Během festivalu Pasola riskují jezdci své životy.
**Pouze jednu hodinu od Bali**, jedna z nejoblíbenějších plážových destinací v Asii , ostrov Sumba ukazuje čisté a autentické okamžitě . S množstvím 600 000 a nejistý komerční rozvoj, Sumba je jeden z nejchudších ostrovů v Indonésii . Na rozdíl od Bali, nechodíš sem kupovat a tváře, na které narazíte, patří místním obyvatelům: dav usměvavých dětí mává, když jdou ze školy domů a stovky, možná tisíce skútrů, které se bezohledně proplétají přetíženými kamiony na klikatých hrbolatých cestách.
Terén je kopcovitý a teplem vysušené krajiny před obdobím dešťů. Místní ve svém tradičním vlněném ikat nosí meče, které vypadají jako mačety , vést hrstku stříbrných vodních buvolů vyprahlou krajinou, kde farmáři trpělivě čekají na deště, aby zasadili úrodu. Všude ženy a děti nosí velké nádoby s vodou . Rodiny vzrušeně mávají z bambusových plošin svých domovů. Tyto rodové stavby , který se nachází vedle rodinných megalitických hrobek, mají přehnaně vysoké stropy alang-alang, podobné těm poutnické klobouky ze 17. století a jsou jedinečné pro tento vzdálený a drsný ostrov.
Jedním z pokladů letoviska Nihiwatu je tato téměř opuštěná pláž.
Přejezd Sumbou z letiště v Tambolace na jih ostrova a jeho nádherné letovisko Nihiwatu je skoro jako cestovat do minulosti . Jakmile zabočím za poslední roh traverzu a začnu klesat směrem k resortu, vidím oblouk tvořený jeho 2,5 km pláže tam dole . Je úžasný. Hotelový tým mě srdečně vítá a představuje Jenny, která bude mou osobní hospodyní . Většina zaměstnanců pochází ze Sumby a jejich vřelost a přátelské služby budou charakteristickým znakem mého pobytu. Jenny mě vede od nádherné budovy Menara skrz tropické zahrady bezvadný, kde to najdu diskrétní vstupy do vil na samotě a okouzlující želví líheň, dokonce i mou vlastní chatu. Každá vila má vlastní bazén , látková lehátka a zahrady.
Tuto sezónu Nihiwatu debutoval panstvím s pěti nádhernými pokoji, Raja Mendaka, a také Mamole, soubor tří propojených domů na dřevěných sloupech. U vchodu do mého, Maranga, je v písku zdobeném květinami zpráva: "Vítej, Ibu Lucindo." Ponořím se do diskrétní a žhavá elegance mého pokoje Dominuje postel s nebesy z teakového dřeva a úžasný výhled na slavnou „přestávku po levé ruce“, kterou je letovisko známé. Těžko se rozhoduji mezi venkovní sprchou, obrovskou mokrou místností nebo obří zaoblenou vanou nohou, ve kterých bych mohl plavat, ale místo toho mi zbývá osvěžující koupel v bazénu.
Výhled z jedné z restaurací v Nihiwatu.
Oběd v Nio Beach Club, kde Zouvám si boty v písku a zkontrolovat surfaře na vlny . Právě ty jako první zaujaly bývalé majitele resortu Claude a Petra Graves v roce 1988. Resort postavili v roce 2001 a současní majitelé, americký podnikatel Chris Burch a jihoafrický hoteliér James McBride, jej získali v roce 2012 . Vlna je hypnotická, valí se majestátně a předvídatelně paralelně s letoviskem. Oblast je omezena na deset surfařů současně . Nesurfuji, ale musí to být jako lyžování v Zermattu, aniž bych kdy musel čekat ve frontě na vlek.
Později se v Boathouse Baru, kde řídí všechny vodní aktivity (a jsou jich desítky), scházím Duke, opálený Kaliforňan, který mi říká, že surfoval po celé planetě a že Nihiwatu je nejlepší . Hluboký rybolov, oštěpování a potápění jsou podle Duka také špičkové. On to dobře ví. Jezdí sem už 12 let. Jenny a Natalia, tým Customer Experience, navrhují, abych navštívil Santalové stáje , kde dostávám a Australská našeptávač koní Clare Sharpe . Po hrstce užitečných rad zůstávám s Davidem, chlapcem z hlavní stáje, za kterým se vydám cvalem po pláži a ve vlnách na jednom z místních statných poníků. Jeho nejnovější vynález a něco jedinečného pro Nihiwatu je surfování na koni: vylezete na prkno tažené poníkem, který klusá mělčinou.
Terasa na jedné z pláží Nihiwatu.
