Shiraz: čistá poezie
Než odejdu z pokoje v krásném hotelu Forough v srdci Starého Města, ujistil jsem se, že jsem si řádně zabalil šátek. Shiraz: V Íránu mají ženy zakázáno ukazovat své vlasy, včetně cizinek, a nejde o porušování pravidel.
Přivedla mě sem úzká, slabě osvětlená ulice minulou noc čirou náhodou a požehnal jsem hodině, kdy jsem objevil tento nádherný kout města.
Po šťavnaté snídani z přírodních šťáv, toastu a jogurtu jsem dal nohy ven, právě když muezzin ze sousední mešity začal svolávat k modlitbě. Moje cesta začíná ve městě básníků.
Vstup do bazaru je nejlepší způsob, jak se představit a poznat íránský svět
Shiraz, na jihozápadě Íránu, se nachází 500 kilometrů od Isfahánu, jedné z největších perel Persie.
Mnoho lidí jej používá jako základní tábor, aby se mohli podívat na starobylé město Persepolis, má právě milion a půl obyvatel, stáří 2500 let a nespočet zákoutí k objevování.
Začít se nořit do všech těch zákoutí a skulin, které byly hlavní město Íránu během 32 let dynastie Zandů (1747-1779), není nic jako tahání nejstaršího a nejlevnějšího dopravního prostředku: moje nohy budou mými nejlepšími spojenci.
A tak jdu pěšky na místo, které nikdy nezklame, pokud jde o poznání kultury národa: mířím k Vakil bazar, největší a nejoblíbenější trh v celém městě.
Obchody s kořením prostupují atmosférou Vakil Bazaar
Jak jdu, vnímám to: Shiraz je jedním z těch měst, která jsou živá. Provoz se neustále pohybuje mezi nejužšími uličkami a velkými třídami.
Muži přicházejí a odcházejí, zastavují se, zdraví, povídají si a pokračují směrem k cíli, zatímco oni, zahalení šátky – strategicky a stylově rozmístěni, aby se vyzývavě předváděli a nerušili – kráčí ve dvojicích nebo skupinách, elegantně nalíčeni a starají se o nákup a děti.
Emoce mě dokážou na každém kroku. Pokračuji ve svém nájezdu do íránského světa, aniž bych ztratil jakékoli podrobnosti. Vstupuji do labyrintu uliček Bazar Vakil a Okamžitě jsem se nechal obklopit množstvím pachů a pohledů, které na sebe navazují.
exotické názvy koření nutí mou představivost letět do minulých časů. živé barvy tvoří látky těch stánků, které vedou krejčí. Slova v tom krásném jazyce perština dohodnou se na ceně, kterou zaplatí za propracovaný perský koberec.
Perské koberce jsou jedním z hvězdných produktů bazaru
Přitahuje to pozornost v Shirazu všichni zdraví turistu, ukazuje, jak přívětiví mohou být její lidé. Zeptejte se, i když je to podle znamení. Zajímá se o původ, o důvody, proč byl jako cíl vybrán Írán nebo která místa nejvíce ohromila.
Hrdě vystrkují hruď a vystavují na odiv svůj nejlepší úsměv. A člověk to může vrátit jen nadšený. mezi příspěvky relikvie a starožitnosti, čádory a šátky, přátelský obchodník mi nabízí, abych vyzkoušel některé ořechy, které prodává.
Rozveselte mě pistácie je to sázka na jistotu. Až tak, že končím s půlkilovou taškou v batohu. Také s několika baleními šafrán. Kdo může obsahovat tyto íránské lahůdky?
Při návštěvě mešity vakil nebudete moci přestat vzhlížet
Seray-e Mher Teahouse, malé a okouzlující místo na křižovatce uliček labyrintového bazaru, je ideální zastávkou k odpočinku a vyzkoušení jeho vynikající Pečené lilky. Co se týče Íránu, gastronomická nabídka není příliš pestrá, ale ty, které se tu podávají, vás nechají beze slov.
Opouštím bazar dveřmi, které vedou na promenádu mešita Vakil, jeden z nejkrásnějších chrámů v Shirazu – a troufám si říct, že v Íránu –. Díky tomu, že turistický ruch pokračuje, aniž bychom se hromadně rozhodovali o poznání této vzdálené asijské země, je to možné navštívit takové poklady téměř sám.
Působivá obálka mě už nechává úplně v šoku, ale nic společného s tím, co skrývá uvnitř. Vyhledávání se stane konstantní po celou dobu cesty: pečlivá práce kleneb, složená z nemožných kreseb vytvořených dokonale kombinovanými barvami, je prostě úžasná.
Rozsáhlá modlitebna se 48 vyřezávanými sloupy Je to jeden z těch koutů, které chce každý fotografovat ze všech možných perspektiv. A já ano. Pokud ano.
