Hrobka patriarchů
Ne, tento článek nebude hovořit o hot spotech, ani nebude obsahovat doporučení na fantastické hotely. Nenajdete ani návrhy restaurací. To mi je líto. Tato kronika je o magických místech, nad kterými však visí drama a zoufalství. Hovoří o starověkých městech, kde každý kámen má svůj příběh, o pohostinných lidech, kteří jsou vždy připraveni nabídnout čaj, před nimiž se dá dobře popovídat, mluví o věcech, které je těžké si představit, ale které musíte vidět, abyste pochopili, i když jen trochu, tento nesmysl, kterým je konflikt na Blízkém východě.
První otázka: je bezpečné cestovat do Palestiny? Protože už vidím ty vyděšené oči a obsažené výkřiky některých, těch samých, přiznám se, které bych dal ještě před pár měsíci. Za prvé, to, co je nyní známé jako palestinská území, zahrnuje dvě velmi odlišné oblasti: Smyčka, opravdová past na myši ovládaná Hamasem o délce něco málo přes 45 kilometrů, kde se tísní více než milion a půl lidí. Není moc bezpečné tam jít. Druhá je Západní banka, která zahrnuje většinu často navrhovaného autonomního palestinského státu, kde se mimo jiné nachází město, kde se narodil Ježíš Kristus, Betlém, nejstarší město na světě, Jericho, a starobylé město Hebron . V tomto případě je odpověď, že dnes ano, je to bezpečné. Samozřejmě musíte dávat pozor na nejnovější zprávy a uzavření hranic, ale obecně to tak je. Jiná věc je, jak se tam dostat, protože na Západní břeh nutně vstupujete z Izraele. A tady začínají problémy:
„Není tam nic k vidění“, „Proč chceš jít? Je tam jen cement" . To jsou věty, které vám Izraelci budou opakovaně opakovat při „poutnické“ myšlence návštěvy Západního břehu. Velmi málo Izraelců kdy cestovalo do Palestiny, nedostatek iniciativy odůvodněný strachem z potenciální agrese ze strany Arabů. Rozumím Židům: je proti nim příliš mnoho staletí nenávisti, příliš mnoho raket odpálených z Gazy. Na druhé straně jejich technologicky vyspělého a bezpečného světa jsou Arabové také neustále obtěžováni a zneužíváni. Viděl jsem to.
Stejně tak nebude snadné najít někoho, kdo by vás vzal a většina autopůjčoven má zakázán vjezd na Západní břeh s výjimkou Green Peace , takže použití autobusové dopravy mezi těmito dvěma územími je dobrou volbou. Pokud přes všechny tyto nepříjemnosti váš dobrodružný duch neopadl, čtěte dál.
Naštěstí pro mě mířím na Západní břeh ve vozidle s diplomatickou poznávací značkou, kterou vlastní někteří přátelé dočasně pobývající v Tel Avivu, což nám výrazně usnadňuje průjezd přes izraelské kontrolní body (známé „kontrolní body“). tečkovat židovskou zeď mezi Izraelem a budoucím palestinským státem. Velmi mladí vojáci, těžce ozbrojení, nás několikrát žádají o pasy. Navzdory tomu, jak divoce jsou namalované, jsou velmi přátelští a dokonce nám nabízejí vodu a jídlo . Nemohu si pomoct, ale vzpomenu si na množství mladých Izraelců, které jsem na svých toulkách Indií potkal, cestu, kterou mnozí z nich absolvovali po povinné vojenské službě (tři roky pro muže a dva pro ženy), jakýsi „exorcismus“ mysl. Teď už chápu, pro vaši hlavu nemůže být příliš dobré být v devatenácti po zuby ozbrojený.
S určitými obtížemi znaky a indikace zanechávají mnoho přání Hebron, klenot Západního břehu, kde se nachází hrobka patriarchů - společný hrob Abrahama, Izáka a Jákoba spolu s jejich manželkami - což z něj dělá a svaté místo pro židy, křesťany a muslimy . Pochybné privilegium, protože právě tento posvátný charakter dělá z tohoto krásného města hnízdo náboženského napětí a násilí.
V Hebronu jsou čtyři osady izraelských osadníků doslova „zapuštěné“, jak řekl Mario Vargas Llosa, v srdci města. Tito osadníci jsou z větší části radikální náboženští militanti, přesvědčeni, že jsou tu, aby naplnili božské proroctví, podle kterého Židé jednoho dne založí Izrael v celé Palestině. Je zde 500 osadníků a 4000 izraelských vojáků chránit je. Najali jsme místního průvodce v naději, že pochopíme něco z této složité a složité hádanky. Vojenská přítomnost ve městě je téměř urážlivá, nikdy v životě jsem neviděl tolik vojáků pohromadě, nikdy tak agresivní v prostředí, nikdy tolik nepřátelských výrazů.
