Schodiště hotelu Draycott
Konzervativní a výstřední jako správný Brit, Londýn je navenek strnulé město a uvnitř neuctivé. „Dělej si, co chceš, ale proboha to nedej najevo,“ jakoby varoval. A nejlepším příkladem toho je čtvrť Chelsea, „rozumná možnost pro lidi, kteří si mohou dovolit nebýt“ slovy Hugo Young, životopisec Margaret Thatcherové . Železná lady žije v Chelsea, stejně jako Rolling Stones a Bob Marley, když to úspěch umožnil. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... byli nebo jsou obyvateli sousedství. Seznam je nekonečný. Milionáři možná žijí jinde, ale ti velmi bohatí, chtějí-li, se sem nastěhují. A také, aniž bych to věděl, jsem tu vždy chtěl žít.
Jako dítě jsem snil o životě v Londýně, v jednom z těch typických domů se schodištěm u vchodu a vitrážovými okny, kde jsem mohl sedět, číst a sledovat déšť. Velký plakát Tower Bridge, Tower Bridge, trčel nad mým pokojem a dohlížel na mé sny. Od té doby, co jsem sundal ten plakát – a po adolescenci jsem zatoužil po New Yorku –, cestoval jsem do Londýna osmkrát. Docela málo nebo velmi málo, podle toho, jak se na to díváte. Od té doby v žádném případě nedostačující, přestože jsem splnil všechny návštěvy dobrého turisty a myslel jsem si, že jsem svůj vytoužený domov našel v Holland Parku, Kensington Gardens, Notting Hill a dokonce v Clerkenwellu, tak módním v 90. letech, ještě nikdy jsem se nenechal unést harmonickými tepnami, které klesají z Knightsbridge a jeho luxusních obchodních domů k řece. Velká chyba.
Chelsea se nachází mezi zeleným pláštěm Hyde Parku a řekou Temží, která v tomto bodě svého toku shlíží na slavný park Battersea a tovární komíny, které kdysi ilustrovaly slavnou obálku Pink Floyd. Chelsea sdílí obec a kvalitu Royal Borough s sousedství South Kensington. Ale na rozdíl od svého aristokratického souseda a bratra, kde sídlí okázalá muzea, která po sobě zanechal princ Albert, pohledný zhrzený manžel královny Viktorie Chelsea, který původně to byla rybářská vesnice, měl vždy bohémský sklon (a magnet na spisovatele a umělce).
Bohémský a dokonce podvratný/vzdorný, podle vkusu Oscara Wilda, který byl v roce 1895 zatčen za homosexualitu v hotelu Cadogan na Sloane Street. V polovině šedesátých let minulého století prožívala Chelsea katarzi kreativity, disinhibice a sebejistoty. Poválečné děti, vzdělané v nejlepších školách a s dobrými penězi v kapse, se chtěly dobře bavit a dělat si to po svém.
Mod se stal módní a ofina pro chlapce a minisukně pro dívky. Punk dorazil, nebo to alespoň bylo patrné z obchodu návrhářky Vivianne Westwood, tehdejší partnerky Malcolma McLarena, představitele Sex Pistols. Pokud má Londýn švih, drzost a rebelství, je to do jisté míry díky módě made in Chelsea. Ty dívky, které si dříve stříhaly vlasy v garçon stylu a zkracovaly si sukně podle kánonů Mary Quant a její múzy Twiggy, dnes venčí psy (musíte držet krok) nebo chodí do lázní oblečené v Chanel.
Zdá se, že stále mladí, všichni krásní a opálení, si užívají nečinnost v kavárnách. Žádný spěch, zdá se, žádné starosti. Davy před ambasádami jsou jediným šokujícím prvkem. "Promiňte, vchod do metra?" "Je mi líto, nevím". Nikdo neví. Takhle utíkají dny v Chelsea. O víkendu ano, čtvrť zeje prázdnotou. To se stane, když má každý na venkově sídlo. Takže pokud tu budete v neděli, zamiřte po mši do Brompton Oratory nebo do Chelsea Physic Gardens, lékárnické zahrady, kde se můžete dozvědět o léčebném využití rostlin.
