Tisíce cestovatelů přijíždějí do bájného Abbotsfordu s cílem přiblížit se k místům, kde Scott pere některá ze svých děl.
“Ne, není tam žádný výtah” , odpoví úředník s posměšným polovičním úsměvem, když mu položím otázku, která se zdá být zodpovězena milionkrát. „Je to jen 287 schodů a kromě toho je výstup na Scottův monument dobrý pro tělo i duši: zlepšuje kardiovaskulární zdraví a vám umožní poznat naše město jedinečným způsobem “, dohaduje se ze svého maličkého stánku lemovaného edinburskými pohlednicemi a miniaturami pomníku, kterým Skotové uctili svého nejuniverzálnějšího spisovatele: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
360º panoramatický výhled, který nabízí 61 metrů vysoká gotická věž, je úžasný. Kolemjdoucí na Princes Street, cesta do práce nebo na nádraží ve Waverley – název Scottova prvního románu, kterým inauguroval romantické hnutí v tomto žánru –, vypadají jako hyperaktivní mravenci . Žádné vyhlídkové místo jako toto, které by zpečetilo cíl mé cesty: objevit Skotsko, které inspirovalo Scotta a které svými básněmi a romány promítlo svět s magnetickým, úrodným a ušlechtilým puncem. A přesto ta cesta po království 'génia severu' nebude mít Edinburgh jako hlavní scénu . Narodil se na Starém Městě a jeho stopy jsou v hlavním městě stálé, ale pro jeho literární architekturu to nebylo skvělé prostředí. Toto místo inspirace a kreativity se zhmotňuje v dalších dvou regionech: hranice kde prožil většinu svého života, a Loch Lomond & The Trossachs , pruh země severně od Glasgow, který dvěma svými mistrovskými díly přeměnil v krajinu legend.
Historické budovy a mosty Peebles, ve skotských hranicích, uchvátí
z Edinburghu, dálnice A7 překoná za hodinu 60 km, které odděluje hlavní město od srdce hranic . To byla cesta, kterou Scott léta šel, když sloužil jako šerif v hrabství Selkirkshire, tuto pozici zastával až do svých posledních let života. Přečetl jsem to v stará kopie Scottova životopisu napsal v roce 1954 Hesketh Pearson and Během cesty mě bude provázet jako kompas . Po projetí cedule na rozloučenou s Midlothianskou radou, další vítá Hranice. V tu chvíli slunce zmizelo za hustou mlhou. Je to jedno z těch kouzel, které skotské počasí opotřebovává. Ale něco jiného. Za oponou se otevřelo další Skotsko. "Lidé na hranicích nejsou ani Angličané, ani Skotové, jsou to Borders." “, varoval mě Ian, taxikář, který mě vyzvedl na letišti. On měl pravdu. Nachází se na jihovýchodě země, hranice mezi Skotskem a Anglií byla během středověku a až do 18. dějiště krvavých bitev a rabování . Křečovitá kovadlina, kde bylo vytvořeno království Skotska.
Ianovi netrvalo déle než deset minut, než přednesl mistrovský kurz skotské politické vědy s výsledky historického referenda z 18. září 2014, které byly stále skryté. "Věděli jste, že z 32 volebních obvodů v zemi byl Scottish Borders druhý s největším počtem hlasů, 66 %, proti odtržení?" “ A pro co by hlasoval Walter Scott? ", Ptám se. Bez mrknutí oka odpovídá: „Baronet – vysvětluje s odkazem na spisovatele se šlechtickým titulem, který dostal od krále Jiřího IV. – by jistě hlasoval proti nezávislosti. Naprostý opak Roberta Burnse. Teď to byl skotský básník a vlastenec! ”.
Falconer Stewart Miller, vedle sovy Whizzer, mimo Abbotsford, kde si cestující užívají sokolnické show
Před očima se mi objevuje město Melrose. Mlha se rozplynula, a tak se vydávám směrem k bájnému Abbotsfordu, domovu Scotta a jeho rodiny od roku 1812. Nebo „ delilah mé představivosti “, jak to nazval. "Chtěl jsem se usadit tam, kde bych mohl plivat do řeky Tweed, bez které bych, myslím, nemohl být nikde šťastný," přiznal se kamarádovi.
