Klášter Tengboche s Himalájemi v pozadí
Letíme nad údolím Káthmándú a těsně před přistáním ho vidím z ptačí perspektivy s oválným miskovitým tvarem obklopeným horami. Je snadné si představit, že byl dříve ponořen pod vodami obrovského jezera, dokud podle legendy Manjushri – Buddhův žák – nezvedl svůj meč moudrosti, aby vytvořil průsmyk mezi horami, čímž vypustil všechnu vodu a opouštět úrodné údolí. Toto je jen jeden z mnoha příběhů, které během své cesty uslyším. Tradice předků, náboženské obřady a přesvědčení všeho druhu upřednostňují magické a duchovní prostředí která dýchá Nepál a to přitahuje tisíce cestovatelů.
Můj první kontakt se zemí je ale mnohem všednější. Když opouštím letiště, vítá mě závan teplého vzduchu a horda Nepálců bojujících o mou pozornost – a moje zavazadla – aby mě odvezli do hotelu. Můj průvodce na dalších deset dní, Suresh , čeká na mě. Když cestujeme oněch osm kilometrů, které dělí letiště od hlavního města, říká mi perfektní španělštinou, že když byl mladý, byl Šerpové , dokud se nerozhodl založit vlastní společnost. Šerpové, etnická skupina původem z nepálských hor, sehráli při expedicích do Himálaje tak důležitou roli, že slovo šerpa bylo ponecháno pro označení jakéhokoli průvodce a/nebo pomocníka, i když nepochází z této etnické skupiny . Stejné údolí bylo od nepaměti křižovatkou nejstarších civilizací Asie. Zítra některé z nich navštívíme více než 130 památek prohlášených za světové dědictví UNESCO , včetně několika poutních míst pro hinduisty a buddhisty.
Ale dnes se věnuji procházkám po nejkosmopolitnější části hlavního města, čtvrť Thamel. V 60. letech byly jeho ulice plné hippies, kteří šli hledat původ buddhy a duchovního osvícení . Z té doby zůstalo jen několik obchodů šílená ulice ('ulice divných', jak hippies nazývali) a sešlý nápis oznamující jméno. Koupit suvenýr je ideální místo. V současné době jsou ti, kteří přicházejí, zvědaví cestovatelé, a zejména horolezci, kteří se přijíždějí vybavit – za směšné ceny – před zahájením jedné ze svých velkolepých procházek. The trekking v Nepálu se stala jednou z velkých atrakcí a lidé z celého světa si mohou užít nádhernou krajinu prostřednictvím malebnosti vesnice na úpatí Himálaje , s expedicemi od riskantních dobrodružství ve vysokých nadmořských výškách až po jednoduché procházky (pro každý vkus) .
čtvrť Thamel v Nepálu
Při této příležitosti jsem nepřišel na trekking. Zaráží mě ale velké množství cizích žen, které cestují samy, což mi naznačuje, že Nepál je docela bezpečný. Po procházce rušným Thamelem mě Suresh zavede na terasu Helenina restaurace , ve kterém jsme si kromě skvělého jídla užili i výborný výhled do okolí. I když už padla noc, Thamel nespí. Dnes vyrazím brzy, ale zítra budu mít večeři v jedné z typických restaurací s živou hudbou, které jsou mezi cestovateli tolik oblíbené.
Od vlády dynastie Malla, která vládla mezi 12. a 18. stoletím (zlatý věk Nepálu), durbar náměstí Stalo se náboženským, politickým a společenským centrem města. A také kde newari umění (což v sanskrtu znamená „občan Nepálu“) zanechalo svou stopu ještě pozoruhodnějším způsobem, s jemnými sochami hinduistických bohů Krišny, Šivy atd. jako emblém, které si v roce 1979 vysloužilo prohlášení Patrimony of Humanity spolu s jeho 60 historickými budovami, včetně Obří pagoda Kasthamandap , podle kterého město převzalo své jméno. Jeho konstrukce byla postavena ze dřeva jednoho stromu a bez použití hřebíků. Říkám Suresh, že se cítím jako na natáčení filmu. malý buddha a on mi řekl, že mám dobré oko, protože tady se natáčely některé scény.