Průvod ferrari, porsche a landroverů je neustálý v tichých uličkách trojúhelníku tvořeného Brompton Road, Sloane Street a Draycott Avenue. Je to srdce Chelsea. Typická protestantská architektura z červených cihel se soukromými zahradami kde vidět jarní výhonek, dovezl stavitel Ernst George po cestě na kontinent. Hluk luxusních motorů je však zcela utišen cvrlikáním ptáků a zpěvem dětí hrajících si o přestávce. Kolik škol je v Chelsea? Nevím, ale pravdou je, že dětské hlasy jsou slyšet všude. Cítím blízkost Mary Poppins a jejího přítele kominíka , ale chvíli trvá, než se najde souvislost mezi tímto pocitem (subjektivním, jako dobrý pocit) a skutečností, že Peter Pan byl přesně odsud.
Columbia Road květinový trh
Přestože je Chelsea v podstatě rezidenční čtvrť, neznamená to, že nemá prostor pro kulturu, nákupy a zábavu. Právě naopak. Kolem náměstí Sloane Square, které je domovem obchodního domu Peter Jones (vyjděte do kavárny v nejvyšším patře, výhledy jsou z výkladní skříně), se shromažďují všechny mezinárodní luxusní značky, které můžete jmenovat: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Boss, Heidi Kleim… a jedna z jeho hlavních ulic, King's Cross (na mapě děsivá, ale blízko a dostupná pěšky) je to jedna z velkých obchodních tepen města . Pro nákupy oblečení by mohlo být moudřejší zamířit na Oxford Street, ale pokud si chcete vyzdobit svůj domov, neváhejte: zamiřte přímo do Mint and Few & Far, který vlastní Conranova sestra Priscilla, ve světlém a měnícím se prostoru. plně každých šest měsíců. Vše zůstává v rodině.
Vynikající je i vintage nabídka (mnohem lepší než v East Endu!; logické, vzhledem k šatníku, kterého se obyvatelé čtvrti zbavovali). Najdete zde autentické šperky a výhodné ceny Nadace Octavia a zvědavé kufry a tašky Louis Vuitton, mimo jiné klenoty s historií v Bentleys. Až budete unavení, posaďte se k pití, obklopeni květinami Farmářský trh Chelsea, kde právě otevřela vynikající zmrzlinárna Dri Dri, nebo v kavárně Saatchi Gallery's Cafe Mess na náměstí Duke of York. I když určitě tam, v jeho obchodě, také něco koupíte.
Na druhou stranu gastronomická nabídka nemusí být tak rozsáhlá, vynikající a riziková jako v jiných částech města, ale má spousta pěkných malých restaurací – podívejte se na posloupnost organických továren na Walton Street, jako je Jak's, která je také domovem sofistikovaného, ale zábavného nočního baru Zatmění (nº 111-113) —, lákavé kavárny s terasami, kde si můžete sednout, dát si vydatný salát a užít si lidskou cestu, a spoustu prestižních restaurací, jako je Tom's Kitchen , ideální pro snídani a jedno z obvyklých míst v Catalina a princ William; Blue Bird Café , s vybraným obchodem s potravinami, který vám ještě více povzbudí chuť k jídlu; Ransoi, intimní vesmír Vineet, jediný indický kuchař oceněný dvakrát michelinskou hvězdou ; San Lorenzo, o kterém se říká, že živí největší koncentraci bohatých a slavných na čtvercový ubrus; Bibendum a jeho ústřicový bar, sídlí v bývalé továrně Michelin, zrekonstruované s dokonalým vkusem Terence Conranem (ve spodních patrech je lákavá kniha a domácí obchod); a větev báječného Gaucho, pravděpodobně nejlepší steak ve městě, se svolením nové francouzské brasserie Daniela Bouluddela v Mandarin Oriental Hyde Park.
Tady blízko, vedle velkého parku a nejznámější obchody na světě, Harrod's, stojí za to vstoupit, přes den jíst nebo v noci popíjet, The Roof Gardens, součást impéria sira Richarda Bransona. A pak jsou tu samozřejmě cukrárny: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, kde svým cupcakům neodolá ani samotná Madonna.
Takže na rozdíl od Elvise Costella, který v roce 1978 zpíval I don't want to go to Chelsea, doufám, že se vrátím. Když už ne žít, tak alespoň navštívit kamaráda, který mi u okna nechává číst celé deštivé odpoledne. I když, pokud ne, vždycky vím, že budu mít Draycott Hotel, pravý anglický domov (ano, se soukromou zahradou, ze které se poslouchají děti, jak si hrají, a oknem, ze kterého se dá číst za deštivého odpoledne) v srdci čtvrť, ve které bychom všichni rádi bydleli.