Abbotsford vyzařuje vůni literatury. Při procházení knihovnou mě uchvátí dřevěný kazetový strop , imitace stylu Rosslynské kaple. V další místnosti panopie, trofeje a relikvie vytvářejí jakési hororové vakuum. V salonu upoutá mou pozornost portrét Scotta s jedním z jeho psů Campem. "Ten bulteriér ho doprovázel léta na jeho cestách po Hranicích." Miloval ho jako jedno ze svých dětí “ vysvětluje Peppa, můj průvodce v domě. U baronetova stolu na mě z portrétu na stěně zářily divoké oči orámované vlnou rudých vlasů. Je to Rob Roy MacGregor (1671-1734), bandita, kterého Scott svým stejnojmenným románem proměnil v literární mýtus. jehož toulky v Trossachs inspirovaly část mé cesty.
V Melrose s typickým skotským kiltem, sukní, kterou muži nosí už jen při zvláštních příležitostech
„Scottova vášeň pro Abbotsford byla taková, že po jeho zhroucení jako vydavatel v roce 1826 psal až do vyčerpání, aby se s tím nerozešel “ vysvětluje Peppa. Prozaik zemřel 21. září 1832. „Před vypršením nařídil, aby ho odvedli k oknu jídelny, aby mohl poslouchat svého milovaného Tweeda ", zapamatovat si.
Zpátky v Melrose hledím na rumělkové kameny cisterciáckého opatství, které proslavily Scottovy linie v Písni posledního pěvce (1805) . A dělám to se sténáním dud, které svolávají více než 2000 obyvatel města. „Slavíme Den vzpomínek, na památku úmrtí našich vojáků v první světové válce “ vysvětluje Gerry Graham, vůdce dýmkařské kapely se stříbrnou paličkou položenou na rameni. Tato populární demonstrace je darem náhody stisknout rodové kódy Hranic. Protože na Tržním náměstí jsou všechny živé síly města Setkávají se, aby se vložili do tiché řady . Vypadá to jako skotský film od Berlangy: kněz, starosta, učitelé, váleční veteráni... dokonce i skauti vytvářejí hierarchický doprovod, který tiše vede cestu do kostela v rytmu Skotska statečného. Moderní metafora pro status quo skotského klanu.
Dryburgh Abbey, na břehu řeky Tweed
Ten obraz mě doprovází k ruinám Dryburgh Abbey. Společnost byla založena v roce 1150 na břehu Tweedu, v jejích časem opotřebovaných zdech je hrobka sira Waltera Scotta. Nedaleko mě strmá cesta zavede na Scott's View , spisovatelův oblíbený pohled. Emotivní panoramatický pohled na meandry Tweedu a kde pod námi se rozprostírají kopce Eildonu . Kroniky říkají, že vedle vyhlídky, která vás zve k zamyšlení nad tím, jak se mění krajina Hranic, koně, kteří táhli pohřební vůz s rakví, se zastavili . Cestu z Abbotsfordu do Dryburghu absolvovali se svým pánem desítkykrát, takže jim nikdo nemusel nařizovat. To byla jeho poslední pocta.
Panoramatický výhled ze Scott's View, oblíbeného spisovatele
Po noci strávené ve výjimečném Hotel Roxburghe , snídaně na bázi benediktinských vajec a haggis, slavná skotská klobása, předpovídala dobrý den . U vedlejšího stolu mě Ben, lovec, který sbírá energii se svou partou, než vyrazí do křoví, vybídne ke dvěma návrhům: „Pokud půjdeš ve Scottových stopách, musíš jít do věže Smailholm, ale nejdřív zastavte se na koňských dostizích Kelso! “. v hranicích existuje jen málo rituálů posvátnějších a které umožňují poznat ducha jeho obyvatel toho jednoho rána na jednom z jeho závodišť, kde si ověřit jeho vášnivý vztah ke koním.
„Není to divné. Tady, od 13. století jsme byli vystaveni rabování a nájezdům ze severu Anglie , takže si lidé museli zvyknout bránit svůj majetek a životy jízdou na koni,“ vysvětluje Trish Spours, manažerka závodní dráhy. To by ospravedlňovalo důvod společných jízd, výletů na koních, že města regionu každé léto . Ponořte se do humánní geografie, která zaplňuje promenádu posetou stánky sázkových kanceláří. Existuje pestrý proud sázkařů, zvědavců, majitelů koní a typů, které je těžké zařadit. Scott by s těmi proutky rozsvítil dobrý příběh . Také to není Ascot, a proto Klobouky a klobouky k pití koktejlu nebo šampaňského neoznačují etiketu ; tady je králem tvíd, drsná a odolná vlněná tkanina zrozená podél řeky Tweed, stejně mocná jako hektolitry piva, které hydratují křik v hraničářském dialektu.