Chrám Trailokya Mohan Narayan na náměstí Durbar
Mezi mnoha chrámy na náměstí mě obzvlášť uchvátil ten v Kumari Chowk , klášter, kde žije dívčí bohyně Kumari (v sanskrtu ku mari znamená 'snadná smrt', což bylo jméno, které děti dostávaly v Indii). Předpokládá se, že Kumari je reinkarnací hinduistické bohyně Parvati Kumari (manželky Pána Šivy), dokud dívka nezačne menstruovat. Holčička je vybrána v mladém věku po prodělaných zkouškách a je uctívána hinduisty i buddhisty. Z ústraní vychází jen na velké festivaly, i když několikrát denně je promítána přes malé okénko. V jednom z těch okamžiků, Měl jsem to štěstí, že jsem ji viděl oblečenou v červeném, ale to, co jsem viděl, byly spíše nějaké šikmé oči hojně natřené kohlem. Předpokládám, že Kumari by si představovala, jaký by byl život tam venku, ve světě smrtelníků, který brzy objeví.
Kumari Chowk, klášter dívčí bohyně
Odpoledne navštívíme Boudanath , čtvrť, kde se v 50. letech usadili Tibeťané prchající před čínskou invazí a kde se nachází největší buddhistická stúpa mimo Tibet. Chrám se zrodil na křižovatce uprostřed jedné z obchodních cest mezi Indií a Tibetem. Obchodníci se zde zastavovali, aby se modlili. Ti, kteří mířili na sever, požádali Buddhu o pomoc při překonání vysokých průsmyků Himálaje a ti, kteří cestovali na jih, mu po náročném putování horami děkovali. Dnes je stále místem setkávání stovek poutníků a mnichů, kteří stúpu obklopují ve směru hodinových ručiček a otáčejí modlitebními válečky. Připadá mi uklidňující, když je vidím tak soustředěně zpívat Óm Mani Padmé Hum , nejznámější mantra v buddhismu. Jeho slabiky odkazují na důležitost praxe a metody na cestě Buddhy, jehož oči jsou nakresleny na čtyřech stranách stúpy.
Už se stmívá, ale proud oddaných se nezastaví . Dnes je úplněk a za takových nocí se kolem chrámu zapalují svíčky z jačího tuku. Představení se hýbe. Pozoruji ho z povzdálí a přesto ke mně doléhá klid, který vyzařuje. Druhý den ráno jsme navštívili až do Swayambhunath stúpa , lépe známý jako opičí chrám . Je to buddhistický chrám umístěný na vrcholu kopce s působivým výhledem do údolí. Je přístupná po strmé cestě 365 schodů určené pro poutníky a nejodvážnější cestovatele. Žijí zde buddhističtí mniši, sádhuové – svatí muži – a samozřejmě zlomyslné opice, které kradou jídlo nabízené bohům.
Buddhističtí mniši chlapci v Boudanath stúpě
Před návratem do Káthmándú se zastavíme v Pashupatináth, obrovském komplexu zasvěceném Šivovi, kde se nachází největší hinduistický chrám a také nejvýznamnější v údolí, které se nachází na obou březích posvátné řeky. Bagmati. Hinduisté sem přicházejí, aby se očistili a zpopelnili své mrtvé . Ti z nás, kteří toto náboženství nevyznávají, mají do hlavního chrámu vstup zakázán, ale to nejzajímavější se odehrává mimo jeho zdi. Je zde soustředěno velké množství sádhuů.
Zjevně se zbavili svých hmotných statků, aby se mohli věnovat meditaci, ale neváhají mě požádat o peníze, když se je pokusím vyfotografovat. Pashupatinath Dává mi to ohromující obrazy, jako rituál kremace . A další překvapivé: zvláště mě zaráží žena se svou malou dcerou, které si máčí nohy v řece, lhostejné k tomu, že jen o pár metrů dál ponořují do vody tělo zesnulého. . V této řece koexistují život a smrt a přirozeně se mísí. Velmi odlišný pohled, než jaký máme my křesťané.
Bungamati je malé město pouhých devět kilometrů od Káthmándú. Nemá mnoho infrastruktur – nejsou zde žádné restaurace ani hotely – ale Suresh mě přesvědčuje, abych ho navštívil pro jeho autentičnost a venkovskou atmosféru. Jakmile vstoupíte do vesnice, chrám Ganéša Necháte ji stranou a dostanete se na náměstí Durbar, obklopené rustikálními domy, vedle kterých jsou hromady obilí, které ženy shrabou a rozloží na zem, aby se usušily na slunci.