Terasa hospody pro kočky a skopové maso
Míříte do pulzujícího East Endu
Na druhé straně města, vesmír daleko, přijíždí tmavě modré Bentley Bethnal Green radnice, v obci Tower Hamlets. Občanská bílá budova září mezi každodenními obchody s potravinami, mechanickými dílnami a místy bez jasného účelu. Elegantní pár čeká na zadním sedadle, zatímco uniformovaný šofér přistupuje a ptá se: "The restaurant Traveler, please?". "Ano, pane, pokračujte tudy, přes hotel nebo znovu za roh, tam je hlavní vchod do restaurace."
Tato scéna je běžná mimo radnici, nový luxusní hotel Singapurský magnát Peng Loh se otevřela v této dosud nevyužívané části města. Blázen, někteří si myslí, vizionář, jiní si myslí (jako já). Ať je to jakkoli, hotel se chlubí podporou umění (pozor na designová křesla) a největším apartmá v celém Londýně, i když nově otevřené nadrozměrné královské apartmá se může Renesance ze stanice St. Pancras vyhrál hru.
Stále více obyvatel Západního Londýna se odvažuje vydat se na východní křídlo East Endu, kde se normální mapa Londýna ztrácí, přitahována restauracemi a kreativní energií, o které mluví trendy časopisy a přátelé. , excentričtí yuppies, kteří se již přestěhovali tady, ale to nezanechává zmatek ani překvapení pro ty, kteří sem nikdy předtím nepřišli. Na konci 20. století byl londýnský East End stále synonymem pro imigraci, špinavost, zatuchlou polévku a základní instinkty. (a další duchové viktoriánského puritanismu) a jediní turisté, které bylo možné vidět východně od nádraží Liverpool Street a hranic středověkého města, byli ti, kteří byli na prohlídkách Jacka Rozparovače – pokud vás zajímá Cloak & Dagger Club pořádá setkání v The Dirty Šipková hospoda na Commercial Street a v The Ten Bells o něco výše, kde dvě oběti pily noc své smrti.
Tato rebelská a antiestablishmentová oblast začínala být hernou YBA (Young British Artist), ale ačkoli Whitechapel Art Gallery (nenechte si ujít vernisáže každý první čtvrtek v měsíci) měla století výstav — zvláštní fakt: v londýnské nemocnici za stanicí metra je uchováváno tělo Johna Merricka, „sloního muže“ – nebylo to až do otevření velmi moderní galerie WhiteCube v roce 2000, kdy oči kultury (a móda) se začala dívat na východ.
Nejprve to byla Bricklane, bangladéšská kari ulice a Spitafields se slavným trhem, pak Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney... Proces gentrifikace (městská transformace, gentrifikace) klasika: první přicházejí umělci, přitahováni velkými prázdnými prostory, levným nájmem a špatným (nebo dobrým, podle toho, jak se na to díváte) životem, pak zasvěcenci, kreativní profesionálové, butiky , restaurace, luxusní hotely zvyšují ceny a vy se musíte stěhovat, hledat nové prostory pro kreativitu.
Dnes vlna nezadržitelně pokračuje směrem na severovýchod, směrem na Stratford, urychlena výstavbou olympijské vesnice a novými trasami metra. A zatímco se píší tyto řádky, předsunutá hlídka, která ještě není příliš viditelná pro hlavní proud, je již v Dalstonu a Clapham Junction, i když jsou někteří, kteří se již rozhodli skočit na jižní břeh Temže, namontovaní na vagónech. moderní Ginger Line.
Ale nepotřebujete piercing a vlastní oblečení, abyste si zamilovali East End. Sir Terence Conran, otec a pán říše Habitat a nesporný guru trendů ve věku 80 let, ve svém průvodci restauracemi „Eat London“ přiznává, že East End je jeho „oblíbenou částí města. Kreativní, pulzující, inovativní, je domovem nejoriginálnějších talentů a nejzajímavějším koutem Londýna. Jeho budoucnost vyzařuje život."