Kelsovy „uvolněné“ koňské dostihy
Po lehkém obědě v Kavárna Floor Castle's Terrace Znovu jsem si přečetl Pearsonův životopis. Málokdy byla nemoc, v tomto případě obrna, tak rozhodující v literárním probuzení . V roce 1773, poté, co měl postiženou pravou nohu a nechal ho doživotně chromý, byl Scott poslán na farmu svého dědečka v Sandyknowe, vedle středověké věže Smailholm . „Tam měla každá hora svou bajku, každé údolí svou legendu, každá řeka svou píseň,“ vzpomíná Pearson, „a v příštích letech by chromý chlapec, který v extázi zíral z útesů, splatil svůj dluh Sandyknowe tím, že ze Skotska udělal fiktivní země." . A tam jsem byl šlápnutí na kilometr 0 génia s ostrým sluncem odrážejícím se od plesnivých skal Smailholmu. Nemohu odolat setkání se současným majitelem farmy . "Ne, moje rodina s ním není vůbec příbuzná," odpovídá Michel. Ptám se ho na práci na takové zvláštní farmě, svědka nelítostných nájezdů. “ Dnes už zlodějské gangy nepřicházejí, ale nízké ceny mléka a nedostatek pomoci z EU pokračují v tradici této země “, vyplivne s hlenem vyrobeným v Borders.
Traquair House, kde bydlela Mary Stuartová
Z Kelso vede A23 mezi kopci posetými ovcemi Border Cheviot a lesy. Je to hranice hranice. Tady historie hranic stále silně bije . O jeho připomenutí se stará Traquair House, bývalý královský lovecký zámeček a katolická pevnost po dobu 500 let. “ Historie Skotska a hranic je zapsána v těchto relikviích, na zdech tohoto domu “, potvrzuje teplý ženský hlas za mými zády. Je drobná, blonďatá a se zářivě modrýma očima. "Dobré ráno, jsem Catherine Maxwell Stuartová," představí se. Není to ledajaká průvodkyně: je to XXI Lady z Traquair, aristokratka, která zde žije se svou rodinou zvěčňuje jej jako nejstarší obydlené panské sídlo ve Skotsku.
Procházet jeho místnostmi je jako šlápnout na hodinu dějepisu. Když není řada překvapení. Dokazují to jeho dveře a tajné chodby, které Scott, blízký přítel jeho majitelky v devatenáctém století, lady Louisy Stuartové, dokonale znal. „Dům je vzorem sídla Tully Veolan v románu Waverley a ze zámku Shaw ve Waters of Saint Ronan,“ potvrzuje aristokratka, když nás vede do další místnosti. „Sloužil jako tajná kaple od konce 17. století a jako domov pro kněze, kterého Stuartové z Traquair tajně ubytovali se, aby sloužili katolické komunitě ", zapamatovat si.
"Co když ho někdo vyřadil?" zeptám se. “ V Borders jste vždy museli mít plán B “ odpovídá a tlačí knihovnu plnou knih. Před očima se nám otevírá tajné schodiště. „Pokud přišli antikatolíci, měl jsem čas utéct,“ říká s úsměvem. To odpoledne, když jsem procházel japonskou zahradou u Hotel Stobo , přichází ledový chlad spolu s načernalými mraky. Rozhoduji se ponořit do tepla jeho lázní , kde si pamatuji lekci lady Louisy: v Hranicích musíte mít vždy záložní plán.
Kavárna v Peebles
Se sbírkou Alasdair Fraser, Mozart na tradiční skotské housle opakovat v autě jako mantru, Trossachové – region, jehož poetická krása inspirovala Scotta jako málokterý jiný a který proměnil v první velkou literární a turistickou destinaci v Evropě – se objevuje bez dalších okolků. Trossachs znamená v gaelštině „drsná země“, což ukazuje její podstatu a ospravedlňuje, že od roku 2002 byla velká část oblasti označena jako Loch Lomond a Národní park Trossachs, první národní park v zemi.
Stejně jako Scott, když měl své zákonné povinnosti byl přiveden několik let do této části „tvrdé a divoké Kaledonie“ –jak to definoval – objevuji jeho krásu bez dvojznačnosti. Po silnici A84, Loch Lubnaig, první spojení v Skotské vyhlídkové cesty Vítá mě v celé své nádheře. Proti obloze se vyjímá vrchol Ben Ledi (879 metrů), hnědý jako hřbet bizona. Cestou na jih vstoupím do oblasti Cameronův dům , bezesporu nejlepší možné ubytování díky své restauraci a golfovému hřišti. I když z okna svého pokoje objevuji jeho skutečný luxus: Loch Lomond, největší sladkovodní jezero v Británii , rozprostírající se mezi majestátními horami.
