Gastronomický Cádiz pro začátečníky
kdo právě zvolil Cádiz jako španělskou provincii, kterou musíte podle The New York Times navštívit v roce 2019, jsme to už věděli; chlapče, věděli jsme. Věděli jsme o jeho stísněnosti, o jeho nemožných plážích a o jeho nesmírnosti emocionální dědictví (Neumím si představit cennější dědictví) : Není možné, abychom zde nebyli šťastní.
Věděli jsme každý centimetr Okolí vinice , západy slunce před La Caletou a nejstarší čtvrtí v Evropě; bílé vesnice, nadčasová krása ** Vejer, La Erizada Popular, tok Caños** a běh řeky květinový trh každé jarní ráno, které přijde; tady je vždycky jaro.
Říkají ve výběru 52 míst, kam jít co má Cai “atmosféra podobná Havaně než Madridu” ale je to naopak: je to Havana, která vypadá jako Cádiz . Protože Cádiz vypadá jen jako on sám a nemá jiné míry než lásku. Pojďme jíst Cádiz.
Tohle je Cádiz
NEJLEPŠÍ SMAŽENÍ V CADIZU
** Bodeguita El Adobo **, plně otevřené tajemství růžencová ulice což už není tajemstvím, protože, řekněme to jasně, je to jedna z nejlepších taveren v Andalusii se všemi písmeny.
Říkám vám anekdotu, abyste pochopili jeho elfa; Stalo se to před třemi nebo čtyřmi lety, po zveřejnění fotografie Paquita ve Vogue: „Co je to na Vogue, Jesú?“. Můj bože, jaké umění , protože dnes ta stránka předsedá jediné volné zdi v bodeguitě.
Více smažení, protože člověk nemůže přijít do Cai a nejí ani smaženou rybu papo , je ** Bar Navarro v Sanlúcar **, kde vyšívají marinované psí ryby, smažené krevety a acedías; mávat Peña Bética "Doñana" od Carlose Jueze v Callejón de Guía, příkop proti nudě.
VÍN SHERRY
Není to vinařská kancelář nebo dokonce a bar a vins , protože ** Taberna Der Guerrita v Barrio Bajo ** (která mimochodem právě dosáhla 40 let jako bar a 10 let jako zadní místnost) již dávno přestala být fyzickým prostorem, aby se stala symbolem , způsob, jak počítat Marco de Jerez a ta „síla květin“ to přivádí tolik z nás k šílenství; Je to chyba ozbrojená válka a jeho mýtické letní degustace a faktem je, že sem bez nadsázky jezdí ti nejlepší vinaři a vína planety.
V přístavu Santa María, historickém vinařství ochutnat dobré Sherry
Trasu doplňují dvě historická vinařství, Tabanco (jak pěkné slovo, co) **El Pasaje v Jerezu** a Bodegas Obregón v Puerto de Santa María.
AŤ ŽIJE TUŇÁK!
Není možné porozumět gastronomii Cádizu, aniž bychom vzdali hold tuňákovi almadraba, to není možné; v žádném případě Chrámy thunnus? Restaurace ** Antonio , který zahrnuje jeden z nejlepších tataráků, jaké jsem kdy ochutnal, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (a rodina) v malé uličce stromová ulice vedle květinového trhu a ** Atunante ** v Royal Hideway Sancti Petri, který se netají svou krásnou poctou přítomnosti stříbrné ryby v literatuře.
Například jako na stránkách Martin Sarmiento : „Tuňáci nemají vlast ani stálé bydliště; celé moře je pro ně vlast. Jsou to potulné ryby a tuláci, kteří jsou někdy tady a někdy jsou tam.“
Tuňák obecný Almadraba je naším náboženstvím
PLÁŽOVÉ BARY
Těžké, velmi těžké vybrat nejlepší plážový bar vlasti tak zasvěcené ledku (západní vítr vás pohladil / odnesl do písku zalitého ledkem) a hédonismu bez tolika instagramových filtrů nebo tolika nesmyslů.
Protože léto je sůl na kůži, nebo není; léto v Cádizu musí být synonymem nechat jít, Vůně grilování, čerstvý tuňák, dotek čerstvě vyprané bavlny a zvuk dřeva vrzajícího na palubě.
Léto je vůní pomerančové kůže, balvanů, prstu na kapce, která padá ze sklenice a možných snů - Je to okamžik života, který exploduje v hrudi , z tolika milostných příběhů, které se rodí (moje, aniž bych šel dál) a z tepu nevyhnutelného: tento dar, který nás tolikrát opouští, aniž bychom si ho sotva všimli.
