Pescador del llac Inle al començament de la seva dansa ancestral.
Els colors de la bandera de Myanmar no són una anècdota a la història , sinó el mantell que flueix i dóna forma a la seva anatomia. Tres franges de color –vermell, verd i groc– i una estrella blanca al mig. És la calç inert que s'erigeix entre els temples de joguina de Cap , i aquest vermelló de les beines picants que embriaguen en travessar els horts flotants d'Inle . És l'humit verdor que es forma entre els camps d'opi que van traçar els soldats Shan durant la guerra anglobirmana, i l'esfera calenta que s'amaga cada vespre per les pagodes de Bagan.
Una estela cromàtica que et guia en recórrer aquest vast territori al sud-est d'Àsia , on el temps sembla haver-se detingut com si seguís embolicat en les baralles britàniques de la novel·la de Daniel Manson, L'afinador de pianos. En ella, quan encara portava el nom de Birmània , els viatges fatigosos durant la temporada seca es feien a lloms d'un elefant i les nits transcorrien entre interminables pwés, els teatres de carrer i jocs de titelles que interpretaven a la llum de les espelmes les llegendes dels seus avantpassats.
Monjos primerencs corrent cap a la pagoda Soon OoPon Nya Shin.
Si la figura occidental es limitava a l'exèrcit colonial britànic i les tropes de soldats francesos i de científics fascinats per la seva singular botànica, podem dir que la globalització que emana d'un turisme incipient encara no ha fet efecte . Una dictadura militar que no va cessar fins al 2011 va fer que la República de Myanmar romangués verge davant del contacte exterior, tot i ser un dels territoris més cobejats del continent.
La fèrtil collita d'opi i una posició estratègica que limita amb Índia, Bangla Desh, Tailàndia, Laos, Xina al nord i la Badia de Bengala al sud, han estat el motiu de contínues guerres pel seu domini. Això, unit a la seva riquesa de jades i petroli , per la qual l'Imperi Britànic es va mantenir ferri al territori fins a la seva independència el 1948.
Les següents dècades van submergir el país a un continu esdevenir de conteses civils, canvis de capital administrativa i cops militars fins a la seva obertura a la nova democràcia. Pel camí, la lluita per l'autonomia de les seves nombroses ètnies per no adormir la seva cultura i economia ha donat lloc a un gresol de llengües fomentat per les formacions muntanyenques i l'escàs anar i venir de l'anglès entre les poblacions.
Un Bagan des de l?alçada.
Mingala ba, la popular salutació birmà que uneix totes les ètnies , ens acompanya des de la nostra arribada a Mandalay . La sufocant calor que regna en aquesta antiga capital reial s'entremescla amb el clàxon dels colorits tuk–tuks que circulen pel carrer. Aquest trànsit caòticament harmoniós que caracteritza les urbs asiàtiques ens dóna la benvinguda al costat de les cares somrients pintades amb thanaka, una crema lleugera i groga que s'aconsegueix molint l'escorça de l'arbre del mateix nom i que desdibuixa diàriament el gènere entre els seus habitants.
Els primers raigs de sol formen l'enclavament perfecte per visitar la pagoda Mahamuni, al sud de la ciutat . Cap a ella posen rumb milers de feligresos, des de la seva creació el 1785 , per observar com renten i perfumen amb aigua de roses el cos del budes més famós del país. Tal és la seva devoció que les tovalloles que apliquen per assecar-ho amb molta cura són després regalades entre els visitants. Aquesta escultura de Buda Gautama, recoberta d'or als gairebé quatre metres d'altura , és una de les més antigues representacions que es coneixen des de la seva creació.
Més d'un miler d'estupes serpentegen la gloriosa Shwe Inn Thein Paya.
Però aquest no és pas l'únic rècord que sustenta la regió. No gaire lluny d'aquí s'erigeix la pagoda Kuthodaw, les 729 estupes blanques de la qual custodien com si fossin els Guerrers de Xian les pàgines del Tripitaka, el llibre més gran del món . Inscrites cadascuna en tinta d'or sobre una làpida de marbre , van ser saquejades pels britànics en 1885.
