Toledo en caure el sol des del mirador de la Ronda de la Vall
Parafrasejant a Napoleó en una de les seves cèlebres arengues, més de 2.000 anys d'història ens contemplen quan fem una ullada des del mirador de la Ronda de la Vall i Toledo s'apodera de l'horitzó. Celtibers, romans, visigots, musulmans, jueus i cristians han donat forma a aquesta ciutat aixecada a capes durant segles per mans sàvies. Per llegir entre pedres només cal un cap de setmana i un bon entrenament previ per afrontar les costes, perquè això sí, Toledo és una ciutat per recórrer a peu . Entrar-hi per un dels monumentals ponts que travessen el Tajo és només el preludi del que la ciutat guarda al seu interior: palaus, temples i portes, com la de Cambrón o la del Sol , que avui esperen obertes per a tothom qui vulgui creuar-les. Passos sobre l'aigua que ens ficaran de ple al call si passem pel Pont de Sant Martí o ens enfilaran cap al Alcàsser , Museu de l'Exèrcit de Terra , si és el Pont i Porta d'Alcàntara el que triem.
El bosc d'arcs de ferradura de la Sinagoga de Santa Maria la Blanca
Però la veritat és que l'entrada natural a la ciutat és pel primer, en un ascens cap al centre de Toledo que farà que comencem el recorregut pels empedrats carrerons del Barri Jueu , avui colonitzat per una casta de rics que han convertit els antics casalots amb vista al Tajo en autèntics palauets del segle XXI. I com no podia ser altrament, són les sinagogues les protagonistes en aquest punt del camí. La Sinagoga de Santa Maria la Blanca, la més longeva de la ciutat, sorprèn per la factura mora, amb un petit bosc d'arcs de ferradura , i per la seva agitada història que va fer que passés de sinagoga a capella i de capella a caserna militar i més tard a magatzem de l'exèrcit. No queda gaire lluny l'altra gran sinagoga de la ciutat, la del Trànsit , seu del Museu Sefardí i manada construir sobre dues antigues cases pel Tresorer Reial de Pedro I de Castella , un tal Samuel ha-Leví , que va donar a la comunitat jueva el seu temple més important. Amb l'expulsió dels jueus el 1492, la sinagoga es va transformar en església cristiana, encara que es van respectar les inscripcions hebraiques de les parets, part important de l'edifici i en harmonia amb els tresors del museu, donats per famílies jueves repartides per tot el globus , que enfonsen les seves arrels aquí, a Toledo.
Els Reis Catòlics no van ser aliens a l'encant d'aquesta ciutat abraçada pel Tajo i van disposar ser enterrats en ella, a Sant Joan dels Reis, però van reconquerir Granada i els va llençar més passar l'eternitat allà. Tot i així és més que notable a l'arquitectura de l'Església, quallada d'escuts, i sobretot a la seva Claustre , en un impecable gòtic isabelí , el seu destí regi. Si et preguntes per les cadenes que pengen a la façana, són les que lligaven als cristians captius a Granada , enviades aquí com a agraïment pel seu alliberament.
Claustre d'estil Gòtic Isabelí de Sant Joan dels Reis
Toledo està indissolublement unida a El Greco , amant artista de la ciutat, que va dibuixar el seu perfil en diversos quadres, com ‘Vista i plànol de Toledo’ , que pot confrontar-se al seu Museu , al costat d'altres fites del manierista cretenc. A l'alçada de les vistes de la ciutat que pengen a les parets del Metropolitan de Nova York ia la National Gallery de Washington. I nosaltres amb un aquí al costat. Però si una de les seves obres hagués de representar el sentir de la ciutat, aquesta seria 'L'enterrament del senyor d'Orgaz' , que no comte, doncs el títol li vindria donat a un dels descendents de l'enterrat. Una obra custodiada a la església de Sant Tomé que no decep malgrat la seva més que cèlebre composició i que desperta una gola sana per saber més sobre la ciutat.
