Moře v Tarantu z okolí Aragonského hradu
Už není tajemstvím, že si Puglia zaslouží zůstat tím, tajemstvím, veřejné tajemství, i když někteří to chtějí proměnit v nové Toskánsko, novou Sicílii, nové pobřeží Amalfi, novou Itálii.
Navíc mnoho z nich touží dobýt botu od paty po kolena, už nějakou dobu voní pasticciotto (jo, jaká buchta) a nasazují připínáček hotel, kde se Justin Timberlake a Jessica Biel vzali, že Borgo Egnazia, kterého, sotto voce, pugliese definují jako „Disneyland, to není Puglia“, popř. koktejlový bar, kde je Helen Mirren – Britové se svolením Hollywoodu – otřásá krásným životem v srdci Tricase, krásná vila, kde už je cítit cinkot dolaru.
Kdo by nechtěl geolokalizovat souřadnice ráje, který prozatím stále má co nabídnout, hodně Itálie.
A ačkoli americký sen o Puglii se snáze splní, když přistanete v Brindisi a rovnou do něj vyrazíte šlechtický Lecce a jeho pohlednicové okolí není nic lepšího, než dělat to „evropským způsobem“, v Bari a začněte odsud.
Náměstí Fridricha II Švédského v Bari
Protože ano, Bari je ta jižní Itálie, kterou chceme tolik vidět, ta z uliček, které dávají yuyu, ta se silným zápachem ledku, ta z podprsenek Magnani ve službě vyhřívající se na slunci.
A Bari také Svatý Mikuláš, bazilika hluboké zbožnosti, kde kýčová pohlednice sublimuje mezi krajkovými závoji a nečekaným neorealismem. Požádejte svatého, aby odpověděl na vaše modlitby, a pak běžte podél pobřeží s okamžitou zastávkou, kterou vyžadují turistické brožury, Polignano a Mare.
Co dělat, nikdo se nebrání pořídit si požadovanou fotku dříve ten mořský jazyk orámovaný visícími domy jehož jeskyně na vodní hladině zní pirátsky.
Jeden z těch typických italských tisků v centru Bari
Nejlepší je v každém případě zapnout plnou hlasitost Nel blu dipinto di blu od Domenica Modugna, který se zde narodil, a pokračovat směrem monopol , kde je hra se slovy vržena, protože budete chtít koupit dům (nebo deset) v náměstí Giuseppe Garibaldi , kde se například skládá feténský plán sledujte, jak život plyne, zatímco si vychutnáváte víno pelón z dalšího pěveckého tahouna, Albano Carrisi. Gratulujeme.
Je v trojúhelníku tvořeném Monopoli, Fasano a Alberobello , město známé svými trulli – obílenými kamennými chýšemi se střechami ve tvaru kužele, které působí dojmem příběhu a štěstím suvenýru – kde se soustředí jedny z nejlepších ubytování v severní Apulii, jako je ** La Peschiera ** , stará rybí farma, kterou se stali i majitelé masseria Il Melograno diskrétní a elegantní chrám dolce far niente.
Tagliatelle alle vongole v Saleblu, restauraci La Peschiera, Monopoli
Odtud se cesta do Lecce zdá dlouhá a ne kilometry, něco přes stovku, ale proto, že provoz je intenzivní italský a silnice stejné. To je proč zastávka v Ostuni může zpestřit cestu trochu kvůli zasněžené bělosti jeho historického centra a trochu kvůli sporcamuss („mancha caras“), některé typické listové těsto plněné krémem, které nezanechává ani čistý knír.
Po příjezdu na Lecce , město na vrcholu nejkrásnějších v Itálii, už jsme v regionu Salento, který hájí svou osobitost nad rámec toho, co bylo pugliese v přistane mezi dvěma vodami – ty na Jadranu a ty na Jónsku – malované olivovníky, ovocné stromy a vinná réva. Úplné Středomoří.
Malá zátoka v Santa Caterina, jedné z oblíbených prázdninových vesnic pro rodiny z Apulie
Lecce, urážlivě barokní, elegantní, jako by chtěl dát najevo, že ne všechno bude na sever, že ne všechno je Miláno, to si zaslouží víc než jednu procházku a následný odpočinek v jednom z mnoha masérů, které jsou posety jeho okolím, stejně jako tenuta , statky, které s jednoduchostí a dobrým vkusem šetří donedávna nedostatkovou a staromódní nabídku hotelů.
Od organického konceptu Tenuta Monticelli po známou Tenuta San Nicola nebo sofistikované Masseria La Gresca a Masseria Fulcignano, seznam se rozrůstá a potvrzuje dynamiku regionu.
