Nova Orleans, una epifania musical i gastronòmica
Hi ha una olor que t'assota només trepitjar el Barri Francès que probablement reapareixerà a la teva memòria sensorial cada vegada algú t'esmenta Nova Orleans .
Una pudor que suggereix un mejunje de cervesa rància reescalfada sobre asfalt , almenys tres tipus de fluxos corporals i fusta humitejada per altres licors destil·lats, com una fragància de rodamón. El famós barri on passa molt del lleure nocturn de la ciutat , com el de qualsevol altre destí popular associat a la disbauxa, atrau el millor i el pitjor de cada racó.
Quan cau el sol, s'encenen els senyals de neó i els visitants es deixen anar la cabellera; aquest barri pintoresc d'edificis colonials pot arribar a semblar Magaluf , només que en comptes de sonar eurodance, sonen els grans èxits de qualsevol banda de rock del sud que hagi gravat una cançó als anys setanta, i els logos a les samarretes de la gent pertanyen a equips de la NFL en comptes del Man United.
Molts dels ciutadans de Nova Orleans, des dels recepcionistes d'hotel fins als conductors d'autobús, es comporten com si esmorzessin bourbon de marca blanca amb els cereals. La diferència d'altres ciutats castigades per desastres naturals o col·lapses econòmics, és que aquí ningú no s'oblida mai que la vida és una celebració , i en cap moment deixen de recordar-t'ho.
La nit, un recordatori que a Nova Orleans tot se celebra
Els carrers estan plens d'elements, molts bales perdudes que es van atipar dels codis morals o la pressió capitalista de la resta dels EUA i se'n van anar a viure la vida bohèmia a un dels pocs llocs de tot el país on ningú no et jutja per anar al teu ritme.
Nicolas Cage ja s'ha comprat la seva pròpia tomba en un dels seus cementiris, ia cada cantonada et trobes amb músics que versionen temes de Alice In Chains o Led Zeppelin en acústic i mediocrement, a canvi d'unes monedes.
Passejant un migdia, la calor ens va obligar a ficar-nos en un bar fosc decorat com un bar gòtic la nit de Halloween , però en què el patró - una mena de pipa de Killing Joke amb actitud de diva cabaretera - elegia cançons de Diana Ross en el seu jukebox mentre atenia tots els seus clients, entre els quals hi havia una conductora d'autobús acabada d'acabar la jornada i dos més amb pinta de tècnics d'escenari de Metallica.
Amb aquestes característiques bones maneres del sud ens preguntaven per Espanya, i vam poder escoltar un ventall d'accents que formen part de la musicalitat del paliqui autòcton.
Si aquest és el panorama habitual amb què es trobava John Kennedy Toole cada vegada que sortia a fer una passejada, és inevitable que creés els personatges de La Conjura dels Necis.
La música: una forma de vida, un habitant més de Nova Orleans
La zona adjacent al Barri Francès, Merigny, està abarrotada de bars com ** The Spotted Cat Music Club ,** on revisionistes del jazz toquen durant hores, fidels al estil més primitiu i festiu del gènere , res a veure amb la malenconia nocturna que et pot venir al capdavant quan penses en el que tocava Duke Ellington o Charlie Parker als antres de Harlem.
El jazz de Nova Orleans és una celebració constant en què destaquen els vents acompanyats d'instruments més bluesers com el banjo , però molts dels músics són apassionats joves acabats de sortir de conservatoris.
Si el que busques és veure alguns dels pioners que van tocar amb els grans, cal allunyar-se una mica del riu, i endinsar-se al barri de Tremé , on es troba el Candlelight Lounge .
Es tracta d'un local diàfan sense cap mena de valor estètic impostat, amb unes taules i cadires de saló de casaments de l'any 1973, una precària plataforma il·luminada amb un neó de beguda energètica, i una senyora al fons de la sala servint mongetes amb arròs en plats de plàstic a canvi de la voluntat, constitueixen una de les sales de concerts més emblemàtiques del bressol del jazz.
Trème: Nova Orleans després del Katrina
La presència d'altres turistes que vénen des dels quatre cantons del planeta és l'única cosa que trenca la il·lusió d'estar en un capítol de Tremé , però no hi falten personatges locals, ja que a causa dels seus preus populars, els veïns segueixen entrant per gaudir de la música i llaunes de cervesa a un dòlar.
Quan vaig entrar cap a les nou del vespre un dimecres, només hi havia un senyor d'uns vuitanta anys a la plataforma, esperant assegut, amb un clarinet a la falda. Segons va anar passant l'estona, anaven arribant més persones de diferents edats, prenent seient amb ell. Se'ls va sumar una noia japonesa, subjectant un trombó, ia poc a poc l'escenari es va omplir amb uns onze músics , entre els quals em vaig entretenir pensant que possiblement estava un dels inventors del jazz, jubilat de la glòria, però invertint els seus darrers sospirs en l'única cosa que li ha aguantat tots aquests anys: el seu instrument.
Sense arribar a intercanviar ni una sola paraula, van arrencar la música, i van tocar sense parar durant dues hores, com si portessin anys assajant, tot i que alguns hi tocaven per primera vegada. Quan van acabar de tocar i jo d'assecar-me les llàgrimes, era mitjanit.
The Spotted Cat Music Club
Dues nits abans en un dels meus passejades nocturnes solitàries vaig arribar a aquest mateix barri i per primera vegada a la meva vida vaig sentir veritable temor que em passés una mica perillós. No hi havia una ànima pel carrer i de sobte vaig sentir una veu des de les ombres demanant-me que m'hi acostés. Els meus batecs van triplicar en velocitat i se'm va acudir que si m'arriba a passar alguna cosa i la policia vingués a buscar-me, trobarien el cos d'una persona que podia ser un veí més de l'humil barri, sense passaport a sobre, complicant-li la recerca a la meva pobra xicota que em va haver de retreure molt quan li vaig explicar el que havia passat.