Na pláži potkávám Chris, zkušený britský rybář a někteří z kluků z loděnice, kteří mě vezmou na plavbu při západu slunce podél pobřeží na jedné ze svých pohodlných velkých lodí. Piju ledovou sklenici lahodný šeptající anděl a obdivovat intenzivní rudě slunce, jak mizí za ním vzdálený vodní horizont . Když se otočím a podívám se na víc než 100 hektarů farmy Nihiwatu Zdá se, že některé doškové střechy dělají z tohoto letoviska a klidné místní osídlení . Večeřím v restauraci Ombak, kde relaxuji v širokém proutěném křesle a obdivuji skvělé osvětlení a zařízení inspirované ikatem. Dívám se zpět na černý oceán a dokonce vidím vzdálenou luminiscenční vlnu. Jenny se ujišťuje, že mám vše, co potřebuji a kuchař, bernard , vyjde ven a představí se, než mi podá podrobnou zprávu o čerstvých rybách, které dnes ulovil. Možná zítra, říká mi, Mohl jsem si chytit vlastní večeři. Znám indonéskou hlasatelku a jejího švýcarského přítele, kteří dnes večer převezmou odpovědnost za ryby na jídelním lístku a vyberou si jednoduchý, ale elegantní talíř tripletail a mahi mahi se zeleninou z resortové biozahrádky. Služba je perfektní a vinný lístek velmi dlouhý. Ještě jednou si zouvám boty a mezi prsty mi protéká shrabaný písek z podlahy restaurace. Cítím se jako doma . Připadá mi to méně jako designové letovisko a více jako dům přátel, možná sofistikovanější a vkusnější.
Boathouse Bar, odkud jsou koordinovány veškeré vodní aktivity.
Další den jsou nekonečné možnosti . Kdybych přišel do Nihiwatu s moje děti Možná jsem zkusil paddleboarding u ústí řeky Wanukaka. udělali bychom šnorchlování, jízda na horském kole a poté, co jsme viděli ostatní hosty rybařit a potápět se, chtěli jsme to také zkusit. Bylo by těžké dostat svého syna pryč čluny a mladý tým surfařů a potápěčů který tam pracuje, a moje dcery by se skvěle bavily chodit každý den na pláž i do vesnice samotné. A tým by nabídl něco, co dělat mimo menu. Ale po setkání s Doktor Claus Bogh a Alexandria Wyllie v době večeře předchozího dne jsem těšíme se na průzkum ostrova a objevte více o Sumba Foundation, pro kterou oba pracují.
Sdružení, které vytvořili Claude Graves a Sean Downs v roce 2001, má působivé výsledky vzdělávací a zdravotní projekty . Zapojení občanů a beze změny jeho silných a jedinečných kulturních tradic, základ snížil výskyt malárie o 85 % . kopali 164 studní , provedla stovky životně důležitých operací šedého zákalu a institucionalizovala školní stravování a program prevence podvýživy. On má obohatila životy téměř 20 000 lidí. Všechny zisky z resortu, ano všechny, jsou reinvestovány do nadace.
Jako platidlo se používají vodní buvoli. Ekonomická síla se měří jejich počtem.
Po rázném sezení jógy na nové plošině, která se nachází v horní části letoviska s krásným výhledem na pobřeží, se jedu s Alexandrií podívat z první ruky co znamená přístup k vodě, moskytiérám a lékařskému ošetření pro tuto oblast Sumba. Klinika je skromná, ale přeplněná a plně obsazená zde vyškolenými sestrami. později jdeme do a místní škola , jeden ze 16, na jehož základě nadace podporuje knihy, nábytek, školní stravování pro stovky nadšených a potřebných dětí. některé směšné 10 € stačí na to, abyste jednoho z těchto malých krmili na celý rok! Nic moc pro někoho, kdo se balí na luxusní dovolenou do Indonésie . Nikdy jsem si nepředstavoval tuto dynamickou a kulturně citlivou filantropii. jsem upřímně dojem.
Jeho starobylé stavby s přehnanými alang-alang střechami jsou světovým unikátem.
Zpátky v resortu trávím odpoledne čtením knihy na plážové pohovce, sledováním surfařů a kontrolou e-mailů (jejich wifi je úžasná) a pak si užívám Jungle Spa masáž . Druhý den brzy ráno se zdržím cesty do a místní trh a piknik u Modrého vodopádu a jdu dělat turistika s Jenny a Damienem prozkoumat nedaleké město weihola . Procházíme se mezi rostliny s recyklovanou vodou (moderní systém, který také odsoluje mořskou vodu) vyprahlou krajinou z Weihola, kde se život za staletí téměř nezměnil.
