Plaza Mayor of Valladolid při západu slunce.
Miluju kastilské slunce. Když v osm ráno otevřu okno a zjistím, že nebe je úplně čisté, lidé chodí v sandálech a ranní ‚vlažný‘ chlad předpovídá poledne kolem třiceti stupňů, chce se mi to zakřičet ze střech ( resp. , v opačném případě se radujte před těmi, kteří trvají na tom, že budou řvát o nachlazení, kterým Castilla y León trpí) . Jsem ve Valladolidu, také nosím sandály a mým cílem je zjistit, proč toto město s něco málo přes 300 000 obyvateli začíná vyčnívat v gastronomických kruzích.
Moje první schůzka je za několik hodin, a tak se stále s bzukotem extrémních teplot v hlavě rozhoduji projít do muzea Casa de Cervantes a jeho krásné zahrady (Calle del Rastro, s/n). Dům, ve kterém se génius usadil v roce 1604 poté, co Felipe III. přestěhoval dvůr do Valladolidu, je poměrně skromný a duch doby je stále hmatatelný. Moje fantazie nepolevuje a vidím, jak perem opravuje korektury prvního dílu Dona Quijota, pardon, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Pomalu procházím zbytek pokojů, podlaha je původní, postele velmi malé a na stěnách různé originální rámy v jeho vlastním rukopise. V nich zjišťuji, že tvůrce moderního románu podepisoval svá díla i dopisy „b“. Ano, pane, Miguel de Cerbantes Saavedra. Skutečnost, kterou více než neoficiální používám jako paralelu k zamyšlení nad vším, co na destinaci považujeme za samozřejmé. V případě Valladolidu mi opuštění těchto předpojatých představ umožnilo objevit a typická kuchyně s doteky trhu a pečlivou prezentací. Nejtypičtější a nejtradičnější jídla již nejsou děsivá a pinchos byly znárodněny jako kastilské.
Příkladem tohoto kreativního trendu je michelinská restaurace ** Ramiro's **. Minimalistický, průsvitný prostor plný světla zarámovaný v sále kulturního centra Miguela Delibese, který navrhl architekt Ricardo Bofill Levi a jehož každoroční program zahrnuje vystoupení velkých orchestrů až po operu. v Ježíš Ramiro Flores praktikuje pracovní filozofii, ve které jsou respektovány chutě a body vaření a jejímž výsledkem je kuchyně „plná techniky, ale zábava“ . Postoj úzce související s věkem Ježíše, kterému bylo 26 let, když Ramiro získal hvězdu, a který ve svých 30 letech stále zkoumá, jak překvapit hosty svými pokrmy a tetováním. V této věci vtipkuje a vzpomíná, jak někteří starší lidé jsou stále překvapeni svým vzhledem, když po každé bohoslužbě přijdou pozdravit stoly. Šéfkuchař uznává, že ve své práci používá stejné proporce úsilí jako zábavu, alchymii, ze které se vyklube jeden z nejosvěžujících předkrmů na jídelním lístku: oleje, „jídlo k namáčení chleba,“ říká.
Je kolem toho celý rituál: je „nakreslený“ na nádobí, jako by to bylo plátno , s různými texturami, které představují nejreprezentativnější chutě každého regionu Castilla y León (emulze fazolí z La Granja, pyré z fíků ze Soria, klíčky pórku ze Sahagúnu, piniové oříšky z Pedrajas atd.) a vše pokapané olejem. Přiznává, že předpona 91 se v jeho telefonu objevuje stále více, pokud k ceně menu (56 EUR) připočteme cenu AVE Madrid-Valladolid (asi 40 EUR s webovými nabídkami), tato michelinská hvězda se stala dobrou smlouvat.
Kuchař nás zve na návštěvu nového podniku jeho otce, Pastor Ježíše Ramose , který se nachází **v desátém patře vědeckého muzea Valladolid** (starý mlýn na mouku zrestaurovaný a přestavěný Rafaelem Moneem a Enriquem Teresou, nyní domovem planetária a výstavami a vzdělávacími aktivitami). Tapas Wine Bar od Ramiro's vzniká jako reakce na valladolidský trh více zaměřené na svačinu . Ceny jsou dostupné; základ, kastilsko-leonský produkt a génius, odborník v kuchyni stále více zapojený do své poradenské a školicí práce (podívejte se na jeho kurzy vaření a degustace). Vše je navrženo tak, aby stimulovalo smysly: výhledy na město, kresby tapas na stěnách, otevřená kuchyně a její dlouhý bar. Z moderního sklepa denně uniká šílenství dne, víc než víno, rozmar s vlastním jménem: Château Margaux, Vega Sicilia atd. Může existovat lepší párování pro a Japonsko-španělské sushi (Iberská klobása makis) nebo pro a Chinosorian Cappuccino (Soria a čínské houby) ?
Tapas bar Vinotinto ve Valladolidu.