Bungamati, žádné hotely ani restaurace
Dorazili jsme do pro mě nejkrásnějšího města, které navštívíme , Patan nebo Lalitpur, město řemeslníků, kde sídlí nejslavnější řezbáři v Nepálu. Technika, kterou používají, je úplně stejná jako předtím. Absence provozu mi umožňuje, kromě tiché chůze, slyšet dunění dlát řemeslníků, kteří pracují na ulici. Město si také zachovalo svou původní podstatu se svými úzkými uličkami, domy z červených cihel a dobře zachovalými hinduistickými chrámy, buddhistickými kláštery a dalšími památkami. Náměstí Durbar a okolní architektura jsou na seznamu světového dědictví a právě zde se měří Patanův puls. Tento mi však připadá autentičtější než kterýkoli jiný. Snad proto, že potkávám zaklínače hadů, kteří předvádějí své dovednosti před skupinami přihlížejících, mezi nimiž nerozeznám jediného cizince. Nebo pro jeho přátelské obyvatele, kteří mi rozdávají upřímné úsměvy, když se naše pohledy setkají. Nebo proto, že mě to nikdy nepřestane udivovat jedno z nejstarších buddhistických měst na světě , založený ve 3. století př.n.l. stále v tak dobrém stavu . Zdá se, že čas se zastavil.
Bhaktapur Je třetím největším městem v údolí Káthmándú a zároveň třetím vrcholem měst chráněných UNESCO. Přestože Bhaktapur od hlavního města dělí pouhých 14 kilometrů, život zde plyne úplně jinak, jako by se zastavil čas . „Město oddaných“ (toto je význam jeho názvu v sanskrtu) politicky a ekonomicky ovládalo celý Nepál po celá staletí, ale od dobytí Gorkha na konci 18. století bylo město izolováno od okolního světa. Do Nepálu byl znovu otevřen právě před 50 lety, kdy byla postavena silnice spojující město s hlavním městem.
Ze všech krásných budov, které najdeme na náměstí Durbar mezi 12. a 17. stoletím, Suresh poukazuje na jednu zvláště. Je to chrám Yaksheswor Mahadev , inspirovaný chrámem Pashupatinath v Káthmándú, ale s jedním důležitým rozdílem: je zdobena erotickými dřevořezbami . S úsměvem mi říká, že tyto obrazce byly vytesány kvůli zvýšení porodnosti, která v té době (to bylo 15. století) byla velmi nízká. Věřili, že kdyby věřící viděli, že bohové si užívají sexu, udělali by totéž. Opatření mělo obrovský úspěch, i když později nebylo možné jej zastavit. Toto město je uspořádáno podle kritérií Newarí, to znamená **je rozděleno do různých toles (čtvrtí) **, které jsou uspořádány kolem náměstí se studnou nebo kašnou a oltářem. Toto je místo setkání sousedů, když si jdou pro vodu nebo prát prádlo. Život obyvatel pokračuje zcela normálně, aniž by je obtěžovali cestovatelé, kteří se toulají ulicemi. Podlaha jednoho z desítek náměstí, kterými procházím, je pokryta stovky hliněných nádob v procesu vypalování, z něhož pod netečným pohledem hrnčířů stoupá mírný kouř.
Lodní podlaha v Bhaktapuru
Je nemyslitelné cestovat do Nepálu a nenavštívit ho město Lumbini, vesnice Terai, kde se narodil zakladatel buddhismu, Siddhártha Gautama (5.–4. století před naším letopočtem). Lidé se přicházejí podívat do posvátné zahrady, kde jejich matka porodila a která byla podle písem na cestě do ztraceného hlavního města rodinného klanu, Kapilavastu. Přicházejí se také setkat s Rybník Puskarny , ve kterém se poprvé vykoupal, než se stal **buddhou („probuzený“, „osvícený“)**. Lumbini, prohlášené za světové dědictví UNESCO v roce 1997, se skládá z několika prašných ulic a několika domů z vepřovic a slámy. Samozřejmě, že jde o jedno z velkých buddhistických poutních center s více než 400 000 návštěvami ročně, je třeba uznat, že si dokázalo zachovat své původní kouzlo. Jeden z nejkrásnějších obrazů je obraz mnichů a věřících, kteří každý den sedí pod posvátným stromem bodhi – kde Buddha obdržel osvícení – aby recitoval své modlitby.
