Větrný hřeben za bouřlivého dne
SLEDUJEME VLNY
V roce 2006 byl vydán remake filmu 'The Prophecy'. V jednom z propagačních upoutávek jste mohli vidět hromadu archivních snímků, které evokovaly něco velmi podobného konci světa: oheň, výbuchy, arabští teroristé, hroutící se dvojčata, smrt, střely, ničení a… mořská bouře na Paseo Nuevo v San Sebastiánu . Jak se tam ty rámy dostaly, se nikdy nevědělo, ale bylo skvělé, že se v tak potrhlém traileru objevilo město, jako je toto.
Od prosince až do pozdního jara se v Biskajském zálivu obvykle montují volné „pokrmy“, které zaručují určité dávky nedostatku kontroly. Zdejší moře je schopné zničit všechno, když se k němu dostane a sledování těchto výbuchů hněvu se stalo a San Sebastian zábava prvního řádu . Nejlepší místa, kde můžete „vidět vlny“, jsou Peine del Viento, promenáda Kursaal (a most samotný) a především Paseo Nuevo vedle parkoviště. V posledních letech se tu stalo všechno: povodně, zničená auta, výmoly velikosti náklaďáku v zemi, sebevraždy, o kterých nikdo nemluví, kusy hory, které se odlamují... V případě, že bude zavřeno, nejlepší vyhlídkou je vybitá baterie Santa Clara na hoře Urgull.
Sledujte vlny, místní zábava
NEPŘÍTEL PRODÁVÁ SALÁTY.
Jedním z velkých úspěchů Odóna Elorzy (starosta San Sebastiánu po téměř dvě století, víceméně) bylo vyhodit do povětří dva velké tradiční trhy San Sebastiánu a proměnit je v obyčejná nákupní centra. Zatímco v Barceloně vsadili na Boqueríi, v Madridu se podařilo oživit ten v San Miguel nebo v sousedním Bilbau si umyli obličej u toho v La Ribeře, samotné baskické hlavní město gastronomie poslalo své do garete nebo, co je stejné, ukryla stánky s rybami, masem a zahradními produkty do podloží města.
Je zřejmé, že Zara voní lépe než rybí trh. Proto, protože v současnosti má tradiční obchod v San Sebastianu jistý „outsiderský“ charakter Musíte to podpořit nákupem trvanlivých suvenýrů. Etnograficky jsou nejvíce na turistické úrovni téměř osmdesátileté bytné (generační výměna přišla i s komunálním týráním vniveč) z Bretxy, i když s cenami trochu zamávají. Mají nejlepší rajčata ve městě (samozřejmě v sezóně), ale také nejdražší. A tak skoro se vším. Chcete-li nakupovat kvalitní zeleninu za příznivé ceny, je nejlepší to udělat v Trh San Martin , u stánků např. Juliána nebo Juaniho (zeptejte se jich, tady nejsou plakáty ani nesmysly 2.0): oba vám prodají salát zablácený při povodních Urumea a vysvětlí, proč některé vlaštovky na jaře umírají nebo vám poradí, jak na nudné okurky. Budoucnost by měla být taková.
Panoramatický výhled na starou část
KLOKAN S KNÍREM A TŘPYTKY
Minimum, které se musí od koktejlového baru vyžadovat, je, aby měl barman knír. A lesklá vesta. V Garbola (Paseo de Colón, 11) jsou splněny oba požadavky a některé výstřednější, jako je podávání **nejbizarnějších pintxos baskických dívek (žralok, klokan...) ** nebo obložení výlohy se vším všudy vystřihovánky, které tisk věnoval v posledních letech tomuto chrámu naivní gastrokoktejl bar . Navíc pijete dobře, za rozumné ceny (rozumné pro průměrného San Sebastiana) a máte téměř cirhotické agustico. Je hloupé cokoliv doporučovat, protože Gregory (Goio, když si dáte tři nebo více drinků) je jako lékař, který předepisuje na základě toho, co vidí a cítí. Za barem je skoro stejně dlouho jako moře před San Sebastiánem.
ARZAK VS FARMÁŘ MUŠEL
Před časem začaly ceny pintxos v San Sebastiánu hraničit s esoterikou. Dnes potear (střídání vína a piva při svačině) pro „Lo Viejo“ odpovídá dvacetieurové bankovke, která zmizí za pouhé tři a půl baru. O základních pintxos San Sebastiánu už bylo napsáno vše, protože to není New York a tady je maximálně každých sedm let novinka. Nejšpinavější a nejchutnější anti-novinka ze všech jsou bravas brambory z La Mejillonera (Ulice Porto, 15) , bájný, nezbytný, utopený v lehké a domácí majonéze s několika kořeněnými kapkami. Nemají nic společného s tradičním receptem na paprice nebo s těmi zatuchlými tyčinkami, kde podávají brambory s majonézou a kečupem. To je jedinečné a přestupkové. Navíc jsou číšníci téměř vždy zpocení, hodně křičí a kalimotxo obsluhují s velkou zručností, co zalévá prostředí mužností a čistotou.
