Čistá příroda v Atlantických Pyrenejích
Tunel Belate označuje před a po . Je to chodba, která nás vede do té věčně zelené Navarry, která překypuje krásou, jak to umí jen ona.
Odkazujeme na Údolí Baztan a Bidasoa , bohatá země vrtošivé orografie, která se tyčí k nebi v charismatických horách, kterou ztrácejí husté lesy buky, duby a kaštany , nebo se rozprostírají na rozlehlých loukách, kde se bezstarostně pasou ovce latxa, ta se severskou duší a velkolepým mlékem.
Když překročíte tu pomyslnou hranici, ten, který označuje začátek atlantických Pyrenejí, kdy toto dobrodružství začíná . Večírek právě začal.
Město Amaiur, v údolí Baztán
ZVLÁŠTNÍ PŮDA
Abychom vstřebali výstřednost této země, musíme jí nejprve porozumět. A abyste to pochopili, musíte nejprve znát některé podrobnosti. Jedním z prvků, pro které má údolí Baztán a Bidasoa takové specifické vlastnosti na území Navarry, je například jeho blízkost k věčnému Kantabrijskému moři, které láme jeho vlny ne příliš mnoho kilometrů daleko.
Toto spolu s Pyreneje fungují jako bariéra a obepínají svou zemi dvěma dlouhými rameny — El Larrún na jedné straně; plus Pyreneje, k tomu druhému – , způsobí, že všechny ty bouře, které přicházejí z moře, popadnou a vyloží přesně zde. Důsledek? Ročně jejich půdu zavlažuje kolem dvou tisíc litrů vody.
Na druhou stranu jsou tu jeho lidé. Silný charakter, ale zároveň otevřený. Příjemný rozhovor a pohostinnost jako vlajka. Jejich způsob života se od nepaměti odehrává v tradičních statcích roztroušených po celé zemi. Každý se svým prostorem: pohromadě, ale ne spletitý.
V Baztán-Bidasoa nejsou žádná velká města, a to je vidět, jakmile pokročíme po klikaté cestě. které nás vedou k překročení přístavu Otxondo a dosažení hranic s Francií. Tam, město, jehož jméno zní každému povědomě, vás nutí snít o čarodějnicích, covenech a kouzelných lektvarech. Objevujeme skutečný příběh Zugarramurdiho.
Nejlepší způsob, jak objevit údolí? Žádný spěch
ČARODĚJNIC BEZ KOŠTĚA A MODRÝCH KONÍKŮ
Obrovská dutina, za kterou byla řeka Infierno po staletí zodpovědná, je geologickým pokladem do kterého byl po mnoho let volný přístup. Dnes však k návštěvě Jeskyně Zugarramurdi je nutné zaplatit vstupenku a omezit se na procházku uprostřed přírody po značené cestě.
Zbytky několika vápenických pecí připomínají dobu, kdy se vápenec přeměňoval na nehašené vápno. Praskliny a zákoutí prostředí vypovídají o **poválečném období, kdy se pašování mezi Francií a Španělskem množilo s produkty, které byly buď zakázány, nebo byly nuceny platit vysoká cla. **
Je však zřejmé, že je tu další téma, na které se všichni ptají, když sem přijdou: co čarodějnice? No, jsme tu, abychom o nich mluvili. Protože je pravděpodobné, že sláva Zugarramurdi by nebyla taková, kdyby sem v roce 1611 nepřistála inkvizice odhodlaná prozkoumat údajné činy kacířství, z nichž bylo obviněno 300 z 500 jeho sousedů.
Obyvatelé, zejména ženy, které poté, co byly odsouzeny za pořádání covenů v oblasti, skončily jako zatčen, souzen a v některých případech upálen na hranici.
Zugarramurdi: neexistují žádné čarodějnice, ale dává to yuyu
Nicméně — a omlouváme se, že kazíme večírek —, černé magie bylo opravdu málo. Dnes se ví, že si velmi pravděpodobně vybraly svou daň právě špatné vztahy jejích obyvatel s církví, po které požadovali světskou jurisdikci.
To, přidané k závisti, žárlivosti a hádkám mezi některými sousedy a ostatními, vedlo k interpretaci znalostí bylin a rostlin a jejich léčivých účinků jako autentické čarodějnictví. Jinými slovy: žádné „abracadabras“ nebo dámy létající na košťatech. I kdyby ten svůj měl!
Šumění pekla i dnes označuje cestu a doprovází vás při návštěvě hlavní jeskyně a cest, které ji obklopují. Jeden z nich, lemovaný kaštany, rozvine měděný koberec, který označuje cestu do centra města, kde Zugarramurdi ukazuje svou druhou tvář: majestátní farmy postavené v mnoha případech za peníze vydělané v Americe. Rodiny, kterým byla udělena výsada šlechty, aby rázněji chránily hranici s Francií.
Mezi květinovými balkóny, sedlovými a valbovými střechami a podivným šachovaným štítem Baztán který zdobí některé fasády, zvýrazňuje zvláštní znamení namalované na kameni. Je to ten, který označuje populární Sendero de la Pottoka Azul, domorodý kůň, který funguje jako průvodce a plně se propojí s tím nejautentičtějším Baztánem. Ten, kvůli kterému se necháme unést.
Jedna z tajemných jeskyní Zugarramurdi
ÚDOLÍ TAKÉ VĚDÍ
Po krátké procházce dorazíme do sousedního města Urdax, kde Ana Mari, druhá generace rodiny, která produkuje ten nejúžasnější navarrský poklad, čeká u bran panského sídla s výhledem na louku. Sýr Idiazábal, samozřejmě.
