K vychutnání útesů stačí jednoduchý šnorchl.
Kokosy bez hran, téměř kulovité, k využití proudů, duté uvnitř, aby se mohly vznášet, a s kůží tvrdou jako eben k ochraně semen, jsou kokosové ořechy skutečně vysoce technicky vyspělé lodě, schopné plavby, tažené neviditelnými pásy moře. , tisíce a tisíce mil, celý oceán, kdyby měl povstat, než se usadí a zapustí kořeny ve zdánlivě pustém písku kdoví jaké pláže. Dívám se na malý kmen, sotva čtyři palce, který se vynořuje z tohoto kokosu. odkud to přijde? Bora Bora...Havaj...Acapulco? Když vidím osud této palmy, na pláži s narůžovělými tóny malého polynéského ostrova, nacházím přesvědčivé důvody, proč mi nevadí být kokosem v domnělé příští reinkarnaci.
Kdysi dávno, vlastně jen pár dní, ale ty už patří do jiného života, by mě nenapadlo uvažovat v těchto pojmech. Samozřejmě by mě nenapadlo, že se žraloci budou bát čivavy, ani že hudba na ukulele ve vysokých dávkách bude znít tak vánočně. –pomáhá klimatizace letadla Air Tahiti Nui – dokonce ani to, že země tohoto ostrova, po kterém teď chodím, idylická jako dětská kresba, byla ve skutečnosti korálový prach. Korálový písek vzniklý erozí bariérových útesů, které rostou na kráterech vyhaslého řetězce sopek utopených vlastní vahou před desítkami milionů let.
Neberu, jak by řekl García Marquez, „štěstí jako povinnost“, ale každý, kdo mě tady v tuto chvíli uvidí, pochopí, že mám právo se tak cítit. Nyní konečně začínám chápat, že výsada cestovat není jen o učení, ale také o pozorování prostředí z dříve netušených perspektiv.
Letecký pohled na Fakarava, druhý největší atol v Tuamotu.
Nekonečno vědeckých dat, adres a rozhovorů s kuchaři a pravidelnými místními osobnostmi v mém cestovatelském zápisníku jsou tentokrát sledem vykřičníků. Téměř jsem si nedělal poznámky, to přiznávám. Ani jsem nevěděl, že bláznivý Japonec, kdo jiný, už vynalezl ponorný notebook. Ale z Tuamotu se vracím s hrstkou anekdot, které oživí povídání u stolu, s nedávno objevenými zájmy a především s uvolněnými smysly, uklidněnou duší a občasným odhalením.
Atol ztracený v Pacifiku je dobrým místem pro uspořádání emocí. A co jsem zažil, nezapomínám, a to je... Nikdy jsem si nepředstavoval, že si zvyknu plavat mezi žraloky. Žádný z druhů žraloků, kteří žijí ve vodách „Tahiti a jeho ostrovů“, a je jich několik, na muže nezaútočí, pokud se necítí ohrožen, a hrozba facku je přiměje uprchnout, ale vy narazíte na ostrý žraločí úsměv, bez ohledu na to, jak plachý může být, je přinejmenším neklidný. A ještě něco, když jsou čtyři, šest, deset, desítky...
V hloubce 28 metrů, vznášející se nad korálovou zahradou, která koncentruje všechny barvy vesmíru, nasměruji svůj pohled směrem, kam míří paže mého instruktora potápění. Tam nahoře obklopuje tuňáka v kruhu spousta šedých žraloků. Světlo, které proniká z povrchu, dodává scéně patinu neskutečnosti. Před mými brýlemi se defiluje hejna tropických střevle, které tragédii nevnímají. Následují barakudy, trubci, motýli, chňapalové... Příroda jde svobodně. A moje pozornost putuje.
Ten zázračný účinek, který má 24 hodin u moře na gesto, na pleť, na barvu duhovky mě nepřestává udivovat. V obličeji mě probouzí vánek. Zdálo se mu, že znovu získal náklonnost staré lásky. Otevřu oči a vidím modře. Ujdu dva metry, které mě dělily od laguny, a ponořím se do tohoto přírodního akvária. Manta mi říká dobré ráno. Cítím se jako Mary Poppins, která skočila do animovaného filmu, který se stal animovaným.
V křišťálově čistých vodách Tuamotu plavou desítky žraloků.
Jet lag začíná mizet a já si pamatuji dojmy Bergta Danielssona, antropologa Kon-Tiki: „Očistec byl trochu vlhký, ale obloha je víceméně taková, jak jsem si ji představoval“. Palmy plují na obzoru jako v fata morgáně, jejich kmeny skryté za zakřivením světa. Ani stopa po kruté povaze a lhostejnosti k lidskému utrpení v příbězích Jacka Londona a námořníků, kteří toto souostroví pokřtili jako „zhoubné“.
Kufr jsem ještě neotevřel. Myslím, že ne. V prostém životě atolu není potřeba materiálních statků. Pareo a ještě něco navíc. Možná šnorchl. A nějaké žabky. Ani horko, ani zima. Ani brzy, ani pozdě. Měření času, pokud existuje, označuje pouze čas ponorů. Ale rychle si zvykám na tuto rutinu.
