli antic mirandès, admirar la seva catedral, l'altar major de la qual és obra de Gregorio Fernández i comprar-ne alguns productes típics a Mercearia Tomé , una botiga gurmet i bar de “petiscos i tapes” on perdre's durant una bona estona.
El plat típic de Miranda do Douro: la posta mirandesa a l'Hotel Parador de Santa Catarina.
Per acomiadar-nos (de moment), des del lluminós saló del restaurant del parador contemplem el nostre estimat Duero, ia Douro, mentre ens delectem amb aquesta gastronomia portuguesa que tant ens agrada. Avui toca bacalhau à brás , és clar, però també el seu plat típic: posta mirandesa , carn de boví de raça mirandesa, amb Denominació d'Origen Protegida, que rosteixen a la brasa i acompanyen de patates i verdura (en aquest cas, grelos).
Aquí s'acaba, de moment, el nostre viatge. Propera parada? Allà on continua el curs el nostre riu abans de morir a l'Atlàntic. Continuarà…