El seu precís disseny, només perceptible des del cel, mostra l'aferrament per la construcció geomètrica als temples i monestirs , així com a la cúspide de Mandalay Hill. En aquest turó, segons la llegenda, Buda va predir la creació de la ciutat.
Pujar els 1.729 esglaons que condueixen a la pagoda Taung Pyamerecen valdrà la pena –accessible també per ascensor– si busques la millor panoràmica de la ciutat, esquitxada de temples entre els seus canals i praderies interminables de flors, com mostra el festival Lwin Flower cada mes de desembre.
Aquesta concepció de l'espai com si es tractés d'un tauler d'escacs sembla llaminera i gairebé postmodernista a Sagain, una de les quatre ciutats reals que envolten Mandalay . L'antiga capital del país entre el 1760 i el 1764 compta amb una xarxa incalculable de monestirs, i va ser durant molt de temps el lloc de pelegrinatge per als monjos que buscaven instruir-se als ensenyaments del budisme.
Els búfals d'aigua custodien els prats de Kalaw.
Ens descalcem i cobrim les cames amb un longyi, un gest ja gairebé mecànic a l'entrada de qualsevol monestir, per seguir el camí de les rajoles roses, verda menta i blau nadó que ens porten a la pagoda Soon Oo Pon Nya Shin . Una experiència gairebé “religiosa” que culminarà al temple U Min Tounzeh , la galeria circular del qual formada per impasibles budes entre maragdes ens atordeix amb el seu lluent pa d'or i les flors fresques als altars.
Per aplacar la calor del migdia res millor que recórrer a un barret de rotang i un te amb llima que t'oferiran a les faldes del turó, abans de posar rumb a Mingun en una calessa que sembla saltar pels aires a cada sotrac. Ja a la riba de la ribera, les basses de bambú caminen errants recorrent ambdós sentits del riu Ayeyarwady . Prenem un dels pots per arribar a aquesta antiga capital real, on ens esperen pagodes semiderruïdes i la segona campana més gran del món.
De lluny divisem el temple Hsinbyume , una mota nívea en honor al seu nom, Elefante Blanco, entre l'espessa jungla de maó que l'envolta. La seva forma concèntrica es va inspirar a les terrasses de la mítica muntanya Meru , i es va erigir en memòria de la princesa Hsinbyume, que va morir donant a llum al seu primogènit. Davant la ribera ens esperen impertèrrites les ruïnes d'Inwa . L'esplendor d'aquesta metròpoli reial només queda ja en el record a causa del terratrèmol del 1839.
Tot i això, aquesta descurada bellesa que emana dels desastres arqueològics et fa sentir a la pell d'un explorador vuitcentista quan passeges pel seu esquelet de maó, cendra i molsa serpentejant. Una sensació similar es manifesta en sentir el cruixir de la teca sobre el pont d'U Bein.
Mostra del folklore tèxtil que abraça els uniformes de Kalaw.
Aquesta construcció de 1851 constitueix la major atracció turística de Amarapura, la quarta i última ciutat imperial que visitem a Mandalay . Fer-se el selfie de rigor sense gent al teu voltant resulta una tasca impossible, ja que els 1,2 quilòmetres del pont de fusta de teca més llarg del món estan abarrotats.
LA CIUTAT DELS 2.000 TEMPLES
“Les muntanyes de Shan s'elevaven a la plana, més enllà dels temples que s'alçaven com a soldats en formació, i semblaven suspeses al cel”. El primer capvespre a la nostra arribada a Bagan és tan esglaiador com el que narra el protagonista de la novel·la de Daniel Manson. Costa imaginar que la majestuosa Mandalay quedi a tan sols quatre hores de carretera, vuit si es decideix fer els 145 km que separen ambdues ciutats solcant el riu Ayeyarwady amb vaixell.
Patrimoni de la Humanitat des del 2019, Bagan concentra el nombre més gran de visites turístiques de la regió . Aquesta llibertat amb què els militars escalaven les pagodes durant l'època victoriana és només una anècdota d'intercanvi entre els guies, encara que encara es permet pujar algunes ruïnes per veure la imatge més emblemàtica del país.