Afortunadament va quedar en un ensurt i vaig aconseguir sortir de les tenebres fins a trobar un solitari bar on servien una atractiva selecció d'IPA, stouts i porters per calmar els meus nervis.
En comentar-li el substil que vaig viure a uns carrers del seu local, el bàrman em va aconsellar mai passejar tot sol pel barri a aquelles hores, i notant les meves ganes de seguir ficant-me en embolics, em va demanar un taxi perquè em portés a BJ´s on una banda local anomenada King James & The Specialmen tocava un particular estil de boogie blues chus cada dilluns.
En arribar, em vaig trobar amb el tipus de casa de fusta d'una planta com les que es veuen en pel·lícules que transcorren al sud dels Estats Units , amb un porxo il·luminat per llumetes de nadal sota les quals fumaven turistes hipsters d'altres ciutats nord-americanes.
Endins, una vegada més, no hi faltava l'olla de mongetes amb arròs en una cantonada, i cervesa barata servida en got de plàstic. En una terra on estan acostumats a perdre-ho tot de la nit al dia, ningú inverteix ja en béns com a gots de vidre o vaixella floral. Només creen allò intangible o allò immediat de consumir i reciclen tota la resta.
Xerrant amb uns estudiants de Toronto, em confirmen que el més raw que han vist en aquest viatge ha estat el mateix Candlelight Lounge on dies més tard viuria la meva epifania musical.
La balconada més famosa dels Estats Units després de la Casa Blanca
QUÈ MENJAR A NOVA ORLEANS?
Hi ha un corrent excitant de joves xefs obrint locals com Cochón o Bacchanal on reivindiquen la gastronomia local amb tocs de gràcia contemporània , i val la pena visitar-los; però si el teu cor i nivells de colesterol ho permeten, Nova Orleans és una de les capitals del soul food , i convé fer una dieta setmanes abans de viatjar-hi per poder lliurar-se'n un a la fregidora des que trepitja la pista d'aterratge.
Vet aquí alguns dels plats imprescindibles de NOLA que et poden acompanyar fins a la fi dels teus dies.
Po' Boy
Un cop proves un autèntic Po' Boy, és difícil pensar en una altra cosa que no sigui aquest entrepà de baguette esponjós farcit d'ostres arrebossades , rodanxes de tomàquet i fulles d'enciam, amanit al gust amb diversos sabors d'un dels “personatges locals” omnipresents a tots els bars i restaurants que trepitgi; la salsa Tabasco.
És igual de fàcil topar amb un Po'Boy memorable que trobar un bon kebab a Granada o una truita de patata decent a Madrid. Literalment són a tot arreu, però especialment al Barri Francès. Si no recordo malament, vaig prendre el meu primer a Killer Po'Boys at Ellin Rose , i encara em desperto alguns matins enyorant aquella primera trobada.
Po'Boy o la luxúria a Nova Orleans
Jambalaya
A l'hora de trobar un bon plat de Jambalaya, et passarà el mateix que si preguntes a un valencià per on es mengen les millors paelles : a casa d'alguna mare . Però si baixes el llistó, hi ha llocs com el Napoleon House on te'n poden servir un decent, a més de l'emblemàtic còctel local, Sazerac.
Jambalaya
**Cuina criolla a Dooky Chase **
Dooky Chase és un dels restaurants familiars més longeus de Tremé, fundat el 1941 , i dels pocs a ressuscitar després de l'huracà Katrina. Tota una institució de la cuina criolla , els seus estofats i elaboracions amb gambes són un autèntic estendard del comfort food del sud.
Fora de la cuina, l'establiment també ha estat un punt de reunió dels músics més celebrs de la història del jazz, i tota mena de personatges il·lustres del moviment dels drets civils i la política, des de Martin Luther King Barack Obama, han ocupat els seus seients per gaudir de tertúlies i plats de Gumbo.
**Southern Fried Chicken a Willie Mae's Scotch House **
Willie Mae's Scotch House va obrir les portes el 1957 i presumeixen de servir el millor pollastre fregit dAmèrica. Quan entres, no és més que un senzill menjador americà, on el pollastre arrebossat i fregit és una de les especialitats. Abans de treure'ns el plat estrella ens van servir un senzill plat de mongetes blanques d'aparença humil i fabulós sabor.
Bacchanal
**Beignets a Cafè du Monde **
Encara que siguis dels que eviten les parades obligades de guies a l'ús, seria una pena saltar-se la cua llarguíssima per provar un con de paper farcit dels famosos beignets del Cafè Du Monde . No són més que una mena de profiterol fregit empolvorat generosament amb sucre glâce , i hi ha prou parades menys concorregudes per gaudir-ne, però hi ha vegades que cal rendir-se, callar, esperar, fer-te la foto i devorar.
Bacchanal
Allunyat de tot el soroll de Marigny en una zona residencial semiabandonada es troba Bacchanal , una botiga de vins naturals en un edifici atrotinat al final de Charles Street amb un pati del darrere on munten unes jaranes apoteòsiques encoratjades pels sensacionals vins que pots comprar per ampolla només entrar i els músics que toquen cada dia fins a la mitjanit.
Aquí el menjar està inspirat en el mediterrani, i et trobes amb ingredients excel·lentment cuinats, ben presentats i servits una vegada més en plats de plàstic. Un xoc entre el sofisticat i la llista de carrers que funciona a tots els nivells. És recomanable anar-hi amb taxi i portar el carnet d'identitat a sobre.