Cesta v jezeře Loch Lomond a národním parku Trossachs
Druhý den ráno nečekaná obloha bez mráčku promění vody jezera v nejlepší přistávací dráhu ve Skotsku. „Objevování této části země z ptačí perspektivy v den, jako je tento Je to zážitek, na který se v životě nezapomíná “, potvrzuje důrazně Eric Malan z Loch Lomond Seaplanes vedle svého žlutého letadla. Na úrovni terénu nechybí ani alternativy: Lomond je rájem pro oba chodce kteří jdou po West Highland Way jako pro nadšence do pedálů, kteří cestují po National Cycle Network Route 7. Rozhoduji se jet po silnici do města Callander na břehu řeky Teith.
Všechno zde připomíná jednu z nejslavnějších Scottových literárních bytostí: Rob Roy MacGregor, skotský Robin Hood . Z Callandera se A81 vine a na obzoru odhaluje jezero Loch Venachar. Na dně údolí, z Aberfoyle a po překročení Duke's Pass, dosáhnu Loch Katrine . Jen málo jezer ve Skotsku je tak slavných: právě zde se narodil Rob Roy a začal své eskapády, a zde Scott zarámoval báseň, Paní jezera , jehož vydání v roce 1810 překonalo všechny prodejní rekordy anglické poezie. S těmito pracemi Scott intronizoval Skotsko v mekce turismu během devatenáctého století. Do dneška. Na molu, na lodi Sir Walter Scott se zahřívá, zatímco dlouhá fronta pasažérů čeká, aby se mohli vydat do vod.
Poté, co věděl, kde byl zfalšován mýtus o Raibeartu Ruadhovi – jeho jméno v gaelštině –, bylo nevyhnutelné, stejně jako Scott, jít do svého místo posledního odpočinku, abych vzdal úctu . Jeho hrob je v Balquhidder, na břehu jezera Loch Voil. Až dorazím, polední světlo rozzáří čerstvě řezanou bílou růži . Zdřímnout na desce vedle pár mincí. Zrzavý Highlander by se zasmál, kdyby byl ujištěn, že po jeho smrti cestující zanechají mince, když projdou kolem jeho hrobu. Já, pro případ, nechám pár liber jako nabídku.
Po březích jezera Loch Doine malá cesta končí u bran jedné z gastronomických souřadnic oblasti: Restaurace Monachyle Mhor . Lahodná brož pro země Scotta a Roba Royových, pro ty, které by mi ještě daly poslední dárek: vrchol Beinn t-Sidhean korunovaný mlhou, les oděný do zlaté, zelené a červené... Hold za libry? Okrást? Pak si vzpomenu na citát z knihy Écosse: Pierre, vent et lumière od Nicolase Bouviera: „ Řekli mi a řekli mi, že krajina Skotska patří k nejkrásnějším na světě, ale neřekli mi, že je to světlo. , a ne geologie, která udělala všechnu práci, nepředstavitelné měnící se osvětlení, které za jeden den vytvoří kouzelnější obrazy, než dokáže oko vstřebat. Ať už to byl druh sugesce nebo jedna z těch skotských fata morgánů, na okamžik se mi zdálo, že jsem na svahu identifikoval dvě známé postavy: první, v kiltu Rangers a modré čepici krotící rezavé vlasy, stoupala po svahu jako jelen.; druhý, bezvládný, ale pevným krokem, ho následoval spolu s bulteriérem. Vteřina, světelné mrknutí, a dvě postavy byly pohlceny závojem mlhy. Tohle je Skotsko, magický realismus, nádherný fantasy román.
* Tento článek vychází v 82. vydání magazínu Condé Nast Traveler za březen. Toto číslo je dostupné v digitální verzi pro iPad v iTunes AppStore a v digitální verzi pro PC, Mac, Smartphone a iPad ve virtuálním kiosku Zinio (na zařízeních Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Najdete nás také v Kiosku Google Play.
*** Také by vás mohlo zajímat...**
- Ekologické Skotsko: zelenější, nemožné
- Putování po Skotsku z ostrova na ostrov
- Whisky: jantarová duše Skotska
- 30 fotografií, díky kterým chcete cestovat do Skotska
- Skotsko, duch k duchu
- 11 míst, o kterých byste si nikdy nemysleli, že jsou ve Skotsku
- Skotsko, cesta legend
Loch Achray, malé sladkovodní jezero severně od Glasgow