Aziz (jméno předpokládané k ochraně jeho identity) se narodil v Hebronu před 20 lety. Ze školy odešel s přesvědčením, že v zemi věčně konfliktní pro něj stejně nebude slušná budoucnost, a od té doby je příležitostným průvodcem turistů, kteří se odvažují navštívit starobylé město. Vstoupili jsme do něj přes bezpečnostní komplex, abychom se tam dostali impozantní staré město osmanské architektury . Aziz nám ukazuje vstup odsouzený k zániku starý souk , jeden z pokladů města, uzavřený Izraelci z bezpečnostních důvodů po nepokojích, ke kterým došlo během druhé intifády.
Pohled dovnitř vám umožní odhadnout nádheru jiných dob, kdy obchodníci a zákazníci vyjednávali podle starověkých zvyků. Od svého uzavření, podniky se přesunuly mimo něj. Aziz nám říká, že jedna z osad židovských osadníků se nachází těsně nad tržnicí. Arabští obyvatelé byli postupně vysídleni mimo město a domy obsadili ultraortodoxní Židé. Obchodníci umístili mezi domy a tržiště síť, aby na ně neházela vajíčka a lahve. Na síti zbytky obalů a další svinstva to potvrzují.
Hovoříme s Azizem a dalšími Palestinci, kteří nám poté, co nám nabídli povinný šálek čaje, vyprávějí o svých každodenních útrapách v okupovaném městě, odkud odchod nebo vstup může být skutečným bolehlavem , nepočítaje urážky, které jim Židé neustále věnují, povzbuzeni přítomností izraelské armády. Je zvláštní, že v jejich očích nevidím nenávist, ale spíše zoufalství a předpokládanou rezignaci. „Existuje pro to řešení? Ne,“ zní téměř jednomyslná odpověď všech. Všichni se ale shodují, že navzdory krachu jejich podniků, navzdory drsným životním podmínkám, odtud neodejdou. „To mají Izraelci v úmyslu s politikou osidlování. Ale tohle je naše země a my zůstaneme, ať to stojí, co to stojí,“ říká jeden z obchodníků.
Pokračuji v prohlídce palestinských řemeslných stánků a koupím své dceři kočku z pytloviny, drsnou, ale s kouzlem, které Barbie nebo kočička nikdy mít nebudou. Ve stejném obchodě se setkávám s Ellie Cee, mladou humanitární pracovnicí z Mezinárodního hnutí solidarity, hnutí, které organizuje nenásilné protesty a má na starosti sledování možného zneužívání izraelských vojáků vůči arabskému obyvatelstvu. Ellie se mi přiznává, že si nikdy nepředstavovala, že její mise v Palestině bude tak těžká: "Nejvíc mě zlobí přístup vojáků k dětem." Ellie nám říká, že arabské děti jsou často zatýkány na cestě do školy: „Jednoho dne došlo k brutálnímu činu. Můžete to vidět na YouTube: „30 dětí zatčeno na cestě do školy“.
Aziz na nás spěchá, chce nám ukázat něco důležitého: jdeme úzkou ulicí, až dojdeme k velmi starému domu s klaustrofobickými schody. Žije tam jedna z nejstarších rodin ve městě Hebron. Mnohokrát se je snažili vykopnout vzhledem k výsadnímu postavení majetku, ale jejich železné odhodlání tomu prozatím bránilo. Vyšli jsme na terasu v doprovodu nejmladší dcery rodiny, Aqsa, v naději, že najdeme úžasný výhled na město, možná nemožný západ slunce. To, co vidíme, je něco velmi odlišného: necelých deset metrů odtud je na střeše umístěn izraelský odstřelovač , která řídí pohyb obyvatel ve dne i v noci.
Je pozdě a musíme ještě navštívit Hrobku patriarchů a jeskyni Machpelah kde se nachází Abrahámova mešita. Pro přístup do přísně střeženého areálu je třeba zout boty a ženy si musí zakrýt hlavu. Judaismus považuje toto místo za druhé svaté místo po jeruzalémském chrámu, protože jde o první pozemek v zemi Kanaán (země zaslíbená), který koupil Abraham. Podle židovské tradice jsou zde pohřbeni Abraham a Sára, Izák a Rebeka a Jákob a Lea. Islám také považuje Abraháma za proroka, který podle Koránu se svým synem Izmaelem postavil Kaabu v Mekce.
Právě zde během židovského svátku Purim v roce 1994 zahájil židovský fanatik Baruch Goldstein palbu na Palestince, když se modlili v mešitě. 29 mrtvých a více než 200 zraněných je výsledkem této dramatické kapitoly již tak krvavé historie Hebronu.
Náš další cíl je Belen , město tak přítomné pro všechny křesťany v době Vánoc a které ukrývá taková symbolická místa, jako je místo, kde se narodil Ježíš Kristus. ale o tomhle Ve druhém díle vám řeknu, že pro dnešek toho máme dost.
Věnováno Silvii, Stephanovi a Edgarovi, mým dokonalým hostitelům. Bez nich bych nikdy nepoznal Palestinu tak, jak jsem ji poznal.