Gastronomická Paříž: Le Chateaubriand
Mýlil jsem se v Le Chateubriand a v Iñaki Aizpitarte . Je jeho věcí přiznat: mýlil jsem se. Protože jsem odcházel z 129 Avenue Parmentier šťastný, ano, ale trochu mrzutý kvůli účtu, který mi (na první dojem) připadal trochu přehnaný: 342 € bez skvělých vín (nanejvýš Marie Curtain) ani pokrmy založené na „ušlechtilém“ produktu (jak málo dává smysl klasifikovat produkt kolem jeho domnělé „ušlechtilosti“, tohle všechno), ale spíše chřest, makrela nebo artyčoky.
O několik týdnů později se vjem v mé paměti otočil o 180º : byl jsem potěšen . Proč? Podívejme se: ta, která je pro nejvlivnější gastronomický časopis 21. restaurací na světě, není tím, co chápeme jako „gastronomickou restauraci“ ( ani nepředstírá: nikoho nepodvádí ), to znamená: žádný lněný ubrus (ani holé stoly od skvělých designérů) ani tuhé postele nebo obzvlášť vstřícná obsluha: spíš raketa, dobré nádobí (už nic), nonšalance a rock'n'roll. Prostě bistro. Prostě gastronomie. Jenom sranda. "Pouze".
"Pokud máš to štěstí, že jsi žil v Paříži, když jsi byl mladý, pak s tebou bude po zbytek tvého života, protože Paříž je párty."
Chřestové rizoto v Le Chateaubriand
Otázka ve vzduchu je stejná jako vždy : jak hodnotíme cenu gastronomického zážitku? Kromě skandálů (jaká poznámka, milí kuchaři: nemáme zájem), umístění (samozřejmě Paříž není to samé jako Matalascañas), vliv nebo ta (domnělá) historická hodnota velkých domů... Proč máme pocit neodůvodněné ceny v některých případech a v jiných ne?
Zdá se, že sektor haute cuisine se chce omluvit **(možná vina?) ** obviňováním vysoké ceny suroviny — mluvím s majitelem jednoho z velkých produktových domů ve Španělsku: „Kdybych dnes ráno zaplatil 85 € + DPH za kilogram červených krevet z Dénia, za kolik to mám prodat? Musíte přidat platy, náklady na strukturu, marži…“. V tomto případě to příslušná restaurace vystaví na stůl za 140 EUR za kilo; okraj není tak přehnaný, a přesto vnímání; mnohokrát je to přesně naopak.
Na ostatní to neplatí luxusní sektory ; Mám pocit, že se nikdo nebojí, když vkročí do Loewe nebo Hermès — nedávný příklad, přikrývky Loewe (vyrobené ve Španělsku, které se prodávají za 790 EUR) mají marži téměř 600 % a nikoho jsem neviděl křičet do nebes jako tolik (nových) klientů Santceloni. Možná je to tím, že u tradiční luxusní značky není tak rozhodující cena suroviny, ale hodnoty, které se značkou spojujeme , " Zkušenosti “, kterého se v sektoru restaurací dotkli prsty pouze eBulli (300 EUR za menu, které jsem si mohl vychutnat minulý rok), El Celler de Can Roca nebo Diverxo. To samé s měsíci na čekacích listinách.
V určitém okamžiku DiverXo překročilo hranici restaurace, aby bylo něčím jiným (souborem hodnot, zážitkem, milníkem v paměti) a jako takové už není posuzováno stejným metrem jako taverna v Barrio Salamanca. David: drž hubu a vezmi si moje peníze!
Mýlil jsem se, očekával jsem od restaurace více, než jsem tam našel : skvělé výtvory na talíři (skvělé ceviche nebo chřestové rizoto), láska k gastronomie bez umělosti, vášeň, charakter a život bez vyrovnanosti . Mýlil jsem se, očekával jsem něco víc (je něco víc?), než být šťastný na květnovém odpoledni v Paříži.
Sledujte @nothingimporta
*** Také by vás mohlo zajímat...**
- Gastronomická Paříž: David Toutain
- 100 věcí, které byste měli vědět o Paříži
- Klíče k dokonalému pařížskému pikniku
- 42 věcí, které můžete dělat ve Francii jednou za život
- Nejoblíbenější food trucky v Paříži
- Průvodce Paříží
- Všechny položky ubrus a nůž
- Všechny články Jesúse Terrése