Vzpomínám na svůj život černobíle je jednou z nejvyslovovanějších frází každého čtvrtého Pražana, tedy těch, kteří žijí v městských částech kam byla implantována sovětská kultura (v celém svém rozšíření).
Ten dojem vnímáte od chvíle, kdy začnete vkročit do komunistické zóny. Co se děje na poslední stanici červené linky pražského metra Háje, kde bylo rozhodnuto umístit sochu jako poctu kosmonautům, kteří se vydali do vesmíru, Čech Vladimír Remek a Rus Alexej Gubarev.
která nevstoupila na měsíc, ale Rusové se ujali toho, že všem Pražanům řekli, že Američané také ne, což byla lež, kterou sami pro sebe objevili téměř v roce 1989, kdy sametová revoluce ukončila komunismus. Včera, jak se říká.
Jde o to, že každý má image krásná, klasická Praha se svými paláci a mosty a dlážděnými ulicemi a jeho rondokubistické stavby, architektonický styl, mimochodem jedinečně český.
A to vše je skutečné a krásné a musíte to navštívit a ztratit se, nechat příběhy princů vplížit se do naší paměti. Protože Praha je taková. Ale bylo by nespravedlivé zůstat v této vrstvě, protože existuje další, hlubší, který se nenachází v organizovaných zájezdech a který jsme objevili procházky s Jitkou, jediný průvodce, kterého znáte jemnosti té sovětské zóny, možná proto, že tam donedávna žil.
Socha Vladimíra Remka a Alexeje Alexandroviče Gubareva v Praze.
OBUV Z GUMOVÉ A BLATÉ
Když jsme začali chodit, po důsledném focení slavná socha výše uvedených kosmonautů, rozhodli jsme se dát naši sítnici černobíle, abychom ten život pochopili. Protože dnes „změkčit“ tvrdou šeď úlů podobných budov které na sebe v předměstích navazují, jsou fasády vymalovány veselými barvami, zelená, modrá nebo žlutá. k těm stavbám jsou známé jako panelák, kvůli materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, prefabrikovaným betonovým panelům.
Z komínů okolních továren se už téměř nekouří. A otevřený prostor, kde se Jitka a její kamarádky učily lyžovat sjížděním po obrovských hromadách hlíny se v zimě proměnil ve sněhové kopce, dnes je to krásný zelený park, kde se mladí lidé procházejí s dětskými kočárky.
Matky z dřívějška udělaly totéž, ale na hřbitově, jediném "krásném" prostoru. Tato doba je známá jako „gumové a blátivé boty“ a dokonale se to odráží ve filmu Panelstory režisérky Věry Chytilové.
Jsme v sousedství Ciudad del Sur (česky Jižní Město) a po příchodu do Křejpského ulice vidíme souseda, který se chystá vstoupit do jeho domu, v jednom z těch kdysi šedých svazků. "Promiňte, nebude vám vadit, když přijdu a vyfotím se z nejvyššího patra (je jich 12)?"
Otevírá nás a vstupujeme do 70. let? Hnědé dlaždice, šedé stěny, tvrdé kovové zábradlí, hrubé dřevěné dveře. A shora, když se podíváte ven, vidíte betonové pole, kde se odehrává pravý pražský život.
Budovy známé jako paneláky v Praze.
KOMUNISTICKÉ JÍDELNY
Jako každý život a sousedství stojí za svou sůl jsou obchody, některé v přízemí těch stejných paneláků, které byly nabízeny jako místní sousedům, kteří si tam chtěli založit firmu. Ne všichni přežili příchod kapitalismu. Ale ty, které pokračují, a také stejné, jsou komunistické bary a jídelny.
Severka se otevírá ve tři, když lidé přijdou z práce a zastaví se u nás na první drink, a nápisy na dveřích nedávají prostor pro pochybnosti: "Tady je více než 18. Jízdní kola: ne." Domácí mazlíčci: ne. Děti: do parku. Uvnitř je bar ze zvětralého dřeva a hromadí se na něm dlažba a stropní stěny tolik trhlin jako příběhů se počítají každý den.
Když udeří hlad, místní sázejí na ty jídelny, které se v těch letech objevily a to Dnes si zachovávají svou estetiku. A jídla. Postup je jednoduchý: název menu se umístí na svítící skříňku, kde každé jídlo svítí, když je k dispozici, a příslušný list se po dokončení vypne nebo odstraní.
Přípravu jídla mají na starosti dámy ze sousedství, a ceny jsou nejlevnější. Normální je to doprovázet klasickou limonádou, ale bez vyzkoušení nelze odejít česko-komunistická Coca-Cola. Tajemství neprozradíme. Totéž udělal níže podepsaný v jídelně Retro Jídelna. Docela zážitek.
Menu jídelny v Praze.
MOST SEBEVRAŽDŮ
Naše nohy nás přibližují ke středu a Všude kolem nás začínají mezi novými a moderními budovami mizet sovětské stavby skla a zrcadel. Když to ale nejméně čekáme, vynoří se hrubá síla Kongresového centra, tzv Palác kultury v sovětských dobách, hovorově známý jako Pakul.
A je to nevyhnutelné sdružení brutalismus se sovětskými stavbami, protože jde o architektonický styl vzniklý mezi 50. a 70. léty 20. století, jehož etymologie odkazovala na francouzský výraz béton brut, „surový beton“, hlavní materiál.
V dálce se rýsuje charakteristická žižkovská televizní věž ve tvaru rakety, které se v roce 2009 dostalo pochybné cti, že byla vyhlášena Druhá nejošklivější budova na světě. Aby ochutnali barvy. S 216 metry je ale nejvyšší budovou v České republice. V 93 metrech je vyhlídka, O 30 metrů níže je bar a kavárna a ve výšce 73 metrů najdeme velmi exkluzivní hotel pouze s jedním pokojem.
mezi, Most sebevrahů funguje jako spojovací osa mezi tou šedou Prahou a barevným a troufalým centrem. Je samozřejmé, že svůj název získal podle zlozvyku, který tamní obyvatelé mají, končit zde svůj život. A to zahrnujeme to, protože je to sovětský brutalista, samozřejmě.
Musíme to projít ohlédnutím zpět, abychom viděli, odkud jsme přišli, ale aniž bychom ztratili naději na nalezení nějakého dalšího komunistického tajemství skrytého mezi muzei, náměstími nebo obchody, více v centru.
Prodejna Kotva, Praha.
SEN O ŠÍLENÉ KÁDNIČCE NA PEČIVO
Jitka uklidňuje naši úzkost: zůstávají, ano, ukrytá mezi nejklasičtější částí Prahy. Stejně jako Hotel International se v něm nachází monumentální věž o 16 patrech a výšce 85 metrů okolí Dejvic. Pro svou majestátní architekturu se mu ironicky přezdívalo „sen šíleného cukráře“.
Ve čtvrti Staré Město pražské a v srdci náměstí Republiky, najdou jeden druhého Obchodní dům Kotva, známý pro svou bizarní architekturu komunistické éry, sestávající z kostra ze železa a betonu, která je rozdělena do šesti svazků.
Trasa končí u Národního muzea, před starým komunistickým parlamentem, budova, která ve 30. letech 20. století sídlila na burze ale že byl modernizován, rozvíjející se tam od roku 1969 parlamentní zasedání.
dnešek se jmenuje Nová budova Národního muzea a je propojena podzemním tunelem s historickým Národním muzeem. Podobně jako obří černý skleněný stůl, Čechy to bolí v očích, ale stále je to součástí jejich historie. Příběh, ten sovětský, kvůli kterému jsme si Prahu zamilovali ještě víc.