národní park chitwan Nachází se v dolní oblasti Terai, kde převládá subtropické klima. Na ploše více než 900 km2 je domovem více než 50 druhů savců, z nichž některým hrozí vyhynutí, např. Nosorožec indický nebo tygr bengálský , zatímco v jeho vodách plavou krokodýli a tzv. delfíni Gangy.
Abychom se mohli zblízka podívat na nepolapitelného tygra, Ano uresh mi doporučuje projet se v parku na slonovi . Kromě toho, že toto zvíře poskytuje vynikající výhled, ví, kdy se má zastavit, pokud zaznamená nebezpečí (jako jsou hadi číhající na stromech). Odpoledne zkouším štěstí znovu, tentokrát džípem, a ačkoliv s tygrem nesouhlasím, mám to potěšení pozorovat nosorožce. Naše setkání trvá jen pár sekund, ale emoce, které jsem cítil, když jsem ho měl tak blízko, trvá po zbytek dne.
I když je pro mnohé obvykle výchozím bodem – nejlepší procházky odsud odcházejí – Pokhara je konečným cílem mé cesty a třetím největším městem Nepálu s téměř 200 000 obyvateli. Město rostlo díky obchodní cestě, která spojovala Tibet s Indií. Ale pro ty z nás, kteří se nepřišli projít, toto město ano ideální místo k odpočinku po náročném výletu , ačkoli Suresh má se mnou jiné plány: uspořádal túru při východu slunce, kde jsou podle něj výhledy velkolepé. S ranní mlhou, která se nad námi rýsovala, jsme se vydali krásnou stoupající cestou mezi rýžovými poli. Půl hodiny jdeme v tichosti a pozorujeme, jak se mlha zvedne, jak vychází slunce.
Řeka v oblasti Lumbini
Líbí se mi ten pocit klidu, který dýchá, a ještě víc se mi líbí panoramatický výhled, který je v naší destinaci vidět, Vyhlídka Sarangkot (v nadmořské výšce 1592 metrů). Měli jsme štěstí, protože jasně vidíme Himaláje (v sanskrtu 'sníh domů' , proto pro místní obyvatelstvo nedostávají ty vrcholy, které nemají na vrcholu sníh – který se obvykle vyskytuje pod 3500 metry – název himälaya) . Z nejvyššího pohoří na Zemi, s deseti ze čtrnácti vrcholů vysokými přes 8000 metrů, včetně Everestu (8848 m), můžeme vidět některé jeho vrcholy: Dhaulagiri (8 167 m) a annapurny (8 091 m), což v sanskrtu znamená 'bohyně plodin' . Tento soubor pěti vrcholů je horolezci považován za nejnebezpečnější pro výstup na planetě Zemi.
Po snídani jsem připraven na exkurzi jezero phewa , největší a nejkrásnější z mnoha v Pokhaře. Půjčuji si kánoi a nechávám se vést jejími klidnými a temnými vodami. Sedím v této malinké lodičce uprostřed obrovského jezera as obřími zasněženými vrcholky Himálaje v pozadí si uvědomuji, jak jsem malý. Uprostřed jezera se nachází posvátný chrám Barahi, kam jezdí stovky lodí (zejména v sobotu) obětovat ptáky na počest skupiny newarských bohyní.
Během mé poslední noci v Nepálu mám večeři u jezera s přáteli, kteří právě dorazili do Pokhary, aby zahájili trek. Jsou tak nadšení, že je chci doprovázet. Setkání mě motivovalo k opětovnému návratu a dostat se trochu blíž ke střeše světa.
* Tento článek byl publikován v čísle 62 časopisu Condé Nast Traveler
_ Také by vás mohlo zajímat..._*
- Fotografie himálajské cesty: dobrodružství Nepálu
- Cesty k spiritualitě
- Všechny duchovní cesty
- Odrazy z vrcholu světa
Národní park Chitwan