Pečené lilky od Seray-e Mher Teahouse jsou skutečnou lahůdkou
Nedaleko mešity Vakil je jedno z nejposvátnějších míst íránských šíitů: The mauzoleum krále světla, Shah-e Cheragh, ke kterému putují tisíce věřících.
Zde, v malém chrámu, jehož vnitřek je zcela pokryt miliony barevných skel, ostatky Sayyeda Mir Ahmada, jednoho ze 17 bratrů imáma Rezy, odpočívají.
Ženy na jedné straně, muži na druhé, vstupní i modlitební prostory jsou dobře odlišeny, takže nedochází ke křížení obou pohlaví.
Cizinci jsou povinni nosit a čádor které nám nabízejí, než se přesuneme na centrální terasy, kde oficiální průvodce a zcela zdarma vysvětluje historii a nejvýznamnější údaje o místě.
Shah-e Cheragh, také známý jako mauzoleum krále světla
A procházka Shirazem pokračuje, stále je co vidět. Nastal čas, abych vzdal úctu jedné z nejreprezentativnějších postav města a jeho kultury: Básník Hafez.
Přecházím do severní části řeky příjemnou dvoukilometrovou procházkou, která mě provede Melli Park, veřejná zahrada plná toulavých koček –Peršané, samozřejmě!–, více než zvyklí na kontakt s lidmi.
A v tomto bodě je důležité vědět, že existuje něco, co Íránci bez váhání brání: každý civilista by měl mít ve svém držení dvě velmi důležité věci, Korán a kopie Hafezova díla.
Básník, s nímž se zachází jako s skutečný kulturní hrdina, kterého všichni v této zemi milují, je pohřben v hrobce hodné velkých vůdců. Vstupuji do parku, kde spočívají jeho ostatky, postupuji mezi dva krásné rybníky a dojdu ke schodům, které mě dovedou k velké mramorové rakvi s některými jeho vyrytými verši.
O mně, osmiboký pavilon nese osm kamenných sloupů udělit místu veškerou vážnost světa. Sedím v rohu a nechávám plynout čas. Všiml jsem si. Je to nejlepší způsob, jak pochopit důležitost tohoto mystického místa.
Hrob básníka Hafeze, jedné z nejreprezentativnějších postav íránské kultury
Na zpáteční cestě do centra – dobře, tentokrát zvažuji, že si vezmu taxíka, ale pozor, vždy předem vyjednávám o ceně – narážím na vysoké zdi Pevnost Karima Khana.
Postaven na začátku dynastie Zand, s ní se pokusili soutěžit o sesazení – neúspěšně – krásné Isfahan. Když se procházím po jeho okolí – i když je možné navštívit i jeho interiér – upoutají moji pozornost jeho čtyři obrovské kruhové věže zdobené různými motivy.
Pevnost Karima Khana, postavená na počátku dynastie Zandů
Kromě jeho velkých básníků a velké literární tradice města existovala doba, kdy byl Shiraz proslulý vína.
I když se to dnes může zdát neuvěřitelné, jedna z nejradikálnějších zemí, co se výkladu Koránu týče, a tedy kde je alkohol absolutně zakázán, měla vinařskou minulost, po které už mnozí toužili: tisíce vinné révy osídlily úrodné údolí, které obklopovalo město. Vinné révy, které dnes bohužel pro všechny zmizely.
Takže si sedněte k jídlu v elegantní restauraci Kateh Mas, nejlepší místo, kde můžete vyzkoušet tradiční íránská jídla v Shirazu – tahchin je typický národní recept, rýžový a šafránový koláč s kousky masa nebo ryby uvnitř –, Rozhodnu se, že jídlo doprovodím nealko nápojem, zatímco budu fantazírovat o těch nesrovnatelných vývarech, které byly ve světě tak úspěšné.
Tachchin, jedno z typických íránských jídel na bázi masa nebo ryb, rýže a šafránu
A jakmile mám plný žaludek, nastává ten nejočekávanější okamžik: mířím do posledního rohu trasy tímto fascinujícím městem. užívat si nejfotografovanější známka. Z nejuctívanějších. Z toho obrázku, který z velké části představuje Shiraz: zimní modlitebna Masjed-e Nasir Al Molk , lidově zvaný 'Růžová mešita'.
Podívejte se na odraz jeho vitráží v krásném perském koberci Je to bezpochyby jeden z okamžiků, o kterých jsem snil od chvíle, kdy jsem vkročil na íránskou půdu.
A zde, z jednoho z rohů tohoto chrámu postaveného v 19. století, bilancuji dnešní den. Mešity, literatura, bazary, vína, parky, historie... Dokonalé spojení minulosti a současnosti mi ukázalo nejautentičtější město.
Shiraz je bezpochyby Írán v čistém stavu.
„Růžová mešita“, jeden z nejfotografovanějších snímků města