Zachraňme Casa Cid!
Aktualizováno dne: 28.02.2020. Žijeme ve zvláštní době, kdy je vintage v módě , takže stavíme nové prostory, které vypadají staře, zatímco staré, opravdu staré prostory necháváme bez povšimnutí chřadnout.
Žijeme v době, kdy **místa jako bájné Palentino** postupně zanikají, dokud se nezavřou, aniž by jim široká veřejnost věnovala pozornost. Ale jakmile zavřou, všechno je pocta, a „nikdy se nemělo zavřít“, občanské platformy žádají o jeho znovuotevření a příběhy říkají „byl jsem tam“.
A tak, kousek po kousku, obvyklé taverny, ty, které udělaly Madrid tím, čím je, ty, které udělaly atmosféru sklepa jednou z nejzvláštnějších věcí v Barceloně, ty, které udělaly z každého města něco jedinečného, Snižují plot.
Dnes má každé středně velké město hrstka Starbucks, Knee nebo Five Guys. Pokud má určitou pověst jako gastronomická destinace, možná také podnik Ladurée a Jamie’s Italian , koutek Hediard a možná další z čokolád Godiva na letišti.
Zároveň však bary vyleštěné časem, prostory staré někdy staletí, klientela ze sousedství a účty vytvořené křídou na pultě přecházejí k příběhu, který je stále vzdálenější.
Taverny v Madridu
Unavuje nás to říkat gastronomie je kultura , že španělská kuchyně představuje náš způsob života, že není lepší způsob, jak poznat destinaci, než ochutnat její jídlo a navštívit její trhy. Ale krčmy se zdají být vynechány.
a ještě jsou v mnoha ohledech zodpovědné za udržování života ve čtvrtích po celá desetiletí ; místa, kde jsme začínali v barových rozhovorech, kde jsme se vždy cítili vítáni, protože byly součástí naší krajiny.
Sociální centra, když žádná sociální centra nebyla. Místo, kam jít utopit smutek nebo oslavit radosti. Nebo se jen tak poflakovat.
jsou místa, kterým vděčíme za mnohé A tak je na čase, abychom vám laskavost oplatili. Musíme se k nim vrátit. obnovit potěšení z těchto skromných a každodenních prostorů uznat, že jsou součástí naší historie, naší kultury a naší sentimentální krajiny. A zastavte zapomnění, než bude příliš pozdě.
Případů je bohužel hodně. Téměř denně vám navždy chybí domácí jídlo, taverna, bar. A s nimi v mnoha případech nějaký recept, nějaký mistrovský koktejlový recept, moudrost desetiletí za barem , tisíce anekdot, miliony rozhovorů. Příběh naší dívky.
Taverny jsou součástí naší krajiny a my nechceme, aby zmizely!
Je to něco, co je vždy smutné, ale mnohem více ve městech, kterým hrozí, že se stanou zábavními parky pro turisty; místa, kde můžete sníst poke nebo Caesar salát kdykoli a na jakémkoli rohu; ve kterém si můžete být jisti, že je vaše Caramel Latte jen krůček od vás, ale ve kterém to, co bylo opravdu jedinečné, mizí, až to z fotky zmizí.
Jde o případ Lisabon , módní destinace par excellence v Evropě. Město, které jsme přešli od pohledu přes rameno k tomu, že jsme ho prohlásili za málo známou destinaci, která spojuje každodenní a výjimečné, což je blízký a exotický zároveň; která mísí nepopiratelnou krásu, určitá kultivovaná atmosféra a nádech určité nedbalosti, díky nimž je jedinečný.
Lisabon se změnil. Poprvé jsem ji navštívil v roce 1988, když mi bylo sotva 12 let. Od té doby se vrátím nejméně dvacetkrát. Znám to určitě lépe než Madrid a samozřejmě lépe než Barcelona. A viděl jsem to mutovat, zvláště v posledním desetiletí.
Symbolický Mercado da Ribeira
Místní často něco víc než díra ve zdi se čtyřmi malými stolky, kde jsem jedl poprvé iscas s elas (emblematický játrový pokrm lisabonských potravinových domů) nebo meia desfeita de bacalhau (salát z cizrny a tresky) se zavírají ve všech čtvrtích.
Na jejich místě se objevili oni hostely, tetovací obchody a půjčovny tuk-tuků. Malinové mojito si můžete dát v každé druhé ulici, ale Je těžké najít, kde si dát ginjinha , tradiční třešňový likér, bez pocitu cizince.
Nicméně, město vydrželo. Musíte uznat, že má charakter, aby vydržel to a další. Ale ztrácí reference své identity a zároveň vyhrávat butikové hotely a bezvadně estetické konzervárny.
Ty se dnes objevují na každé křižovatce v centru, kde předtím byla taverna, kde si můžete dát nějaké chamuças nebo nějaké rissois.
A je to možná, stejně jako mnoho jiných evropských měst, v kritickém bodě, kde se musíme zastavit a rozhodnout, kam půjdeme. Kritický bod, kde Cid House Stále je to taverna, kterou vždy byla, ale zároveň je symbol toho, co se nakonec může stát městům.
"Tržní kuchyni vynalezl galicijský emigrant vedle Mercado da Ribeira"
GALEGA, TAVERNY A TRHY
My Galicijci jsme vždy emigrovali a téměř kamkoli si lze představit. Do Buenos Aires nebo Curychu, do Madridu, Barcelony nebo Cádizu. Do Londýna, New Jersey nebo Perthu (Austrálie). A samozřejmě do Lisabonu.
Tam jsme byli prvními nosiči vody, nošení sklenic v budovách, kde ještě nebyl výtah, a pak barmani a pracovníci na trhu.