NÍZKONÁKLADOVÉ JÍDLO JAKO V ROCE 1992
Další pintxerskou revoluci v San Sebastianu nenajdete ve Starém Městě, ale spíše v místech, která nejsou příliš turistická, jako je Amara Viejo a Gros. Jmenuje se pintxopote a obrátil naruby pohostinství v San Sebastianu pomocí urážlivě jednoduchého vzorce : rozdávat jídlo pokaždé, když požádáte o pití, něco, co funguje relativně dobře od řeky Ebro dolů. V San Sebastianu, kde mnoho číšníků (nedej bože všichni) nerozdává úsměvy, je šílené, že rozdávají jídlo. The pintxopote se slaví každý čtvrtek do 23 hodin. a ne všechny tyče jsou k věci připojeny. Ty, které ano, jsou uznávány, protože jsou plné lidí. Pintxopote Amara Viejo je více cutrón, ale také levnější: eurillo, které vás opravňuje k pití (caña nebo víno trochu „bojovník“) a chudé pintxo. V Gros je úroveň protože za dvě eura vám dají Crianzu, Ruedu nebo třetinku Heinekenu a nějaké konzistentnější pintxos (txipis z Gora Bera na Calle Berminghan, 3; bramborovou omeletu z Mendi -San Francisco, 13- nebo brochettes z Dardara , na Gran Vía, 12), což je jako cesta zpět v čase před dvaceti lety.
OHNIVÉ VOZY ULÍA
Bahno je zlato. Ano, špinit se, běhat po horách, ochutnávat baskické bahno a vyhýbat se pachu sraček v posilovnách bude brzy něco ‚cool‘. **Jak Mount Igeldo, tak Ulía jsou perfektní pro běh na koze (anglicky „trail running“) ** a je to tady. No, vlastně, jdeme na druhou horu, udělat trasu dlouhou asi deset kilometrů, velmi zřejmou, velmi frekventovanou, ale pro ilustraci základní divoká vznešenost velkého města, jako je San Sebastian . Je to o část Camino de Santiago mezi Pasajes San Pedro a hlavním městem, podél mořského svahu hory Ulía. Nemusíte jet autem, je to velmi jednoduché: jeďte autobusem, který jede do Pasajes San Pedro (E-08, více informací zde) na zastávce Oquendo street, vystupte 14 na poslední zastávce, trochu se protáhněte a začnete utíkat směrem k fjordu, rameni moře, které vede do přístavního zálivu.
Na druhém břehu leží Vstupenky San Juan (Pasai Donibane), což je jedno z nejunikátnějších a nejúžasnějších městeček v Euskadi , velmi abertzale a borroquilla him, velmi autentické, pokud chcete vědět trochu více (na velmi, velmi povrchní úrovni) o věčném rozdělení baskické společnosti. Ale raději zapomeňte na Pasai Donibane, protože musíte jet po malé silničce rovnoběžné s ústím řeky až na konec, k ústí přístavu, a tam vyjít po schodech, které vedou k majáku La Plata. Před ním začíná značená polní cesta (musíte sledovat červené a bílé značení GR, ne Camino de Santiago) která se vlévá do západního svahu Ulia, s nejlepšími výhledy na Zurriolu a Gros . Trasu je lepší nepopisovat: bude lepší, když ji uvidíte sami.
CONEY ISLAND TĚŽKO POPSNE
V září 2012 se San Sebastian obrátil. L na vrchol hory Igeldo (domov pocho retro zábavního parku, náš provinční Coney Island, smutnější a rozkošnější než brooklynský park) hostila Kutxa Kultur Festibala a všechno se změnilo . Od začátku sloužil k tomu, aby obyvatelům San Sebastianu ukázal nekonečné možnosti geografie města a to, že s trochou kreativity a několika byty se dají dělat velké věci. To se na místě, které je hudebně trochu komatózní, cení. Do dalšího vydání (potvrzeno na 6. a 7. září) zbývá ještě devět měsíců, ale musíte si to zapsat do kapesního kalendáře (do těch, které mají boční pravítko), abyste nezapomněli. Hudba? Ach! KKF je maková , extrémně, ale tak lepší. Kdyby to rockerizovali, tak krásní a zdraví lidé by nešli.
Maják Igeldo, vedle zábavního parku
ABRAKADABRANTNÍ MÓDA A 'ANDERGRAUN'
Než jsme se bavili o tom, jak nedostatek fantazie (chtěl jsem napsat 'chamtivost', ale raději ne) vzal tradiční trhy v San Sebastianu. Jedno z nákupních center postavených na jejich popelu, Bretxa, se stalo malou žábou a model se přehodnocuje. Zatímco se to děje, v přízemí budovy starého řeznictví (McDonald's, go) byl proveden experiment a usídlilo se tam půl tuctu oděvních návrhářů, textilních kreativců a lidí, kteří chtějí se svým životem dělat něco užitečného a krásného . Název nemůže být cool: ** Bretxa Design District .** Je tu něco moderního, proč to popírat, a zvláštní účes, ale také krásné a odlišné věci . San Sebastián je město, které není dáno experimentům a změnám, je zajatcem nehybnosti, z velké části kvůli astronomickým číslům pronájmů (a taxíků a…), takže je třeba přijmout heterodoxii.
Pokud se chcete dozvědět více:
Přečtěte si všechny díly Celtiberia cool
Mých pět oblíbených pinchos ze San Sebastiánu (od Jesúse Terrése)
San Sebastián: kult pintxo
Průvodce po Baskicku
Veškeré informace o městě San Sebastian
Pláž La Concha, samozřejmě