Zpátky do centra se rozhoduji překročit Pisuergu Visutý most , polovina devatenáctého. Postaven v Birminghamu, je druhým nejstarším ve městě po Greater Bridge, který byl jediným průchodem řeky po více než 500 let. Z průmyslového hlediska se říká, že je tak choulostivý, že v 60. letech nedovolili ani studentům Kavalerie akademie projít přes něj ve formaci. Procházím lahodné Procházka Zorrilla zatímco se kochám jeho majestátními budovami (je to možná nejdražší oblast Valladolidu na bydlení) a konečně dorazím do Velké pole , městský park o rozloze 11 hektarů a trojúhelníkového tvaru, ve kterém se volně potulují pávi.
překračuji Hlavní náměstí (první pravidelná ve Španělsku), která byla v minulosti tržištěm a dějištěm lidových oslav, jako jsou býčí zápasy – do doby, než byla v 19. století postavena první býčí aréna ve Valladolidu, Old Coso, s osmibokým půdorysem a kde Dnes staré krabice slouží k bydlení. A ověřuji, že tento se částečně vrátil do původního ducha místo setkání a místo setkání díky pravidelně pořádaným kulturním akcím. Jednou v muzeu současného španělského umění Patio Herreriano náhodou potkám jeho ředitelku Cristinu Fontaneda Berthet, která mě provede místnostmi a vysvětlí mi, jak se sbírka více než 1000 kusů rozkládá od roku 1918 do současnosti. vnímat, jak „co je aktuální“ postupně proniká do nejželeznějšího a stoletého ducha Valladolidu.
Když se připravuji na večeři, píšu si do sešitu: „Valladolid je současný“. Následuje poznámka „tradiční restaurace“ přeškrtnutá zvučnou šmouhou a nahrazená „nepostradatelný, s kreativním duchem!“. To je způsobeno prvním dojmem, který vyvolala restaurace **Don Bacalao**. Zde může být „v“ kastilské dlaždice a dřevěné židle, ale „b“ se promítá do neuvěřitelné Ferrero Rocher foie gras, uzený úhoř a panák z kyselého jablka , s názvem Tentación, a Pincho de Oro na XII. Provinční soutěži Pinchos ve Valladolidu (třetí v seznamu vítězů Alfonse Garcíi).
Jahodové carpaccio s marinovanou treskou a krevetami v Don Bacalao.
Svítá nový slunečný den, je sobota a v tepu města je vnímán význam návštěvníka v ekonomice Valladolidu. Po předání cen jsem zavítal do ** Los Zagales **, restaurace, která vyhrála VI. národní soutěž tapas a Pinchos 2010 se svým originálním Tigretostónem. U osvěžujícího bílého vína si povídám s bratry Antoniem a Javierem Gonzálezovými o tomto a dalších oceněných miniaturních pokrmech, jako je např. Obama v Bílém domě nebo Dětská chobotnice plněná treskou cocochou, kandovanou kůží z prasete, divokým chřestem a omáčkami pil pil a vizcaína.
Stále s vůní kouřové turbíny, kterou tato vydává, se loučím a jdu do ** La Criolla **, kde můj oběd na její přeplněné terase začíná překvapivým plněné artyčoky foie , jemný millefeuille z ďasa plněného lososem a krevetami a hladkého a chutného vykostěného kojeného jehněčího a zakončený sklenkou šampaňského před „Paco el de la Criolla“ a jeho novým výtvorem pro příští soutěž: a Kinder plněná nakládanou koroptví a červeným ovocem jehož čokoládová skořápka se rozpouštěla v rytmu vlákna chřestového krému, kterým se smývala. Filozofie oficiálního šéfkuchaře Španělského olympijského výboru je jasná: „musíš oklamat srdce, ale ne žaludek“ a jeho kuchyně je poctivá. Způsob práce, který se promítá do „všechny tabulky jsou kompletní“. A v mém případě v sobeckém „neopustím tento privilegovaný stůl, dokud si nevychutnám tuto krémovou řemeslnou sýrovou zmrzlinu“.
The berlínská kavárna Je to můj další cíl pro desktop. Bylo mi řečeno, že ano specialista na čokoládovou kávu –můj oblíbený!– a že je vedle Metropolitní katedrály, ale nejde o to, že je vedle ní, jde o to, že z její terasy se prakticky můžete dotknout zdi nové věže. Z této úzké uličky přiléhající k takzvané 'La Inconclusa' (v původním projektu Juana de Herrery ze 16. století byla katedrála koncipována se čtyřmi věžemi) zjišťuji po telefonu – díky Wi-Fi –, na kterých místech ještě navštívit ve Valladolidu. I když po zamyšlení jsem ho raději vypnul a nechal si jeho majitele Sotiho, aby mi osobně vysvětlil historky Antigua, Sao Paulo a jeho obálka, ** Teatro Calderón a La Seminci** (Mezinárodní filmový týden Valladolid) nebo "Muzeum soch".
Tato zpráva byla publikována v čísle 42 časopisu Traveler.