Obchodní dobrodružství, které začalo jako mnoho z těch věcí, které končí úspěchem: náhodou. María Isabel a Mikel, rodiče Any Mari, se vždy věnovali zemědělství a z mléka svých ovcí vyráběli sýry pro osobní spotřebu.
Přišla 90. léta, také cestovní ruch a díky ústnímu podání se mnozí o těchto lahůdkách dozvěděli. **Důsledek? Vytvořili Etxelekua, malou továrnu na sýry, která se měla prodávat veřejnosti. **
Pracovní cesta se proměnila ve 20 let úsilí a práce, ke kterým se již v roce 2011 připojili Ana Mari a Xavier, její bratr. Zpočátku v tom neměli jasno, ale poté, co zkusili jiné cesty — ona v bance, on jako technik elektroniky — se rozhodli vrátit k rodinné firmě.
Dnes, s produkcí mezi 8 a 10 tisíci kilogramy ročně, září stěny podniku nesčetnými celosvětová ocenění a uznání, jako jsou ocenění World Cheese Awards nebo soutěž The Great Taste. Nic tu není.
Zatímco zkušeně rozděluje pár klínků sýra, Ana Mari nám prozradí, co to je latxa, ovce pocházející z Navarry, Baskicka a části Francie. Jemné plemeno, které produkuje mléko pouze mezi listopadem a srpnem a které se živí především trávou: odtud jedinečná chuť jeho sýrů.
Ochutnali a ušklíbli se, a s pachutí stále na patře, Jdeme po stopě těch modrých potůčků mírnou procházkou po okolních loukách a horách. Tam, v dálce, nás netečně sleduje 600 latxů Any Mari a Xaviera a dává nám nádhernou pohlednici. To jsou také Atlantické Pyreneje.
Sýr: náš velký (a lahodný) pád
VĚC JDE OD HRADŮ A MLÝNŮ
Cesta se kroutí mezi přístavy a horami, jak za sebou necháváme města jako Elizondo. Po dosažení Amaiur požadujeme zastávku.
A děláme to proto, že ačkoli malé zbytky hradu, který toto místo po staletí korunoval —v roce 1512 se odehrála bitva u Noáinu a byl prakticky zničen —, jeho ruiny dnes tvrdí sentimentální turistiku, která si nás získává.
Procházeli jsme mezi jeho barevnými domy, uspořádanými jeden vedle druhého směrem k hlavní ulici, a dívali se na ty podivné květy bodláku, které zdobí některé jeho dveře – zahání zlé duchy, říkají – , v příbězích zprostředkovaných jeho starobylými kamennými zdmi a v zvláštní fontána, která dává pití poutníkům na cestě do Santiaga.
Pro načerpání energie pokračujeme do Posada de Elbete: Se zeleninovým gulášem, trochou navarrského chřestu a dobrým canutillem jako dezert vypadá svět jinak.
Pohledy z vyhlídky Amaiur
Je to jen 10 kilometrů daleko přírodní park Señorío de Bertiz, kde se řeka Baztán stává Bidasoa . Odtud cesta pokračuje směrem na Zubieta. Za jemného deště čeká Edorta Amurua připravena ukázat nám svůj vesmír.
Svět se pohnul díky síle vody: od svého uvedení do provozu v roce 1785 hydraulický mlýn Zubieta nikdy nepřestal fungovat. Natolik, že sousedé z okolí nadále denně přijíždějí s pytli kukuřice, jako tomu bylo před více než 200 lety, aby Edorta provedla mletí.
Procházení jeho nitra se stává skutečnou cestou časem: kromě historických mlýnských kamenů, které váží více než 800 kilogramů, je součástí zařízení dvoupatrové ekomuzeum ve kterém je vystaveno nejrozmanitější zemědělské nářadí. Také fotografie, které ilustrují jeden z nejhlubších festivalů v Zubietě: jeho karneval, každoroční událost, ve které je příroda klíčová.
Příroda rozvíjí své kouzlo na březích Bidasoa
A ukazuje se, že pokud jde o zábavu, na této straně Pyrenejí to umí velmi dobře. Dobrý příklad lze nalézt v IrriSarri Land, v Igantzi, původní venkovské letovisko o rozloze nejméně 75 hektarů ve kterém se mezi dobrodružnými aktivitami —zde nachází nejdelší baldachýn v Evropě —, návrhy relaxace uprostřed přírody a pestrá nabídka restaurací a ubytování —od hostelu po útulný hotel umístěný v budově ze 16. století nebo 16 luxusních chatek uprostřed hory —, plán je zaručen.
Na konec cesty jsme však dali něco dalšího: V Etxalar se zamilujeme do kouzla Antonia, který po 40 letech v čele La Basque hýčká každého hosta se stejným nadšením jako první den. Mezi autentickými navarrskými chutěmi, bohatými místními víny a roztomilým rozhovorem vypráví hostitel o svých dobrodružstvích a neštěstích v čele podniku, kterému zbývá jediná lítost: být na pokraji důchodu a nemá nikoho, kdo by v něm pokračoval.
S jejich příběhy v mysli jdeme spát, tentokrát v Lesace. Toto město se zemědělskou minulostí a průmyslovou současností je rozděleno na dvě části řekou Onin, jejíž kamenný most je úplným symbolem.
Z jeho dlážděných ulic je výhled na farmy s dřevěnými okny a gotickým stylem, jako jsou ty Rural Hotel & Spa Atxaspi, z jehož měkkých postelí, když zhasneme světlo, slyšíme padat déšť.