Vilardesilva, v přírodním parku Serra Enciña da Lastra, Ourense.
Valdeorras je jedním z nejlépe udržovaných pokladů v provincii Ourense. hlídaný nejvyšší vrcholy Galicie a některé svahy rudé země, které klesají k břehům řeky Sil, ve Valdeorras jediné, co chybí, jsou turisté.
Protože mít to má všechno. Nejen vrcholy přes dva tisíce metrů, ale také přírodní park, druhý největší soubor ledovcových lagun ve Španělsku, výjimečně zachovalé původní lesy a ohromující historický odkaz. Nemluvě nebeská klenba, která mu vynesla certifikaci Starlight. Nebe je tak jasné a jasné, že každý by nad nimi chtěl ztratit spánek.
Vrcholem Galicie jsou hory Trevinca-A Veiga.
NEJZNÁMÁ GALICIE
Stále je ale málo těch, kteří se v současnosti rozhodnou do toho pustit cesta přes neznámou Galicii, kterou tento region ovládne. To nebyl případ Římanů, kteří se před více než dvěma tisíci lety usadili v těchto místech, která v zimě otevřela jediný přístup do sjízdné oblasti. Pocházeli z **El Bierzo, kde, když se prodírali horami při hledání zlata, **nevědomky vybudovali krajinu, která o dvě tisíciletí později ponese titul světového dědictví: Las Médulas.
Římané věděli, jak najít pointu Valdeorras, ve kterém viděli husu, která snáší zlatá vejce a kde vystopovali silnici, která v současnosti sdílí etapy v regionu s Zimní cesta, kterou využívají poutníci, kteří jdou do Compostely v nejchladnějších měsících roku.
Někteří z těchto chodců snídají řemeslné croissanty, které moje matka dělá v pekárně, kde pracuje. Mluví anglicky a jako každý cizinec, který oblastí prochází, se cítí nepochopeni. Je to normální. Podpora cestovního ruchu je stále letargický proces v regionu, který zaměřila celé své hospodářství na těžbu břidlice.
Existují však iniciativy, které na základě pokusů a omylů přišly s jakýmsi kouzelným receptem, který zahrnuje špičkové suroviny. Lektvar s gastronomickými, historickými a přírodními zajímavostmi jehož cílem je podmanit si cestovatele, kteří se odváží navštívit Valdeorras.
Největší počet vinařství DO Valdeorras je soustředěn v A Rúa.
VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA
Totéž si museli myslet Římané. Vstoupili do Valdeorras, aby zůstali. Využili svahů Sil a úrodnosti údolí k pěstování vinic. Po dalších táborech usoudili, že výsadba na místě je ideální možností, jak uhasit žízeň legionářů, aniž by to znamenalo náklady na dopravu.
Vášeň pro víno, kterou si osvojili i předřímští osadníci, přetrvala bez porážky dodnes. Pocta bohu Bakchovi děděná z generace na generaci a konsolidovaná v jednom z pěti označení původu vína v Galicii.
Římané přinesli do Valdeorras moderní život, jak se říká. Hornictví, veřejné práce a zemědělství. Nahradily vysokohorská sídla s centry osídlení v nižších oblastech a zanechaly svou stopu v podobě oltářů, mozaik nebo náhrobků.
Hlavním dědictvím císařského Říma však bezpochyby bylo povolení přístupu do Gallaecie s výstavbou Vía Nova nebo Vía XVIII, která spojovala Astúricu Augusta (Astorga) s Brácara Augusta (Braga). Tato cesta je začleněna do jeho cesty mosty, jako je ten, který se stále dochoval v Éntomě, a inženýrské stavby, jako je tunel Montefurado, šelma navrtaná, aby odklonila tok řeky a usnadnila tak těžbu zlata, konečný cíl římského pobytu na severozápadě poloostrova.
Ve vesnici Corzos (A Veiga) můžete navštívit mlýn Carballos a vesnickou kovárnu. Ourense. Galicie.
VALDEORRAS, ÚDOLÍ ZLATA?
Právě toto zlato vedlo k rozšířené – a mylné – víře o etymologickém původu místního jména Valdeorras. Povzbuzen červenou zemí údolí a hledáním minerálu Římany, legenda slouží k potvrzení, že Valdeorras znamená Údolí zlata. Uznávám, že to zní epicky, ale nic není dále od pravdy, protože když Římané vkročili do regionu, To bylo již obydleno asturským lidem: Gigurros.