Així el punt més representatiu per respirar el mateix aire, o semblant, que va passar pels pulmons de El Greco i els seus engolats contemporanis és la Catedral i els seus voltants. Amb la porta dels lleons i la del perdó com les entrades més monumentals i la porta plana com a turístic pas al seu interior, on no admirar detingudament la seva Cor , tallat, entre altres per Berruguete, o el Transparent , deliri Barroc de Narcís Tomé, simple i planament, seria de tontos. El Tresor i la Sagristia , amb ‘El Expolio’ i un apostolat de El Greco sota un sostre pintat per Lluc Jordà , fan de la catedral una pinacoteca gairebé improvisada, llar també d'obres de Goya, Rubens, Zurbarán o Velázquez.
Entrada de l'Hotel Cigarral El Bosque, amb 'vistasses' d'excepció
Les vistes de la Església dels Jesuïtes són perfectes per als amants del vertigen. Mirador d'excepció sobre les teulades i torres de la ciutat, arribar-hi implica pujar les escales 'volants' d'una de les seves torres per després, després de les vistes de 360 graus de Toledo, baixar per les de l'altra, salvat fàcilment i respectuosament uns 20 metres d'alçada.
Completem aquest recorregut amb la visita a una mesquita, que tanca el triangle de les tres cultures. Tot i que aquest circuit només es pot modificar o ampliar, ja que Toledo compta amb més d'un centenar de llocs d'interès monumental capaços d'omplir no una sinó 10 escapades. A la Mesquita del Crist de la Llum , un altre nom cristià per a un altre temple infidel, va tenir lloc la primera missa cristiana després de la reconquesta i en ella, diu la llegenda, es va trobar darrere d'una paret falsa un Crist d'època visigoda al costat d'una llàntia que havia estat encesa durant tres segles, d'aquí el nom: Crist de la llum. El seu interior, al més pur estil califal , guarda nou cúpules sobre arcs de ferradura amb capitells visigots, pura fusió arquitectònica i una de les mostres més belles d'art àrab de la península.
Loza de signatura medieval d'A. Serrano Fàbrica
On comprar La plaça de Zocodover, literalment de l'àrab ‘soc de les bèsties’ , va ser el major mercat de la ciutat, i d'ella surten avui els carrers comercials de Toledo, amb la carrer Comerç com a artèria principal del shopping. Entre espases i damasquins als voltants de la plaça del Comte, souvenirs per antonomàsia de la ciutat, val la pena fer una ullada a les peces de pisa de A. Serrano Fàbrica , especialitzada en reproduccions de dissenys toledans i talaverans dels segles XV al XVIII o als tresors de Antiguitats Linares . I per aconseguir el millor gènere de la ciutat pel que fa al dolç per excel·lència de Toledo, el massapà, a prop de la Catedral trobaràs amb La casa del Mazapán (Costa dels Ocellets, 8) , et garantim que et costarà sortir-ne sense menys d'un quilo d'aquesta menja sota el braç.
On menjar La fama se l'emporten el molt cèlebre Adolfo, clàssic entre els clàssics de Toledo , i Locum , en un petit carrer del darrere de la catedral del mateix nom, on compten amb un menú degustació tan rodó que no són pocs els que pelegrinen fins aquí per provar-ho o repetir experiència. I si el que busques és informalitat feta tapa , la carrer de l'Agullet , atent a la seva cèlebre Verge de les agulles, posseeix el millor circuit per a això, amb L'Abadia com a centre d'operacions.
On dormir L'arrulla de les cigales va fer que els toledans bategessin els terrenys que s'alcen davant de la ciutat a l'altra banda del Tajo com Els Cigarrals , avui bressol d''hotelazos' amb vistes, entre els quals destaca amb especial encant l'Hotel Cigarral El Bosque , edifici híbrid la part del qual de nou encuny sembla treta d'un projecte de Moneu . No gaire lluny, doncs també gaudeix d'unes vistes privilegiades de la ciutat, queda el Parador Nacional, Comte d'Orgaz , en la línia dels palaus hotel repartits pel país, i que ha estat renovat amb tota mena d'encerts. Una mica més cèntric es troba l'Hotel Fontecruz Eugenia de Montijo, que ocupa un antic palau renaixentista que va pertànyer a Eugènia de Montijo , l'espanyola que va enamorar Napoleó III i va ser emperadriu de França.
La Porta del Sol sense la llum de l'astre rei