Aosta: la porta d'Itàlia
Des dels cims nevats dels **Alpes Peninos, la ciutat d'Aosta ** (vall d'Aosta, Itàlia) , endormiscada al si de la vall al qual dóna nom, assembla una porta del qual els goznes són muntanyes. Des del nord, els cingleres i glaceres franceses i suïssos tracten de treure el cap a la verda plana del Po.
Semblen voler sentir l'humit pessigolleig de les **perennes boires del nord d'Itàlia** i olorar l'aroma dels salumi italians: prosciutti, motsett... Les terres del sud fan olor de vi, de formatge de muntanya, i d'herbes aromàtiques.
Però davant d'ells, els seus germans italians, amb el Gran Paradís al capdavant, custodien, amb els seus cims com a merlets, la font del desig mediterrani, les piazzale i les trattorie bullicioses . Però tot mur posseeix una porta, i tot tossut, un punt feble.
El resultat d'aquesta abraçada incompleta entre el món franc i germànic amb el Mediterrani, de dues europees tantes vegades amigues com enemigues, és el vall d'Aosta , i la capital, la porta i pany que des de fa 1.994 anys vigila la frontera entre el nord i el sud d'Europa.
Mont Blanc vist des del costat italià
L'incessant trànsit de camions que circulen rumb al túnel que travessa el Mont Blanc és el senyal més clar que Aosta, en ple segle XXI, conserva la idiosincràsia viària, bolcada cap al camí que custòdia, que li va ser conferida pels seus fundadors romans.
No obstant això, les legions d'August no van ser les primeres a aprofitar-se del valor d'Aosta com a pas essencial per a tothom que s'aventurés a travessar els Alps. La tribu dels Salasis, com moltes tantes, va viure a l'anonimat fins a topar-se en el seu camí amb la màquina de guerra romana.
Aosta comença, com moltes de les nostres ciutats, amb una victòria, la de Roma , sobre un poble que passa a l'oblit i del qual només es recorda la seva derrota enfront de les legions de la Ciutat Eterna, qui per a més inri, van cridar a la nova ciutat que van aixecar sobre el territori conquerit amb el nom del poble recent oprimit: Augusta Praetoria Salassorum.
Un cop va estar la “porta” a mans de Roma, la ciutat es va convertir en l'arc triomfal pel qual desfilarien els personatges més il·lustres de la història europea. Per Aosta va passar Pipino el Breu rumb a la conquesta del Regne dels Llombards , així com la majoria dels emperadors germànics que van posar rumb a Roma per cenyir-se la tan desitjada corona imperial de mans del Papa.
La ciutat esdevingué l'arc triomfal pel qual desfilarien els personatges més il·lustres de la història europea
També van trepitjar els seus negres empedrats els mercenaris suïssos que van fer fortuna a les Guerres d'Itàlia, i els comtes i reis francesos que fustigaven els rics ducats dels Habsburg espanyols a Itàlia, emportant-se els llums del Renaixement, i portant amb si el protestantisme.
Tota porta que cal s'ha d'obrir per ambdós costats, i Aosta sempre ha estat oberta a les influències arribades des de les esquenes del Mont Blanc . I això no sempre ha estat acceptat.
Als anys 30, Benito Mussolini va emprendre la 'italianització' de la vall; el desig d'Il Duce era controlar, no sols militarment i políticament, sinó de manera ideològica i supranacional, un dels punts febles del país. Qualsevol estrateg sap que les muralles flaquegen a les portes, i Aosta, amb l'arribada del feixisme, va romandre tancada i barrada per primera vegada en la seva història.
Per sort, aquells temps han passat. L'antic decumanus de la ciutat romana, avui la Via Jean-Baptiste de Tillier , bulle de vida sota la llum dels fanals i els aparadors de les franquícies. Res no el distingiria d'un passeig per Milà, Torí o per Viena si no fos perquè les empremtes de milions de peus humans provinents d'una banda i l'altra dels Alps es marquen al negre empedrat de la qual durant segles va ser una de les vies de comunicació més importants d'Europa.
Piazza Chanoux, a Via Jean-Baptiste de Tillier
Després de les voreres empedrades s'aixequen alts palazzi neoclàssics barrocs i neoclàssics de severa empremta suïssa, però amb els alegres tons pastís que agraden a la gent d'Itàlia. De tant en tant, grises torrasses medievals ens remeten a Borgonya i Provença.