Zlaté bohatství bylo klíčové v taženích císaře Augusta ve Valdeorras, kde se vyjímalo město Calubriga a hlavní město Forum Gigurrorum. Asimilace byla taková, že až gigurro, Lucio Pompeyo Reburro Fabro, se stal významným velitelem římské armády. Jeho náhrobek z bílého mramoru, datovaný do 2. nebo 3. století, lze navštívit před kostelem San Estevo v A Rúa a epitaf zní takto:
„Věnováno Luciusi Pompeyi Reburro Fabrovi, synovi Luciuse, patřící k etnické skupině Gigurros, z kmene Pomptineů a původem z Calubriga castro, zařazený do pretoriánské kohorty VII, beneficient tribuna, pokladník svého století, korouhev ve svém století, daňový zmocněnec, dekorovaný tribunem komikulem, zvoleným samotným císařem“.
Po pádu Říma se termín gigurri vyvinul v giorres, eurres a iorres. Na konci středověku se již jmenovalo Val de Iorres, Valdiorres. Do dnešních dnů. Údolí zlata, které takové není.
Mirador de A Cruz se nachází v přírodním parku Enciña da Lastra.
ČERNÉ ZLATO
Kromě příběhů Římanů, mluvit o Valdeorras je pro mě mluvit o mém dětství, o Nedělní procházky s rodinou na návštěvu kláštera nebo na vyhlídku. Mluví se také o sobotních ránech v dědově kanceláři, kde jsem dělala sekretářku, dychtící používat nejprve ten psací stroj a později stolní počítač. Byl tam kde můj děd psal své články pro noviny jako La Región nebo La Voz de Galicia, což mu po letech vyneslo titul Illustrious Valdeorrés.
nemohl jsem mluvit o Valdeorras, jeho historii a jeho zajímavostech, aniž bych souběžně mluvil o mém dědovi, který měl tři jména. Důstojníkem byl Don Tomás nebo Tomás Terrón. Pak tu byl El Maestro, jméno, které používal jeho oblíbený student, Isidro García Tato, výzkumník na CSIC. To jméno mi vždy znělo mysticky, i když dnes mě to vzhledem k tomu nepřekvapuje Isidro studoval teologii a byl také žákem bývalého papeže Benedikta XVI. (Joseph Ratzinger). Konečně třetí jméno mého dědečka je to, které mu daly jeho vnučky, a protože jsme neuměli vyslovit Tomás, rozhodli jsme se mu říkat Tatás.
Můj dědeček Tatás, který zemřel v roce 2004, pracoval jako učitel na jednotce a své působení v kraji začal v r. Casaio, město ve více než tisíci metrech nadmořské výšky, které tvoří jeden ze schodů na střechu Galicie, Pena Trevinca, ve výšce 2 127 m.n.m.
San Miguel de Biobra je farnost se nachází na severu obce Rubiá.
Můj dědeček často používal rčení „Tento muž je hladovější než učitel ve škole“. Možná jste se chtěli odkázat ty válečné a poválečné roky, ve kterých musel za svitu měsíce, aby se dostal vpřed. Protože zatímco ve škole učil některé číst, byl zároveň předákem ostatních v dolech Valborraz Wolfram. Tam to bylo extrahováno černé zlato, které nahradilo zlato ze zlatého věku Římanů. Zlato druhé generace 2G, za jehož vykořisťování byli otroci starověku vyměněni za republikánské politické vězně. **
k instalaci bylo známé jako „město Němců“, a přestože v posledních letech utrpěla kolapsy kvůli nepříznivému počasí, stále je možné jej navštívit a prohlédnout si jeho historii. Po horské stezce se dostanete k ústí starého dolu, kde při těžbě pracovaly i rodiny z okolních vesnic wolfram, slovo, o kterém existují různé etymologické teorie, každý epičtější.
Někteří argumentují, že slovo wolfram pochází z kombinace wulf (německy vlka) a hraban (stará němčina pro havrana). Jiní tvrdí, že jde o kombinaci vlka a rahm (v němčině smetana), odkazující k přesvědčení horníků, že ďábel v podobě vlka kontaminoval minerály svými slizy (proto krémy), aby snížil jejich hodnotu. Třetí teorie je ta, která kombinuje vlka s beranem (ve staré němčině špinavý). To je myšlenka, kterou sleduje dokument Lobos Sucios od Felipe Rodrígueze při jeho vpádu do města Němců:
"Dirty Wolves" je příběh minerál, který přesahuje historii a to jako všechno v tomto životě Může být použit pro dobré, jako je generování energie, nebo pro špatné, jako je munice,“ Rodríguez vysvětluje v jednom z rozhovorů poskytnutých La Voz de Galicia.