Nikdy by mě nenapadlo, že přebytečné teplo bude udržováno jako argument pro výrobu vína. Francouz Domenique Auroy však viděl hodnotu ve vysokých teplotách, které zabíjejí houbu, která způsobuje onemocnění vinné révy, a rozhodl se před více než deseti lety vysadit vinici na korálové zemi Rangiroa: první v tropickém klimatu. Tajemství? „Pochopíte, že jsme investovali příliš mnoho času a peněz, abychom to zjistili,“ usměje se tajemně.
Ve sklepě Vin de Tahiti zjišťuji, že bílé, perfektní k humrovi a poisson cru (národní polynéské jídlo, podobné ceviche, ale s kokosovým mlékem), chutná vanilka a korály; ovocné růžové, svěží, snadné jako šťáva; a ta červená... Dáte si pivo Hinano, prosím?
Nikdy by mě nenapadlo, že kousek nakrájeného chleba a kousek provázku, jen kousek husté dentální nitě, bude stačit k ulovení potravy pro 16 hladových „námořníků“. Moji společníci na výletech do Modré laguny – všechny ostrovy mají „modré jezero“, někdy dokonce i zelené – se zvědavě shlukují kolem prvního úlovku a vyvádějí z rovnováhy malý člun. Jeden po druhém, nejprve děti, chceme všichni zkusit štěstí (protože to neznamená zručnost) a hrdě se vyfotografovat se svou kořistí.Taková lehkost vzbuzuje mé podezření. Už na břehu přemýšlím o šancích na přežití, které bych měl na ostrově, jako je tento. Obávám se, že moc ne. Kde bys vzal čerstvou vodu?
Zvonek v palmovém háji přeruší mé dilema. "Jídlo je na stole," oznamuje velký, robustní muž, zatímco rozdmýchává uhlíky, které hnědnou impozantní exempláře mahi mahi listem sloního ucha. Na břehu zelené laguny netrpělivě víří stovky mláďat žraloků, mláďat a dospívajících žraloků černoploutvých, tak malých a dokonalých, že vypadají jako hračky do vany. Vědí, že zbytky hostiny budou pro ně.
Růžový západ slunce na pláži Rangiroa.
Nikdy by mě nenapadlo, že srdce polynéské černé perly bude přivezeno z Mississippi. Průvodce farmou Gauguin's Pearl, krásná mladá žena s perleťovou pletí, mi vysvětluje důvod fascinace tímto klenotem a kultivační proces, díky kterému gonáda ústřice generuje perlorodku, vzácnou matku. perla, jako obrana proti živlu podivnému (v tomto případě kousku žluté mušle z americké řeky) .
Věnuji pozornost pečlivé chirurgické operaci, ale nemohu dostat Marka Twaina z mysli během jeho neštěstí v Tuamotu. Určitě měl v kapse dokonalou perlu, dárek od jednookého darebáka, vděčného za to, že ho zachránil před tou barovou rvačkou.
Nevěděl jsem, že spotřeba masa může být tak vysoká na motu, kde, ať jste kdekoli, slyšíte moře. I když si myslím, že to má svou logiku. Krabice masa z Nového Zélandu se hromadí v přístavu Rotoava, hlavním městě Fakaravy (jsou jen dvě). Zdá se, že dnes v noci není mnoho aktivit, ale příjezd nákladu z Tahiti je obvykle velkou událostí – na atolech bez letiště, kromě tří, je to jediné spojení se zbytkem světa.
Fakarava má nejen letiště a hotel mezinárodní třídy Le MaiTai Dream, ale také osvětlenou dálnici. Dluží to Jacquesu Chiracovi. Čekali na něj na oběd, možná by zůstal v kavárně, ale nikdy nepřišel. Zcela nová silnice, 40 km bez přerušení s těmi, kdo ho chtěli přivítat, přesto povzbudila mnoho ze 712 obyvatel atolu ke koupi auta. Nejraději to cestuji na kole. A zastavte se u stánků s ovocem a u domů těch dětí, se kterými nesdílím jazyk a které mi darují černou perlu ve tvaru srdce.
Vím, že je to jeden z těch kouzelných okamžiků, než se to stane. Zuřivý štěkot psů zpochybňuje můj dobrý nápad, ale hvězdná noc mě zve k procházce a sebeproroctví Paula Gauguina mě přesvědčuje: „V tichu krásných tropických nocí budu moci poslouchat sladkou šeptanou hudbu. pohyby mého srdce“. Vítr otřásá palmami a choreografie začíná, jako by to byly tanečnice se slaměnými sukněmi. „Boky“ na jedné straně, zvednuté „paže“ na druhé.
Teď už také vím, že ráj existuje a že bych v něm chtěla zakořenit a naučit se tančit s kokosovými palmami. Ale musím opustit Eden a dělám to, jako Ulysses opustil Calypso: vděčný, ale bez lásky. I když tady, teď si nemůžu stěžovat.
Tato zpráva byla publikována v čísle 32 časopisu Traveler.