Proto si musíte znovu vyhrnout rukávy, nechat boty v kufru a ztratit se v El Refugio v Zahara de los Atunes („malá ryba a výhled na moře“), Los Corrales v Chipioně a El Castillito v El Puerto.
Zahara z tuňáka
BARY, JAK NÁM LÍBÍ BAR
Andalusie je její tapas a její bary ; co k čertu, Španělsko jako celek jsou jeho bary a toto bydlení tak naše přilepené k bravas a předposlední sklenka vína, protože jinak se nedá přijít na to, proč se (přesně my, tak trestaní těmi nejvulgárnějšími požitky) dožijeme o hrstku let víc než Marie Kondo, se všemi svými rýžovými miskami a svou rozmrzelou kuchyní : protože jsme naživu kurva. Ale ve skutečnosti.
A věci jsou jasné: na světě není takový bar Maják —které mimochodem právě udělali docela krásné —, linie krevet v Casa Bigote (Bajo de Guía) nebo smažený třes od Pedra Hidalga Angelína v Casa Perico.
"Nechte si jen to, co vám dělá radost," říká Kondo. Jak jasné to máme v Cádizu, drahá.
Hřbet z tresky na kukuřičném krému a džemu z červené papriky
OMELETA KRETET
A protože jdeme s bary a věcmi, které nás dělají šťastnými, můžete si představit lepší symbol štěstí pro a krevetová omeleta ? proč ne? Kromě El Faro (kde je vyšívají) bájné tortilly Ventorrillo del Chato, Las Rejas na pláži Bolonia a ikona, která je již katedrálou Cádizu v ruchu Plaza Cabildo: Casa Balbino.
Krevetová omeleta od Casa Balbino
PRO VNITŘNÍ
V Cádizu se najde něco pro každého, ale je tu jeden, který se skrývá před radarem turisty a milovníka neděle, který stráví pár „di-i-tas“ na jihu; Mluvím o telurickém, cikánském a nesporném Cádizu , která mě přivádí k šílenství.
Pochopil jsem to, když jsem se potkal Don Alejandro Cortés a jeho 'Alfonsito' v Bajo de Guía , nejlepší zvířátka přivezená vlastní rukou z člunů Sanlúcar, brambory aliñás, koncerty na písku, bingo sousedů a západ slunce nad Doñanou za Guadalquivirem, tak krásné až to bolí.
Tohle je Cádiz. Toto je starý a čistý Cai, jako ten z Sharecroppers v Barrio Alto of Sanlúcar, a Drozdi Blanca Buzón na prodej Las Marismas a Hranolky z El Corralón de la Viña.
GASTRONOMICKÝ
Kdo by nám nedávno řekl, že legitimní dědičkou San Sebastiánu a Katalánska rodin Adrià, Santamaría a Roca bude Andalusie, ze které pochází nejoslnivější šéfkuchař na planetě gastronomie? Jerez de la Frontera a to by dobylo svět od pradávna Tide Mill z 19. století v Puerto de Santa María.
Aponiente, je tvůj čas
Kdo by nám nedávno řekl, že „ti Andalusané“ (ti s čepicemi) zasadí štiku na stránky Wall Street Journal nebo New York Times; nebo že tento slaný šílenec postaví harvardské hlediště na nohy tím, že udělá jedlé světlo moře.
Ángel León a jeho posádka v aponiente už nejsou naše, jsou univerzální a jejich kuchyně jako by neměla konce; Jaké potěšení bude doprovázet vás na této cestě.
Ale je toho víc, třeba návrhy jeho bývalého šéfkuchaře Juanlu Fernándeze v LÚ Cocina y Alma (Jerez) nebo malá domovina Aponiente v Sancti Petri: Alevante.
BAR
Protože je jen jeden a ten je ve smutku, a ten je nesmírný Don Miguel Garcia; velmistr řádu heřmánku ze Sanlúcaru.
Zanechává nám svůj klidný úsměv a jeho bytí tak klidné a tak teplé: to je barman.
La Manzanilla, Feduchy 19 , bude i nadále vítat Pepeho ruku v jeho nekonečných setkáních, malých momentech (které jsou ty největší) a všech květinách v každém heřmánkovém proutí. Děkuji za tolik, Done Migueli; protože po tvém boku (nevěděl jsi to, jen jsi mě doprovázel svými čteními a naším krásným společným mlčením) jsem toho roku dokázal vylézt ze studny tak smutný a tak šedý. Tam, ve vašem domě, jsem se naučil, že život jde pěšky a že cesta srdce je jediná, která se nikdy nemýlí.
Vrátit se do Cádizu? Jak se nevrátit (vždy) do této domoviny zdvořilosti, která rozzáří své ulice všemi barvami světa.