Přírodní laguna A Veigas, ledovcového původu, která vznikla v období čtvrtohor.
Pravdou je, že ve Valborrazu přišlo za prací více než tisíc lidí mezi sousedy a vězni. Důl přinášel ekonomický blahobyt a elektřinu do okolních měst. A s ní moderní život znovu obsadil Valdeorras. Zatímco někteří pracovali, aby sloužili času nebo si vydělali fazole jiní se věnovali černému trhu s tak vzácným a vzácným minerálem.
Mezitím horní Valdeorras se stal ideálním místem pro hnutí maquis, odpůrci Frankova režimu. Po přirovnání Rodríguezova dokumentu byli maquis některé vlky je obtížné vystopovat mezi horami Trevinca a Teixadal de Casaio, také známý jako The Jungle City. Takto to popisuje Eduardo Olano Gurriarán ve své knize El tejo y el Teixadal de Casaio:
"Vejít Casaiův Teixedal je jako vstup do ohrady katedrály vytvořené ze stromů místo kamenů; je pozorován stejný odstín, stejná svěžest, stejné duhové světlo filtrované okny listů“.
Tento les, který je domovem více než 400 tisů, je ve Španělsku jedinečný. Přírodní svatyně velkého významu, kde se ukrývali maquis a která se v poválečných dobách stala organizačním bodem partyzánů, kteří v současnosti je předmětem studia týmu archeologů a vědců které tvoří Sputnik Labrego.
Paseo de O Aguillón, v A Rúa.
A přesně tam, v Casaiu, na stejném místě, kde můj dědeček pracoval jako učitel a co by kamenem dohodil od dolů Valborraz a Teixadal, Právě tam se ozývá ozvěna jednoho z těch projektů, které se dotýkají duše a nechávají světlo procházet mezi nejvyššími vrcholy Galicie. Cílem iniciativy, která hledá financování v Goteo, je přeměnit starou školu Casaio na venkovskou ubytovnu, prostor s ekologickým závazkem, kde odpojit se od města a spojit se s přírodou, který zároveň slouží jako centrum aktivit různého druhu. Elba a Pedro, propagátoři myšlenky, to definují takto:
*"Jsou příběhy, které tepou v paměti místa jako opakující se ozvěna. Příběhy, které v těchto kamenných zdech připomínají dětství předků, uchovávané po sto let a které dnes chtějí vystoupit a vyprávět, se vracejí jako přetékající ozvěna, jako by ty staré stromy mluvily." *
Projekt Eco dos Teixos hodlá ocenit bohatství Casaia a oživit život na vesnici. Škola, kde můj děda učil, je zapsána v paměti starších a kdo ví **jestli ve zdech stále rezonuje ozvěna dětí, které recitují násobilku. **
JÍM DOBŘE, TLUMU A POKUD JINAK, Ohluchnu
Dona Lucita je moje babička. Manželka Dona Tomáse a učitelka. Ve svých 93 letech Lucita si dokáže zapamatovat jména ostrovů, které tvoří indonéské souostroví nebo recitovat seznam Godos Kings. Vždycky jsem cítil štěstí, že mám takové prarodiče, to nemohu popřít. Ale kromě zeměpisu a historie, Specialitou Lucity je haličský zelný vývar.
"Jedl jsem jako kněz" Můj dědeček jí řekl, když se předváděla v kuchyni, a to kontrastovalo s hladem, který tito učitelé ve škole trpěli.
Pro mě, Přiznám se, že jsem měl vždy radši sekretariát před kuchyní. Během léta a víkendů, které jsem trávil u Tatase a Lucity, jsem neměl problém dělat dědečkovu asistentku, ale stejně tak jsem se snažil utéct od domácích prací, které mi babička posílala. Proto odsoudila: "Dobře jsem jedl, ztloustl jsem a zbytek jsem hrál nahluchlý" jako by nám chtěl říct, že jdeme na to, kam jdeme, v tomto případě na jídlo, a pak jsme odešli, aniž bychom pomohli s úklidem.
Klášterní kostel Xagoaza je románského původu a nyní je součástí vinařství.
Časy se mění a já si od každého ze svých prarodičů vzal trochu, viďte. Zatímco píšu tento Valdeorrésův příběh ze svého kancelářského stolu, v kuchyni se vaří vývar z Lucity. Počítám dny do Valdeorras, které se shodují s jedním z gastronomických festivalů. Mezi mé oblíbené patří Knuckle Festival a Costrelas Empanada Festival. Empanada plněná marinovanými vepřovými žebírkovými kostmi? Existuje. A v mém regionu je to jedinečná pochoutka.