Aquella en què Myanmar i Birmània semblen significar el mateix , dissipant-se la història i els vaivens polítics entre els 2.000 temples que es mantenen drets , gairebé una cinquena part dels que es van construir a la regió durant el s. XII. La llista és interminable: Thatbyinnyu, conegut com l'Omniscient , el més alt de tota l'antiga Bagan amb la seva planta en creu i els nombrosos frescos a les seves cúpules; Gubyaukgyi, exòtic i deixeble de l'estil indi shikhara , amb fulles de banyan i esvàstiques; Gaw Daw Palin Phaya, que s'il·lumina amb misticisme en caure el sol…
Per descobrir el vell Bagan com el van traçar els seus ancestres, res millor que llogar una bicicleta, prescindir de plànols i recórrer les dreceres que uneixen els llogarets. Potser et topes amb el poblat de Pwa Swa, reconeixible pels seus telers i camps de cotó, o bé solques les plantacions de sèsam que acull Minnanthu. I, si el cansament encara no fa acte de presència, pots pedalar fins al llogaret Zee i observar un dels arbres de tamarinde més antics del món. Diuen que aquí s'allotgen els nats, esperits que protegeixen els vilatans des del seu bosc sagrat.
A pocs quilòmetres, al nou Bagan, les llegendes es dissipen i el ritme s'accelera quan la vida transcorre entre motxillers, parades de menjar i calesses que caminen amb pols militar. A l'altre extrem de la ciutat, a Nyaung-U, s'alça la proposta del mediàtic Mr. Sharky , com es coneix popularment a Ye Htut Win, jutge de l'edició birmana de Masterchef.
Procedent d'una família de diplomàtics, va decidir transferir la seva vida de rodamón als fogons després de fer fortuna a Suïssa regentant diverses cocteries. Sharky's, com explica Win, és una cadena de restaurants amb seu a Bagan i Yangon que va néixer per refermar la gastronomia local, renovada amb tècniques modernes adquirides durant el seu llarg bagatge pel món.
Luxe auster a les habitacions de l'hotel Kalaw Hill.
L'embolcall és el que cal esperar: un antic teatre reconvertit en cantina hípster on se succeeixen els bancs de fusta, les estovalles vichy i els pots de vidre en forma de llums. Continguda modernitat on tastar curiosos sandvitxos, amanides sense gluten i un dels seus plats estrella, els raviolis amb ricota i carbassa . Els seus vins xilens bé mereixen un glop, i seran un bon estímul abans de posar rumb al proper destí.
En només cinc hores de trajecte per carretera arribarem al cor de les muntanyes de Shan per assolir la ciutat de Kalaw, un lloc d'agradable pas on descansar abans d'emprendre la ruta de trekking més concorreguda de Myanmar. El bullici dels mercaders locals contrasta amb l'assossec dels resorts al cim, a més de 1.500 metres sobre el nivell del mar.
La seva església catòlica de Crist Rei, cèlebre per comptar amb el mateix rector des de fa set dècades, sembla convidar-nos a prendre un te des de la façana de maó blanc. Fruit de la colonització britànica, també va ser l'assentament de una comunitat d'indis musulmans i el masjid, la mesquita , pintada en aigua menta dels anys 50. Aquesta convivència plàcida entre cultes sembla aliena les tensions de la minoria musulmana rohinyà al nord del país.
Travessar els arrossars, camps de te i desnivells muntanyosos que separen Kalaw del llac Inle requereix paciència, bon calçat i un somriure ferm a la cara. Sobretot si ho emprenem en temporada de pluges, quan el fang és un company de viatge més. De mica en mica ens mimetitzarem amb la cortina de terracota que es va formant al nostre pas i que exerceix de l'immens contrast amb els camps de clorofil·la.
Solcar a peu el camí que guia els agricultors locals implica topar amb majestuosos búfals d'aigua que carreguen la collita i pernoctar als llogarets. Com passa en altres regions del país, les muntanyes no només actuen com a divisor geogràfic, sinó que també preserven els costums de cada comunitat. Això sí, l'ús de tecnologia 4G, les passejades amb moto i la passió pel futbol unifiquen el paisatge allà on vagis.
