Severovýchod Segovia: 100% instagramovatelné
Je to něco jako vermut před jídlem. Buitrago de Lozoya , vedle N-I, město, které opustíte vpravo, když jedete plnou rychlostí směrem na Burgos a ještě jste nezačali stoupat na Somosierru. Ten s hradem a zdí. Znáte někoho, kdo se tam občas zastavil? Ne. No, některé ano. Faktem je, že má jedno z nejúžasnějších a nejrozkošnějších muzeí umění jižně od řeky Ebro: Eugenio Arias-Museo Picasso Collection.
Tento Arias byl kadeřník narozený v Buitragu, trochu zrzavý, který po občanské válce odešel do Francie a tam potkal Picassa. Stali se z nich tak dobří přátelé, že Picasso udělil Ariasovi výsadu stříhat si vlasy až do konce jeho dnů. Arias ho nechal krátký po stranách, dlouhý nahoře a pak políbil kubistického gentlemana na holou hlavu. Nikdy si nevyměnili těstoviny: Picasso mu zaplatil dárky, kresbami, autogramy, keramikou a drobnostmi Nyní by stály celé jmění. Arias nikdy nic neprodal, rozdal to svým lidem a tam zřídili bezplatné muzeum, které je povinné navštívit. Kdyby si za jeho zhlédnutí účtovali 20 eur, bylo by to jistě chladnější, ale oni ne, takže ty peníze můžete utratit za dvě knihy, které tam prodávají: 'Picasso's Barber' od Czernina a Müllera a dětskou a ilustrovanou verzi stejného.
Kaňon Riaza, další velká věc.
Někdy se zdá, že Španělsko má jen dvě nebo tři děla: ta Ebro, řeka Lobos a Duratón , vysoce propagované jako samozřejmé a nezvyklé (jsou také hezké, hej!) v reportážích z cest. Riaza není jen další, protože od počátku netrpí mediálním přesycením a zadruhé je velmi málo dotčená turisty. Za třetí: je přístupná, schůdná (prochází jím pět krátkých stezek, všechny perfektně značené) a příjemná za víkend.
Toto je podzim v Ca n del Río Lobos
Přestože turistické kanceláře říkají, že je krásně celý rok, lžou (nikoli však škodolibě). Právě teď, právě teď, kdy topoly Riaza mají žlutou hořčičnou barvu (ale křiklavou yankeeskou, nikoli dijonskou, s jejími tlumenými tóny), dodávají krajině neskutečnou atmosféru.
Ti, kteří chtějí zarmoutit svých 33 sledujících na Instagramu, by měli jít na silnici, která začíná od přehrady Linares, vystoupat pár metrů nahoru a orámovat kaňon starý železniční viadukt Madrid-Irun . Pokud je fotka tak hrozná, že ji filtr 'earlybird' ani hipsterské rozmazání nezvedne, zkuste štěstí v Poustevna Casuar , z cesty, která stoupá na nejzápadnější kopec. Mimochodem, ačkoliv je poustevna nepořádek - jen čtyři stěny- je to románské, roztomilé a má to noséqué které mají pouze náboženské budovy, které byly postaveny na velmi podivném místě.
**Naše paní z Gin Tonic (s jalovcem) **. Už nějakou dobu je jalovec součástí vašich životů, darebáci. Protože to nutkavě naléváte do těch sofistikovaných nádob s ginem a tonikem a odebíráte z ginu s tonikem tu vrstvu prachu a naftalínů (7 centimetrů tlustou), kterou měl ještě před pár lety. Proto byste možná měli navštívit toho, kdo by mohl být vaším patronem. Několik kilometrů jižně od Valdevacas de Montejo je poustevna Panny Marie Hornuezské , grandiózní renesanční stavba zasazená do jednoho z nejlepších jalovcových lesů v Evropě. Už jen kvůli tomu (a kvůli osamělému štítu) se tam vyplatí jít.
Alkoholické spojení se však nachází v interiéru, kde je obraz tato panna, která se objevila v jalovci . Ve Španělsku není mnoho pousteven se stromem zasazeným uvnitř: toto je jedna z nich, protože se na něm zjevila matka Boží a nebylo možné ji od rostliny oddělit. Oddané tedy nenapadlo nic lepšího, než postavit kolem kmene poustevnu.
Dnes je jalovec mrtvý, téměř zkamenělý, spálený ohněm, který se chystal zničit celý plážový bar: lidé přikládají Panně tolik svíček, milovali ji tak moc, že ji náhodou upálili , jak se to některým párům stává. Je zřejmé, že svatý jalovec už nenese ovoce, aby oblékl Martin Miller's za úsvitu. Jaká škoda.
Ermitáž Panny Marie Hornuezské (nebo g&t s jalovcem)
Požírat, hýčkat a sdílet . Budeme Valdevacas del Montejo . Město nedosahuje čtyřiceti obyvatel. Kdyby je všichni umístili do útulku Sendas del Riaza (který je v centru města), stále by tam bylo dost lůžek. Ubytování je ideální jako odrazový můstek k poznání oblasti, zvláště pokud jste návštěva s dětmi (pořádají workshopy, hry atd...) nebo pokud se chcete vyhnout papírování na návštěvu parku, protože hostel se o vše postará.
Ve své restauraci připravují menu a Kastilská síla masa že děsí na bázi mletého masa, míchané krvavničky s piniovými oříšky a jako hlavní chod jehněčí. Samozřejmě to doprovázejí salátem. Uvádět v omyl a podobně. Dezert je velmi sladký a lahodný segovský punč.
Tvůj sup mi sežral ovečky.
V Kaňon řeky Riaza je nejvyšší „čau“ že by se citliví duchové neměli ztrácet. Má to co do činění se smrtí, hnilobou a blízkostí tři sta párů supů bělohlavých které obývají přírodní park. I na malé smetiště na kopci El Campanario (jediný způsob, jak ho navštívit, je na palubě terénních vozů, povolení vyřídit přes hostel) se téměř denně přepraví více než pět set kilo vnitřností, některé bledé, jiné barevné, ovcí.
Jakmile se tam objeví, vytvoří se hora nesnesitelného smradu, který za pouhých dvacet minut (nebo i méně) zmizí díky milosti legie hladových a bojácných supů (jakmile ucítí člověka, utečou). Toto je jediný způsob (umělý, nepřirozený, ale zcela logický a zákonný), jak se supi mrchožrouti mohou sami živit, protože v roce 2002 bylo zakázáno opouštět mrtvá zvířata na poli v důsledku krize šílených krav. Nanejvýš v krajině Riazy najdou mrtvého králíka, který si strčí do tlamy.
Samozřejmě to není jediný způsob, jak vidět ptáky (celý den létají nad parkem a žijí ve vápencových stěnách kaňonu), ale je nejbližší, pravý a špinavý. Nezbytný.
Přírodní park Riaza obývá více než 300 párů supů bělohlavých