A les tardes, en canvi, Aosta és indubtablement italiana. Les terrasses bullen a l'hora de l'aperitiu , i sura l'olor dels famosos formatges de la vall: el suau Séras, el fresc Réblec... Tots ells regats amb els cèlebres vins d'Aosta, el microclima dels quals permet créixer el raïm en ple cor dels Alps.
Després de calmar la gana, Aosta ens ofereix una àmplia oferta cultural que camina de la mà amb la seva riquesa arqueològica. Les actuacions teatrals i els concerts, sobretot a l'estiu, són quotidians. Les veus dels tenors ressonen entre les pedres del teatre com ho feien en temps d'Adriano, i encara avui Èdip continua lamentant-se entre les columnes ventafocs del Teatre Romà, retallat contra l'imponent massís del Gran Combin, que exerceix com a teló de fons.
El Teatre Romà i l'imponent massís del Gran Combin
A l'hivern, l'òpera i els concerts a l'aire lliure deixen pas als esports de temporada . Mentre regnen les neus, des de la mateixa Aosta se sent el continu grinyol dels telefèrics i telecadires que parteixen des dels mateixos ravals de la ciutat rumb a les estacions que es reparteixen a les faldes de les muntanyes, mentre entrexocar de les botes d'esquí ressona entre les placetes.
Cervinia, Champoluc, Courmayeur. .. Els boscosos vessants i les altes cotes atrauen milers de visitants cap a aquest paradís dels esports d'hivern . Però mentre a les pistes regna l'enrenou, a Aosta fa olor de xemeneia i de descans après-ski entre tasses de la millor xocolata italiana barrejada amb llet suïssa.
Imaginen una ciutat on el millor de la rebosteria francesa es trobi amb la seva homònima italiana ? Hi ha, i és Aosta.
Però el paradís mai no va ser fàcilment assolible. Arribar fins a la vall era, fins ben entrat el segle XX, un desafiament per a molts caminants i viatgers. Els ports de muntanya que ho envolten van ser durant segles temuts i respectats. A tots ells es van erigir menhirs, temples i esglésies que intentaven aplacar les tempestes hivernals i dotar d'esperança els caminants.
Cervinia, un paradís per als esports d'hivern
Els més celebres són els passos del Petit i Gran Sant Bernat . Va ser en aquest últim on els monjos que cuidaven l'hospici des de temps immemorials van haver de criar una raça de gossos resistent i dòcil alhora que valenta que sabés trobar els viatgers perduts entre la boira i les torpes.
Els monjos, sabedors de les necessitats del supervivent , penjaven del collaret del gos un barril ple de licor d'herbes alpines. La porta d'Itàlia va costar la vida a molts que no van tenir la sort de trobar-se amb un gos Sant Bernat.
Avui dia, les sempre il·luminades torres medievals i romanes d'Aosta serveixen de guia per al viatger que baixa de les muntanyes. Destaca entre tots el campanar romànic de la coqueta església de Sant’Orso . La façana del temple és un bon exponent de l'empremta a Aosta del gust germànic per la policromia.
La trattoria Bella Napoli brinda aquest tros de Mediterrani
Però la plaça que s'obre entre església i campanar és italiana, i excepte per la temperatura i els colors vius de la façana de Sant’Orso, allò bé podria ser el Lazio. Dos-cents passos després, se'ns presenta el símbol d'Aosta; la Porta Pretòria.
Pràctics com eren els romans, i amants de la prosa clara i concisa, no van dubtar a dotar la Porta d?Itàlia d?un esquelet en condicions . La Porta Pretòria presideix la muralla d'Aosta, infranquejable durant els segles d'invasions, perenne, sempre llesta a oferir refugi al caminant i assossec al rodamón.
En el meu cas, busco un refrigeri. I per sort per al bucòlic mil·lennial que escriu aquestes línies, encara resisteix entre els carrerons d'Aosta un tros de la Itàlia més econòmica , allunyada dels preus d'estació d'esquí que imperen a la ciutat.
Vull pizza, i la trattoria Bella Napoli em brinda aquest tros de Mediterrani necessari per prosseguir el meu camí cap al sud, entre aromes de xocolata, crèpes i gofres que em recorden que, encara que acabi d'entrar a Itàlia, encara em trobo al nord.
La coqueta església de Sant’Orso