Després de llargues jornades de caminada podràs veure els llogarets de Pe Tu Pork, Paw Ke o Khone Hla i la rutina de les poques famílies que les sustenten. Occident queda molt lluny a la memòria; sense electricitat ni dutxes d'aigua calenta , relaxar-se vol dir gaudir d'un senzill sopar a base d'arròs i fulles de te abans d'adormir-se als dormitoris comuns que ofereixen les cases familiars.
Un moment idoni per conversar amb els danu i pao-O , les ètnies dominants de la regió que eclipsen per les seves vestimentes i tocats. Ja a l'últim tram de baixada, la calor tropical ens esglaia abans de prendre un pot entre torrents d'aigua ataronjada per arribar al llac Inle.
Plats al dente amb cert regust local a la carta de Sharky's.
Sobre l'ecosistema d'aquesta massa de 12 mil hectàrees d'aigua dolça custodiada per les muntanyes de Shan s'ha teixit un mantell de ciutats flotants amb humils construccions de metall i bambú, sent Nyaung Swe la més poblada . Una primitiva Venècia on els vaporettos són substituïts per barques que protegeixen els pescadors amb la dansa ancestral d'una sola cama.
Aquí l'agricultura també fantasieja amb un codi propi: multitud de jardins i horts a l'aigua proveeixen la comunitat entre la remor dels rems. Els temples tampoc no escassegen; mereix una visita la pagoda de Phaung Daw Oo per deixar-se encegar per el pa d'or amb què es frega els déus . Com en molts altres llocs sants, les dones no hi poden participar.
Els cigars que es premsen al llogaret de Nampan i els telers d'In Phaw Khone es disputen l'interès del turista. L'autenticitat es concentra al mercat de Taunggyi, a Ywana , una imatge fidedigna del tràfec narrat per Manson. Entre tolls ens perdem per les citades safates de nous de betel i branques de til·la ; esmoladors de ganivets, venedors de dents postissos i icones religioses; sandàlies, miralls, peix sec i cranc, arròs , passos, de para-sols...
Estris i aliments que mostren els costums de la tribu intha . Observem com es tallen els cabells en un lloc de carrer o masteguen sense parar boles kun ja de tabac… Només un recorregut per la decadent Inthein pot commocionar tant com aquest retrat sociològic. Un tumult de pagodes centenàries aniran a trobar perquè et sentis Lara Croft uns instants.
El paisatge semiderruit de calç, maó i verdí de Nyaung Ohak que vigilen devas i chinthe, els animals mitològics llaurats en estuc, ens conduirà fins a la gloriosa Shwe Inn Thein Paya, amb més de mil estupes assotades pel clima. Ha arribat l'hora d'acomiadar el llac des de la piscina de pissarra del Sanctum Inle, un antic monestir convertit en un hotel de luxe on premiar cos i ment.
L'aspecte colonial de Yangón, la ciutat més gran del país , està esquitxat de pagodes i gratacels. És pas obligat per arribar a les ciutats costaneres del golf de Bengala. Allà s'erigeix Ngwe Saung, la curta existència del qual –va ser fundada el 2000– fa que l'explotació turística encara no sigui notòria. Quinze quilòmetres de platja es mantenen gairebé intactes entre boscos i resorts en construcció, petits hostals i viles abandonades.
Gairebé no hi ha botigues de souvenirs ni centres de massatges. El paladar, però, no se'n ressentirà a l'arribada a Tazin, el poble proper de pescadors on tastar marisc fresc i cridar a ple pulmó als seus KTV's algun hit de Bonnie Tyler. Les cares de thanaka que regenten aquests karaokes posaran el colofó a un viatge que no acaba aquí.
El record de Myanmar augmenta després de la partida , com el rumor d'un vell món que ens arrossega a una vida anterior, plena de ritus i on el temps camina a poc a poc.
*Aquest reportatge va ser publicat al número 139 de la Revista Condé Nast Traveler. Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de maig i juny està disponible a ** la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit. **
Segueix el camí de les rajoles pastís a la pagoda Soon Oo Pon Nya Shin.