Šéfkuchař Numo Mendes, zodpovědný za gastronomický fenomén, kterým byla hospoda Bacchus v Hoxtonu, a nyní v čele Viajante, nemohl souhlasit. „East End je souhrn světa. Je to místo, které mě nejvíce inspiruje." Mendes, který pracoval s Jean Georges v New Yorku a s Adriou v El Bulli, pokračuje: „Také kuchaři jsou tam konkurenceschopnější, ve West Endu, v Soho. Logický. Tady se ale podporujeme a gastronomie je stále odrazem společnosti, ve které žijeme “. Usmívá se, když na mapě ukazuje některé ze svých oblíbených sousedních restaurací: Bistrotheque (s kabaretem), velmi trendy a právem; Snědé, poctivé, tradiční a sezónní, ideální na neděli; St. John, nyní s pobočkou naproti Spitafields Market (originál je ve Smithfieldu).
„Doporučuji také koktejly Paula Tvaroha v Lounge Bohemia (pouze po domluvě a obleky jsou zakázány), jsou nejlepší,“ pokračuje vesele, „a kávu Climpson & Son, podávanou také v Kavárna Wilton Way , v Hackney. Věděli jste, že nejlepšími baristy v Londýně jsou Australané a Novozélanďané? Nuno také ví, že nyní jsou populární pop-up restaurace, tajné restaurace, bez licence, v soukromých domech, opuštěných místech nebo dokonce, jak organizují dívky z Ginger Line, na tajných místech podél trasy metra ve východním Londýně. , kde je zkušenost doplněna prodejem místních designérů, uměleckými výstavami a možná i přehlídkami. Více pod zemí, nemožné. Místo, čas a heslo jsou zveřejněny krátce předtím, prostřednictvím SMS, e-mailu nebo Facebooku.
Liší se také „doporučený dar“. Loni v létě Tom, Pablo a David z bistrotéka zřídili pirátskou restauraci (byť s povolením) na střeše budoucího obchodního centra olympijské vesnice. Sám Mendes byl s Projekt Loft v obývacím pokoji svého domu, kam si každý měsíc pozve šéfkuchaře, aby pro 16 osob (135 €, s víny a koktejly) připravil menu o sedmi nebo osmi jídlech. „Jde o to dát příležitost kuchařům s nápady a bez možností.
Fungujeme jako galerie kuchařů : nabízíme jim kamna, pomocníka a kuchaře, aby mohli být vystaveni“. Občas se ukáže, že hostujícím umělcem je někdo jako René Redzepi z Nomy. Jiné podobné projekty s menšími ambicemi nebo kontakty se omezují na domácí vaření, obecně bio, pro zábavu. Tajná ingredience japonské vegetariánské kuchyně. Greg a Maya z Brunch Club, připravují brunch s ovocem ze své zahrádky na zahradě Hackne a bývalý šéfkuchař Tony Hornecker ve skladišti znovu vytvoří kabaretní „extravaganzu“, která vypadá jako z filmu Davida Lynche. "Grace navštěvuje rodinný dům se všemi důsledky," říká paní Marmiteloverová, bývalá fotografka Nový hudební expres která vede kurzy vaření, "a v mém je moje dospívající dcera servírka."
V East Endu vládne veselá a bezstarostná atmosféra
Něco podobného se děje v noční scéně. Lidé, kteří už jsou unaveni z nepřiměřených cen a dlouhých front na vstup do klubů, proměňují své terasy, terasy a salonky v improvizovaná herna. Jsou to strany s „doporučenými dary“. Otázka zní: jak člověk ví, kam jít? „Facebook, twitter, ústní sdělení,“ odpovídá Charlotte Hall z LN-CC, jednoho z nejnovějších koncepčních obchodů, které se otevřely v Dalstonu. Ukrytý ve snovém suterénu beze jména na dveřích — blízko oblíbeného Geffryeova muzea (136 Kingsland Road), věnovaného vývoji domácích interiérů, vysoce doporučeno pro děti —, potřebujete předchozí schůzku, abyste mohli jít dolů a procházet jeho pečlivý výběr japonských, australských, britských firem...