Postaveno na kopci, stejně jako ostatní města, která v údolí vidím, je obehnáno kamennou obvodovou zdí. Není zde voda ani elektřina , i když se dívám na a malý solární panel vynořující se z jedné ze zanedbaných střech. Tucet nebo více bambusových domů stojí na zemi a jsou chaoticky namačkané kolem náměstí, kde jsou některé megalitické hrobky a kamenné obětní stoly . Zde pravidelně obětují zvířata, aby uctili a uklidnili duchy předků Marapusů. Město se zdá téměř opuštěné . Pod domy se prohrabávají prasata a psi a hrstka starších pánů se na nás stydlivě usmívá s tlamou zabarvenou do červena od arekového ořechu. Uvnitř jednoho z domů visí ze stropu nádherné koše naplněné rýží drobná starší žena inklinuje k zakouřenému ohni, zapálenému i v horkých dnech, přímo v centru budovy.
Marapu muž detail.
Když jsme vyrazili z kopce směrem k moři, narazili jsme matky a děti nosí vodu domů šplhají po strmé úzké stezce s otevřenými vědry nejistě posazenými nad jejich hlavami. Sběr vody je zde v Sumbě součástí rutiny . Opatrně sestupujeme kolem teras, dychtivých po období dešťů, než se na ně osázejí rýží, a žízniví a vyčerpaní dorážíme na Nihi Oka , sbírka šperků. Zátoky umístěné pod nádherným domem na stromě, zdobené květinami a visící nad vodou.
Kouzelně se objeví snídaně a pokoušet mě tropické ovoce, sázená vejce a lahodná káva zatímco se dívám na želvy a dugongové plující pode mnou , v modré vodě. Po snídani a tak jemná a uvolňující masáž chodidel Skoro mě to nutí vrátit se do snů. Na konci období dešťů, až do mé návštěvy, Nihi Oka šla nad rámec jednodenního lázeňského safari, kde mají hosté k dispozici vaše vlastní houpací síť a terapeut poskytuje kosmetické a wellness procedury , koupání v oceánu nebo v osvěžujícím bazénu, pití šampaňského nebo bylinných čajů s příchutí citronové trávy , zatímco uvažujete o motýlech a mořských tvorech.
Vodopády Lepopo ve Wanokace.
Zpátky v resortu, vidíme skupina mladých lidí cvičících s harpunou na neúrodné půdě vedle silnice. Damien běží směrem k nim a s úsměvem předvádí svou zdatnost s harpunou. Jenny vysvětluje, že jsou zkoušce na Pasolu , velkolepé rituál plodnosti před sklizní, která se shromažďuje stovky účastníků z různých klanů na koních . Hra je o házejte po sobě ručně vyrobené harpuny . El Pasola se odehrává v únoru nebo březnu a datum je dáno zjevením krátce po úplněk , z Mořští červi Nyale které proudí na mořské pobřeží, aby se rozmnožily. Jsou místní marapus kněží , oblečeni ve slavnostních kostýmech, kteří červy zkoumají, protože mohou předvídat, jaká bude roční sklizeň a tak dávají svolení ke startu. Dnes úřady trvají na tom, že harpuny musí být tupé, ale Marapusové věří, že jakákoli prolitá krev obohacuje a zúrodňuje zemi a že dobrá sklizeň závisí na krvi na zemi. Naštěstí se Damien jen dobře baví, protože do festivalu zbývá ještě pár měsíců.
Moje poslední noc mě barman Martyn láká svým příkladem Ledový čaj Sumba , něco, co **nezní příliš zdravě nebo benigně (ve skutečnosti je)**. večeře je a lahodná indonéská rodinná hostina u velkého stolu s výhledem na oceán a když většina hostů odejde, připojuji se k týmu u baru. Daisy a Borgas debutují několika tanečními pohyby. Cítím se uvolněný a obnovený. Jenny vypadá unaveně a šťastně. Říká mi, že jejím mottem je: „Miluj svou práci a pracuj srdcem“ a samozřejmě to uvádí do praxe. Zdá se, že tento resort ví, v čem spočívá luxus a „přestávka na levé straně“. , ale uvědomil jsem si, že ano jeho tým a životy lidí na Sumbě co konvertuje Nihiwatu v nesrovnatelné destinaci . Bude pro mě těžké opustit Sumbu. Slibuji, že se vrátím.
Indonéský recept.
* Tento článek je publikován v 85. červnovém čísle časopisu Condé Nast Traveler a je k dispozici v digitální verzi, kterou si můžete vychutnat na svém preferovaném zařízení.
*Mohlo by vás také zajímat...
- Jak se chovat při obřadu na Bali - Bali, vaše tělo je chrám
- John Hardy aneb udržitelný luxus na Bali - Zlatý seznam 2015: nejlepší letoviska na světě
- Nejmenší země světa - Jak se chovat v hotelovém bazénu - Jak se chovat v luxusním hotelu