Mnoho rodinných ság lisabonské kuchyně mají ve svém původu Halič , normálně z jihu provincií Ourense a Pontevedra, kterým se podařilo vydělat jmění.
Jde o případ Casa Cid, v rukou stejné rodiny od svého založení v roce 1913. Dveře této malé hospůdky se otevírají v zadní části Trh Ribeira , který býval hlavním trhem v centru města a který dnes kombinuje malou plochu tradičních stánků s velkým food courtem. Jako mnoho dalších.
Do Casa Cid jsem dorazil ruku v ruce s Andre Magalhaes, kuchař A Taberna da Rua das Flores. Bylo to v roce 2013. V té době byly ještě vedle, pokud si dobře vzpomínám, další stravovací domy.
Šli jsme v poledne a poslouchali, zatímco na stůl byl přinesen džbán bílého vína doprovázený vařenou a kořeněnou vepřovou kůží, příběhy taveren a taverníků, požitkářů, kteří ještě snídali za úsvitu a obědvali tam také uprostřed rána.
Bylo to jako místa, která jsem si pamatoval z 90. let, až na to, že tohle bylo stále otevřené. Vrátil jsem se kolem roku 2016. V porovnání s těmi před lety nezbyl téměř žádný jiný bar.
A trh převzaly skupiny turistů po žluté vlajce průvodce. Ale rodina Cidových tam stále byla, na úpatí kaňonu.
Ať žijí písmena psaná křídou!
Před několika týdny mi André poslal petici Change.org. Budovu Cid koupil investiční fond a chce na ní postavit hotel. Jiný hotel. Žádají o pomoc, aby jejich 106letá historie nezmizela.
tak jsem kontaktoval Borja Durán Cid, čtvrtá generace v čele podniku. Jeho dědeček **Manuel Cid, z Celanova (Ourense)** otevřel hospodu v roce 1913, poté, co emigroval do Angoly a Mosambiku. O století později a poté, co pracoval ve Villamagna v Madridu nebo v Estado Puro šéfkuchaře Paco Roncero, Vrátil se do města, aby pokračoval v sáze. A najít, krátce poté, s tímto hořkým překvapením.
Snažili se je zařadit do programu Ukládá jako historii (obchody s historií) radnice. Ale protože prostory prošly v průběhu let různými reformami, technici ji považují za „necharakterizovanou“, a proto ji nelze chránit.
Technici zapomínají, že krčma je vaše stěny a váš nábytek. A pokud se jedná o stoleté, nepochybně jde o hodnotu. Ale je to také a především jeho prostředí, jeho klientela, jeho kniha receptů. Atmosféra, kterou ty bezcharakterní zdi uzavírají. Příběhy.
Dlaždice nebo dřevěný bar z přelomu století jsou v pořádku. Jsou krásné a měly by být chráněny. Lze je ale přesunout nebo vyměnit za repliky. Atmosféra vytvořená desetiletími příjemných snídaní, zákazníky ze sousedství, blízkost obchodníků s rybami je to, co přežívá. A co nejsou správy schopny posoudit.
A s atmosférou přístav, nábřeží, tržní kuchařka, že krůček po krůčku mizí a dělá z Lisabonu pokaždé o něco méně Lisabonu a více ze skvělého nákupního centra.
Místa, kterým vděčíme za mnohé
Kampaň na ochranu Casa Cid (Sledujte @1913Cid na Twitteru. A podepište petici) Pokračujte. A časově se shoduje s dalším, který vznikl letos v létě Barcelonská městská rada chránila skupinu historických vinařství a taveren.
Jaký je rozdíl? Možná mobilizace veřejnosti. Alberto García Moyano, jeden z těch, kdo jsou zodpovědní za barcelonskou kampaň, strávil roky prací pro tradiční bary ve městě. Jeho webová stránka 'On Cascasions I See Bars' je k nezaplacení. Spolupracoval na trasách, besedách a setkáních všeho druhu s barovou kulturou v pozadí.
Proč? "Protože bary mají sociální a gastronomický základ", říká: „a jedno bez druhého nemůže stát. Protože gastronomická nabídka bezesporu existuje, ale jsou za ní příběhy. Existuje historie města nebo města, ve kterém se nacházejí. A to je něco, co nám chybí."
Vždy mluvíme o ochraně našeho dědictví, ale zapomínáme, jak říká Alberto, „že zkažená měchovka nebo barový pult je dědictví. Ale skutečným dědictvím tyčí je nehmotné. Je to sociální”.
To je to, co ztratíme, když se bar zavře. A to je to, co je v nebezpečí v Casa Cid, v Lisabonu gentrifikovaném na hranici udržitelnosti, ve kterém Existuje jen málo tradičních jídelen, které nabízejí jídla života, občas a za ceny pro občany Lisabonu (a pro ty, kteří je chtějí doprovázet, samozřejmě).
To, co je v nebezpečí, není podnikání, které by již bylo důležité samo o sobě, ale způsob vztahu ke gastronomii. Protože historie toho, co jíme, je tam, v skromných barech, v porcích konzumovaných u jejich stolů, v rozhovorech v baru.
Protože nakonec, jak potvrzuje Borja Durán "Tržní kuchyni nevymyslel Paul Bocuse, vynalezl ji galicijský emigrant vedle Mercado da Ribeira." A kdyby ne, mohl by to také udělat.
A protože, když tohle všechno chybí, jako se to stalo s Palentino, jako se to stalo s Eligio z Vigo, jako se to stalo nedávno s El Gallo v Córdobě, budou nám chybět. A požádáme je o znovuotevření.
Možná bude lepší, když se vrátíme dřív, že jsme součástí té atmosféry, že v jejich barech žádáme vína a torreznos.
Protože jeho příběh je nakonec naším příběhem. A protože tato malá místa jsou také tím, co dělá gastronomii města jedinečnou.
sousedský život