„Nejsme typický obchod. Nechceme, aby lidé chodili dovnitř a ven. Cílem je říct jim, co děláme, co máme, přímo léčbu. Nezáleží na tom, jestli koupí nebo ne, ale my je chceme překvapit, přinést něco jiného.“ LN-CC je také netradiční knihovna. A prostor pro DJ sessions. A bude toho víc. Zdá se nemožné udržet krok v East Endu. „Vše se mění tak rychle, že aktuální můžeme být jen my, kdo se tomu věnujeme profesionálně,“ ujišťuje mě Kevin Caruth, zakladatel společnosti specializovaných soukromých průvodců (nákupy, urban art, gastronomie...) Urban Gentry .
Ale dnes je sobota a každý ví, že musíte jít na Organický trh Broadway Market (od 9:00 do 15:00; a je toho mnohem víc než jen jídlo) dát si brunch, nakoupit na týden, procházet si alternativní trhy, které jsou k dispozici na jakémkoli dostupném pozemku nebo jednoduše relaxujte na živých trávnících v parku London Fields Park (ano, jako román Martina Amise) nebo se procházet (lépe na kole) po Regent's Canal a hledat graffiti, které později uvidíte v galeriích Shoreditch.
Po kanálu se můžete dostat blíže k Wilton Way, klidné čtvrti, kterou ještě nikdo neobjevil, kde si můžete pochutnat na domácích koláčcích fialový , navštivte mimořádnou galerii Posted sídlící v bývalé poště a posaďte se u půllitru piva na zahrádce Spurstowe Arms , kde myslím, že nebudete litovat, když zůstanete pozdě v noci...
Mnoho malých obchodů a kaváren v okolí tržnice Broadway vzkvétá díky aktivitě na trhu. Mnohé mají otevřeno pouze od čtvrtka nebo pátku do neděle, ve zbývajících dnech nepodnikají. Totéž se děje v neděli kolem columbia road květinový trh (od 8 do 15 hodin; opět mnohem víc než jen květiny) a nedělní UP Market na Brick Lane, typičtější trh. Kolem eklektické ulice Brick Lane se to hemží obchody se spoustou obchodů , ale můžete také najít lahodné butiky, jako je Dragana Perisic (Cheshire Street), srbská návrhářka, která kromě ženských šatů a kabátů vyrábí skvělé kožené tašky v elegantních barvách. Po Brick Lane na jih směrem k Velké mešitě vede k krytému trhu Spitafields a starému pivovaru Old Truman Brewery, starému pivovaru, který je nyní domovem více než 200 návrhářů, majitelů galerií, barů, restaurací, nočních klubů a dalších bleších trhů.
A pokračujeme na sever a skončíme v Redchurch St., ulice, blok, opravdu, to by si zasloužilo příběh sám o sobě. Tak krátké a sladké, Redchurch má všechno, a přesto je každý den něco nového. Skateři, graffiti, bezdomovec, pár filmových produkčních společností, dvě francouzské lékárny, tři umělecké galerie – moje oblíbená, Idea Generation, je ve skutečnosti na 11 Chance St. – živá hospoda, obchod pro elegantního gentlemana East End, Hostem, a Barokní Lover's Lounge Bar , obchody s dekoracemi tak kuriózní jako Caravan a Labor&Wait, několik kaváren, tolik módních butiků, malé kino The Aubin Cinema, kino s křesly pro dva, deku a polštář, a designový butikový hotel The Boundary (HD: od € 325), osoba zodpovědná za tolik animací.
The Boundary má pouze 17 pokojů s nezaměnitelným razítkem Terence Conrana (jeho znovu) a tři restaurace, neformální Albion, také lahůdkářství, na úrovni ulice, sofistikovaný Château Boundary v suterénu a tady je to nejlepší, Střecha , vyhledávaný střešní brasserie bar. Hned za rohem leží východní pizza, místo okamžiku a Les Trois Garçons , fantastická gastro-hospoda zdobená jako výletní lysergic. Dva bloky na sever je Calvert Avenue plná zeleně, která vychází z ulice Redchurch a každý den se objeví nový prostor, který přidává k etnickému pop art obchodu Hassana Hajjaje The Studio a organické požitky z obchodu Leila's Shop.
A po přečtení toho všeho, Opravdu si stále chcete dovádět v Oxford Circus a Camden Town? , protože v dnešní době nevidím důvod jezdit do zbytku Londýna.
Tato zpráva byla publikována v čísle 41 časopisu Traveler