Taky se mi líbí, když jedeme k tetě a ta má empanada de maravallas menu, název, pod kterým jsou mangoldy v oblasti známé. Hvězdné dny v roce se ale bezpochyby točí kolem porážky prasete. Valdeorras není země pro vegany, to je fakt. V zimě existují dva nepřehlédnutelné milníky: den, kdy se ochutná zorza (picadillo, kterým se chorizos později plněné) a den, kdy jíte botelo, vepřový žaludek plněný marinovaným a macerovaným masem, který má také každoroční setkání v podobě gastronomického festivalu v O Barco.
Svatyně Nosa Señora das Ermidas, v hluboké soutěsce řeky Bibei
TŘETÍ ZLATÝ VĚK
Nejsou dva bez tří. Nejprve to bylo římské zlato, pak přišel wolfram a po několik desetiletí to byla břidlice, která hýbe ekonomikou regionu. Nové černé zlato, které zaměstnává velkou část populace Valdeorresy a to je opět chléb pro dnešek a hlad pro zítřek. Protože Navzdory penězům, které tabule generuje, není všechno zlato, co se třpytí. Vykuchání hor má důsledky nejen pro ty, kteří pracují v lomech vystavených křemičitému prachu, ale v krajinách, které jsou zničeny, zatímco skládky nezadržitelně postupují ke dnu Sil.
nicméně Valdeorras je stále neprozkoumanou baštou Ourense. Jeho téměř tisíc kilometrů čtverečních zahrnuje místa, jako je přírodní park Serra da Enciña Lastra, jeden ze šesti, které v Galicii existují, s povolenými turistickými trasami a trasami pro horská kola, které vedou k závratným výhledům na řeku Sil. Ve vesnicích jako Pardollán, Biobra nebo Vilardesilva jako by se zastavil čas. Speleologie je další z hlavních atrakcí parku, nesmíme zapomenout na dubové lesy nebo na 25 druhů orchidejí, které se tam vyskytují.
Sestupujeme z Alto de Casaio a po dosažení břehů Sil je Sobradelo. Je to město mých prarodičů a mého dětství. Je tam most ze 17. století, který ho rozděluje na dvě části a podle toho, kde se nacházíte, musíte označovat opačnou stranu jako druhou. Je tam i vzpomínka na mého dědečka v podobě školy, která nese jeho jméno a kde moje teta a babička pracovaly jako učitelky. Sobradelo je dobrým výchozím bodem pro cestu přes Valdeorras.
V Carballeda de Valdeorras spočívá most Sobradelo na řece Sil od 17. století.
Sledujte tok řeky po kterékoli z klikatých cest, které ji lemují za O Barco, hlavním městem regionu, stojí za to jít nahoru k Torre de O Castro, středověká věž postavená na starém castru a zničená, jako téměř všechny ty doby, povstáními Irmandiñas. Odtamtud, odbočíte-li na břeh řeky Mariñán, dostanete se ke klášteru San Miguel de Xagoaza, jehož klášterní budovy nyní patří Godevalu, jednomu z nejprestižnějších vinařství v regionu.
Když se vrátíte do Sil, projdete skrz Vilamartín, město známé jako Seadur, Ruta das Covas, festival, který každoročně oslavuje přítomnost vína ve Valdeorras a umožňuje návštěvníkům navštívit covas, jeskyně, kde se víno uchovává tradičním způsobem.
Přes řeku je hrad Arnado, který uchovává fascinující historii. Pozemek, na kterém je postaven, získal koncem 19. století hrabě, který – aktem lásky v nejčistším stylu dokumentu Gustava Salmeróna Mnoho dětí, opice a hrad – chtěl pro svou ženu postavit zámek. Ale neštěstí chtělo, aby muž zemřel dříve, než přijde čas, a tak si vdova nechala nedokončenou poctu. **
Čas plynul a nedokončená pevnost změnila majitele, ale jako v každém správném příběhu to mělo jednu podmínku. Noví majitelé by mohli zámek využívat až po smrti hraběnky. Možná to bude pár let, mysleli si kupci. Tato srdcová královna ** však odešla až ve svých 105 letech. **
Zámek Arnado z 19. století bude vlajkovou lodí vinařství ve Vilamartín de Valdeorras.
