Szeroka, ulice, kde je soustředěna velká část židovské minulosti této čtvrti
Je něco po 8. hodině ráno a zdá se, že život v Kazimierzi se konečně začíná probouzet. Hudbu seznamu skladeb Spotify lze vnímat za sklem okna s vybledlými okenicemi. Vpředu naším směrem postupuje dáma zahalená do tlustého kabátu, která nasbírá skoro tolik let jako ona sama.
Na obou stranách ulice jsou dveře obchodů stále zavřené. Mnoho z nich v tom bude pokračovat až do velmi pozdních hodin: jsou některé z hospod a barů, které koncentrují noční život v Krakově.
Po dosažení ulice Józefa číslo 17 , mladý pár spěchá do kavárny. Je to o Kolanko č. 6 , kde i přes to, že den teprve začal před 15 minutami, už čekají lidé. Skvělé: už jsme věděli, že náš smysl pro brunch nás nezklame.
Kazimierz, čtvrť Krakova pojmenovaná po králi
Podržíme dveře před úplným zavřením a vstoupíme do tepla vnitřního prostředí. Hledáme stůl vedle okna na terasu, přímo tam, kde se odrážejí sluneční paprsky, které procházejí sklem, a sundáme si kabát, rukavice, čepici a šálu – zima v těchto končinách je vážná věc – než zjistíme, jaké chutné jídlo je vystaveno ve vystavovateli.
Cereálie, chléb, klobásy, džemy, koláče... Dobře: je čas na snídani. A ukazuje se tato mýtická kavárna v srdci krakovské židovské čtvrti se stává úlem lidí každé ráno.
Jeho ranní bezplatný bufet, kde si můžete dát vše, co chcete za pouhých 6 eur, je klíčem. Přichází sem mnoho moderních lidí z této oblasti , manzanita laptop pod paží, aby načerpali časnou energii, zatímco budou kontrolovat poštu – a samozřejmě sociální sítě –.
Atmosféra je uvolněná, útulná a zatímco si dáváme první sousto croissantu s marmeládou, který máme na talíři, jsme si jisti, že bychom tu mohli zůstat celý svatý den. Ale ne, tak to nebude.
Protože se ukazuje, že naším jasným záměrem je prozkoumat každý poslední kout Kazimierz, čtvrť, která byla kdysi městem.
A s městem jsme málem zaostali: založeno v roce 1335 na předměstí Krakova Král Kazimír III Veliký –Casimiro=Kazimierz, samozřejmě –, toto město získalo nejrůznější privilegia. Tolik nakonec to mělo vlastní radnici, vlastní tržiště a dokonce dva obrovské kostely.
Postupem času se kolem něj stavěly zdi a překvapivě se stalo, druhým nejvýznamnějším městem celého regionu.
Ideální místo pro přivítání o půldruhého století později jak všech Židů, které král Jan Obracht vyhnal z Krakova, tak těch, kteří by skončili na útěku před pronásledováním ve zbytku Evropy. Kasimierz se pak stal největším židovským epicentrem v Polsku.
Procházka Kazimierzem
PŘI HLEDÁNÍ MINULOSTI
S plným žaludkem a dobře naučenou historií, Vyskočili jsme na ulici, abychom to prozkoumali. Objevit. Od té doby nám spolu s Kolankem přeje dobré ráno sám Kazimierz moderní nástěnná malba, dílo umělce Piotra Janowczyka , která zdobí fasádu sousedního podniku.
Doprovázet ho na zdi, další čtyři historické postavy mezi nimi dvě ženy: jeho vlastní milenka, Esther , a pro nás poněkud modernější, velmi Helena Rubinsteinová , velký kosmetický magnát po celém světě a narozený v sousedství.
Jeho kuriózní portréty jsou jen jedním příkladem velkého městského umění, které se nakonec stane stálicí během našich procházek: jako v každé dobré moderní čtvrti, nástěnné malby a graffiti se objevují tam, kde to nejméně čekáme. Stačí jen doširoka otevřít oči.
Nyní, kdy jsou ulice mnohem živější a obchody běží, se usadíme v epicentru Kazimierz: Právě v ulici Szeroka je soustředěna velká část židovské minulosti čtvrti, ale také největší počet restaurací a teras.
Klíč je v tom Zde jsou tři ze sedmi synagog, které jsou v této oblasti zachovány: chrámy, které jako zázrakem přežily nejkřečovitější dobu: druhou světovou válku.
Nástěnné malby, stálice v Kazimierz
A teď, když to přichází na mysl, je tu další historická poznámka: jak jsme řekli o pár řádků výše, židovská komunita Kazimierz se v průběhu let rozrůstala do té míry, že při vypuknutí velkého konfliktu v něm žilo 69 000 Hebrejců.
Nacisté neváhali násilně je převést do ghetta Podgórze za Vislu , čímž se eliminovalo kulturní a folklorní semeniště, které se v průběhu let pěstovalo. Odtud byli později odvezeni do koncentračních a vyhlazovacích táborů: z těchto Židů přežilo jen 6 000.
Přibližujeme se k jednomu z těch mýtických chrámů v jednom z okamžiků, kdy si skupiny s průvodcem dávají přestávku. Synagoga Remuh je nejmenší v sousedství a jedna ze dvou, které nadále nabízejí bohoslužby v Kazimierz.
Je to bezpochyby ta s největším kouzlem v celé oblasti. Byl postaven v 16. století a každý detail, každý kout je sám o sobě malým kouskem historie.
Vedle synagogy, starý židovský hřbitov se rozkládá v nekonečných monolitech střežených menšími kameny. Je to způsob, jakým Hebrejci ctí své předky: květiny vadnou; kameny, ne.