Jednou z posledních, která dorazila a jakým způsobem, je ** Masseria Trapanà , zemědělská usedlost z konce 16. století, ** impozantní kaple Santa Bárbara a fenomenální restaurace s filozofií nula kilometrů, kterou australský Rob Potter Sanders se stal uskutečněním snu všech, kteří touží všeho nechat a zařídit si hotel uprostřed ničeho. Ze snu (skoro) každého.
Hlavní nádvoří a fasáda Masseria Trapanà v Lecce
Stejná fráze by stála za pochopení úsměvu, se kterým nás přijímají Diana E. Bianchi a Massimo Fasanella d'Amore , majitelé hyperbolického a nově otevřeného ** Castello di Ugento **, mnohem víc než jen hotel.
Hrad, který tvoří páteř uliček Ugenta, je dnes skvělé ubytování s devíti apartmány, muzeum, ve kterém se můžete zamyslet nad působivými freskami, jimiž chtěli Francesco a Nicola d'Amore, předkové Massima, vzdát hold rodinné historii na konci 17. století a především gastronomické centrum, které slibuje umístit Pullianskou kuchyni na mezinárodní mapu.
Zahrada v zámku Ugento
** Puglia Culinary Center ** se zrodilo s akademickým povoláním a již dnes se může pochlubit přijetím studentů z Culinary Institute of America, kteří od září do března pracují po boku šéfkuchaře Odette Fada v hradních avantgardních kuchyních.
Přihlásit se mohou i hoteloví hosté krátké kurzy o sezónních produktech regionu, vyvíjet recepty společně s kuchyňským týmem a dokonce se naučit některá jídla z tradiční kuchařky od místních nonnas, stejně jako objevovat dosud málo využívaná vína této oblasti, s hrozny odrůd primitivo, aleatico, negroamaro, susumaniello a black malvasia, stejně jako vinařská tradice, která sahá až do 8. století.
Zde také Tommaso Sanguedolce provozuje gastronomickou restauraci Il Tempo Nuovo , kde ryby z rybího trhu Gallipoli vládnou spolu se zeleninou ze zahrady, aromatické bylinky a jehněčí maso.
Ugento je dobrým výchozím bodem, kam jít přímo, buďme trochu mytomaničtí, k jednomu z nejžádanějších cílů cesty: ** Balb oa Pharmacy, koktejlový bar, který sama Helen Mirren provozuje v Tricase.**
Herečka a její manžel, filmař Taylor Hackford, Jsou to dva nejlepší velvyslanci Apulie od té doby, co se rozhodli koupit si zde dům a trávit dlouhé chvíle s přáteli a... mezi drinky.
Ti z této lékárny překvapí svou polohou (bar na náměstí, abychom nám rozuměli) a pečlivým výběrem koktejlů, jako je tento Helen's Hanky Panky s ginem, červeným vermutem a Fernet-Branca to dělá návštěvu šťastnou po zklamání, že nenarazí na majitele.
Farmacia Balboa, koktejlový bar Helen Mirren v Tricase
Minimální vzdálenost k Tricase Porto , již na okraji (stále) Jadranu, je ideální pro drink v ** Taverna del Porto ** se svou vynikající výzdobou a odpovídajícími rybami.
Odtamtud trasa si zaslouží být vedena po silnici, která vede rovnoběžně s mořem, i když je vhodný pouze pro pohodové cestovatele. My to nemáme, že?
Hovory “Maledivy Salento” pro své bílé písečné pláže a křišťálově čisté vody oživují cestu do Gallipoli, fotogenické opevněné město ve kterém pohlednicová a suvenýrová turistika, zde ano, našla své místo.
Ale jeho zvučná minulost si zaslouží projít se po ní se zastavením a fondem Palazzo Presta , šťastná oáza uprostřed shonu.
Fresky ze 17. století v Ugentu
odtud do taranto pobřeží se mění, stává se provinčnějším, autentičtějším, připomíná spíše letní letovisko Pugliese. A dobýt díky uvolněná autenticita Santa Maria al Bagno, Porto Cesareo, Punta Prosciutto... letoviska, jejichž přitažlivost spočívá v mimosezónním klidu.
Perfektní závorka před nalezením v Tarantu ta Itálie, opět chaotická, přístav, šťavnatých pizz ve špatnou dobu v kloubech, které byste nikdy nedoporučili (Poznámka: Picce de Fame, Via Duomo 254) a uličky, které dávají yuyu, silnou vůni ledku a podprsenku Magnani ve službě vyhřívající se na slunci.
Slavné (a návykové) pasticciotti Dolce Guglia v Soletu