O něco dále po stejné silnici přijedete do Correxais. Tam, v pokročilém stavu zhoršení, stále Klášter Trinitarios Descalzos, postavený v roce 1727, stále stojí. sídlo jednoho z prvních vzdělávacích center v regionu.
Po dosažení A Rúa je povinné se projít podél Aguillón, který hraničí s nádrží San Martiño, a výstup na Mirador do Barranco Rubio, kde jsou výhledy do údolí jedním z nejoceňovanějších obrázků Valdeorras. Nemluvě o vinařstvích, která pokrývají celé město a připomínají zlatý věk římské říše: Alán del Val, A Coroa, Melillas, Quinta da Peza...
Znovu přecházíme řeku, tentokrát pěšky. Most Cigarrosa, postavený v 16. století na zbytcích starého římského mostu Vía Nova. Tím je definitivně opuštěna trať Sil, abychom podnikli horskou etapu do O Bolo. V nejvyšší části města je další hrad, který patřil hrabatům z Lemos a jehož původ sahá do dvanáctého nebo třináctého století.
Dále klesání klikatou cestou, která funguje jako viacrucis a Uhnízděný na břehu řeky Bibei stojí majestátně svatyně Virxe das Ermidas. Chrám ze 17. století, který vyniká svým nádherná barokní fasáda a podle historie byl postaven na počest Panny, kterou objevili pastýři v nedaleké jeskyni. Jako v každé legendě, která stojí za svou sůl, **Panna byla samozřejmě zázračná. **
Hrad O Bolo je známý svou věží Torre del Homenaje.
V nejvyšší oblasti, Na západním úbočí pohoří Trevinca se dostanete do A Veiga, konečného bodu pro dokončení itineráře Valdeorrés. A Veiga je jednou z obcí, které nejvíce pracovaly na přilákání cestovního ruchu a boji proti vylidňování a stárnutí, které se staly metlou regionu. Jeden po druhém, V A Veiga a okolních farnostech existují iniciativy, které chtějí Valdeorras zařadit mezi cestovatele a na oplátku přilákat mladé podnikatele.
Všechno to začalo snahou o obnovení místní produkty, jako je med nebo Faba Loba, tradiční fazole z pohoří Trevinca. Zároveň otevřeli venkovské ubytovny a s nimi i zpestření turistické nabídky, která dnes zahrnuje mykologické, říční a kulturní vyžití. **
Mezi legendární trasy města patří ta, která vede do Cántara da Moura, jeskyně, která uchovává tajemství moury, postavy z galicijské mytologie. Podle legendy tato krásná moura každé ráno vycházela z jeskyně, aby se posadila na břeh řeky a česala si dlouhé vlasy zlatým hřebenem. Ucítil, že se blíží jedna z vesnických dívek, a upustil hřeben. Kdyby to dívka zvedla, byla by odměněna nějakými mincemi, ale jinak, Proměnil bych ji v kámen.
Astronomická turistika zaujímá přední místo v závazku A Veiga, kde poloha a nízká oblačnost a světelné znečištění mu vynesly certifikaci Starlight, prohlášení na obranu noční oblohy a právo pozorovat hvězdy.
V A Veiga jsou dvě pláže, které jsou v nádrži Prada.
O Rañadoiro a As Tablillas jsou dva z hledisek, které umožňují nočním sovám trávit bezesné noci, jako vlkodlaci, pozorující nebeskou klenbu, s vigilií, kterou lze dokončit v nedávno inaugurovaném Astronomickém centru Trevinca. Pět minut odtud stojí za to zastavit Eido das Estrelas, venkovský dům, kde si s vámi Edu a Gracia povídají, starají se o vás a vaří pro vás. A pokud si přejete, ukážou vám hvězdy jako nikdo jiný prostřednictvím dalekohledu, který je na terase domu.
Pro odvážnější je povinností se přiblížit Nebo Trisquel ve Vilanova, kde Marcos a Cholo nabízejí nejen hostel, ale také moudrost a zkušenosti zdejších horolezců. Jaké potěšení je doprovázet je na cestě, která vede k sadě ledovcových lagun, jako je Ocelo a A Serpe, ačkoli cesta, která vede dort, je ta, která vede chodce, aby se dotkl — a nakonec korunoval — * *obloha Galicie: Peña Trevinca, konec trasy. **
Pak jste tam, kde to všechno začalo, pouhé dva kilometry v přímé linii od Teixadal de Casaio, po téměř dokonalé okružní trase. Zůstaň tam, pod oblohou hvězd. Jeden z těch, který září nejvíce, je učitele Tatáse, mého dědečka.