Hřbitov, z poloviny 16. stol za druhé světové války Němci zcela zničili , i když v poválečném období bylo nalezeno mnoho kusů těchto náhrobků velké sentimentální a umělecké hodnoty. Dnes, při procházce jeho zahradami, člověk cítí velmi zvláštní auru.
Interiér synagogy Remuh
Na stejné ulici Szeroka, dvě další synagogy: popper , dnes sloužící jako galerie kulturního centra, a stará synagoga , zvednutý na opačném konci Szeroky.
Byl nejstarší ze všech v Polsku a možná nejméně efektní: nacisté jej dokonce používali jako skladiště, utrpělo značné škody a bylo z velké části zrekonstruováno. Dnes v něm sídlí **Krakovské židovské muzeum**. Další muzeum, ** Haličské židovské **, je jen pár kroků odtud.
Při procházce jeho ulicemi je těžké uvěřit, že po druhé světové válce a v letech komunistické nadvlády se Kazimierz stal jednou z nejvíce dekadentních oblastí města. Ve skutečnosti, teprve koncem 20. století čtvrť ožila z popela.
A to především díky dvěma důležitým skutečnostem: prohlášení židovské čtvrti za Dědictví lidstva podle unesco v roce 1978 a natáčení v jeho ulicích Schindlerův seznam v režii Stevena Spielberga.
A co to znamenalo? No především, přiblížit historii zbytku světa a přimět je vidět zvěrstva, kterým byli Židé vystaveni v letech nacistické perzekuce.
Mnohé scény oscarového filmu byly místy a zákoutími Kazimierz. jeden z nich, schody malého sousedského dvora v ulici Józefa , byl hlavním hrdinou jedné z nejpamatovanějších scén – kdo si nepamatuje tu dívku v červeném kabátě? – a obvykle soustředí zvědavce.
Než půjdeme na skleničku – na kterou už máte chuť, že? –, ještě něco: Kazimierz měl ve své historii také velké křesťanské chrámy které jsou samozřejmě důležitou součástí jejich dědictví.
Kostel Božího Těla, ze 14. století , byl první v sousedství; paulínský kostel svatého Michaela a svatého Stanislava , v jehož kryptě jsou hroby některých významných osobností polské kultury; Y kostel Santa Catalina , jeden z nejmonumentálnějších.
Kostel Božího těla ze 14. století byl první v sousedství
MODERNÍ BYDLENÍ JE V KAZIMIERZ
A teď ano: kromě objevování její nejslavnostnější stránky nás zajímá, co v židovské čtvrti cítíme, krakovské horké místo , co takhle navštívit některé z jeho nejreprezentativnějších heren a obchodů?
Pro nakupování je Józefa klíčem: obchody originální a autentické jako **Marka** – od nábytku po bižuterii nebo keramiku –, mapaya –stylové ve svých módních návrzích–, ** Punca ** –nelze odtamtud odejít, aniž byste si něco koupili– nebo Paon , Jsou úžasné.
A po nákupu jdeme rovnou do **Hevre**, kavárny, jejíž zdi jako by se rozpadaly, ale jejíž obrazy zachovávají podstatu toho, čím Kazimierz kdysi byl. je nalezeno v budově z 19. století a kdysi sloužil k židovským modlitbám. Později to byl taneční sál. Tady to máš.
Zpěvák Je to další z bájných míst, které by na trase nemělo chybět. Proč ten název? tak jednoduché stoly jsou tyto mýtické šicí stroje.
Je velmi oblíbená mezi mladými lidmi, kteří také často sázejí na alchymie : s dřevěnými lavicemi a pod teplým světlem svíček, Obvykle se zde konají živé koncerty a je otevřena až do pozdních nočních hodin.
hevre
Velmi mýtická je mimochodem ** Propaganda , bar otevřený od dob komunismu**, na jehož stěnách visí stovky předmětů, které tu dobu dávno minulou připomínají.
Když nás svírá hlad, je ideálním místem, kde se nechat unést obžerstvím v celé své kráse. na Nowém náměstí. V kruhové cihlové budově, která zabírá centrum – což jsou mimochodem stará jatka – připravují mýtické krakovské pizzy. Věnujte pozornost názvu: zapiekankas : půl bochníku chleba pokrytého sýrem, rajčaty, šunkou, žampiony... A vše, co majitele podniku napadne přidat!
Aby nám dal opravdovou hostinu pierogis, tradiční polské knedlíky , bude muset jít do Pierogi pan Vincent: její nabídka má až 40 druhů odrůd.
Zapiekanka: legendární krakovská pizza
Další skvělou možností je zajít do ** Skwer Judah , mýtického parku s několika food trucky **, kde se můžete občerstvit pod bedlivým dohledem nástěnné malby Judy, čtvrtého Jacobova syna.
Pokud však hledáte pohlcující zážitek, plánujte dopředu: proveďte rezervaci v ** Klezmer Hois , jedné z nejtradičnějších židovských restaurací ve městě.**
Je to ideální místo pro radost intimní večeře na místě, které jako by uvízlo v minulosti. Různé pokoje zdobené starožitným nábytkem a velmi slabé světlo nás přenášejí do zapomenutých časů.
Nejlepší ze všech? Udělejte to v doprovodu tradiční hudební koncert – každý den v 8 večer je jedna – zatímco se snažíme jedno z jeho nejvybranějších jídel: „židovský kaviár“ Nechat tam bez ochutnání by měl být trestný čin. Jedna z těch maličkostí, které si budete pamatovat navždy.
Skwer Judah, chrám potravinových vozů