Ostrovní ráj pro chvíli samoty
V roce 1783 asi 600 poddaných loajálních anglické koruně odešlo z New Yorku na r Abaco Islands na palubě 'Hope' . Nebyli první, kdo opustili nové Spojené státy americké, a nebudou ani poslední: asi 2 000 lidí půjde stejnou cestou z rostoucího města do tyrkysových vod Baham , kde doufali vybudovat a nové britské impérium . Ale pozemský ráj, který dnes návštěvníka okamžitě dobývá, se Britům nelíbil. Zemědělství se na rajských píscích zdálo nemožné a zásoby, které bylo nutné přivážet z jiných ostrovů, byly vždy vzácné. Před začátkem 19. století většina odešla a říkají, že těch 400, kteří zůstali (napůl bílí, napůl černí), tak pravděpodobně učinili, protože neměli jinou možnost. Těch pár, kteří si z Abaca udělali domov, se museli naučit být soběstační.
O více než tři století později dědictví těch, kteří zůstali, udržuje velkou část ostrovů a ostrůvků nedotčenou, takže i dnes je možné plout podél bílé písečné pláže a zakotvit obklopeni pouze vzduchem a mořem. Navigace, ta samá, která ve své době umožnila objevit tento Eden, je stále nejlepším způsobem, jak poznat 2 ostrovy, 82 klíčů a 208 skal, které oficiálně tvoří Ábacos.
Perfektní západ slunce z vaší lodi
Přijeli jsme do Marsh Harbour, na palubě krátkého letu Bahamas Air z Nassau, hlavní město Baham . Jakmile je taxikář na souši, chová se jako hostitelka a ukazuje nejlepší místo, kde si dát pořádnou snídani, takovou, která zahrnuje vše od vajec po rybí guláš a pšeničnou krupici, ano, s kávou. Odtud je to jen pár minut do přístavu, kde se vydáme na plachetnici, která bude na týden naším domovem. Je toho příliš mnoho. Zatímco část posádky absolvuje briefingy o lodi a jejích technických specifikacích, další jde do supermarketu. Potřebujeme vodu a proviant pro sedm lidí na celý týden a počítáme s výlovem alespoň části jídelníčku. Naším cílem, stejně jako původních obyvatel Abaca, je být soběstačný, jakmile opustíme přístav..
Šnorchlování je zde povinné
Kromě našeho kapitána nikdo z nás není odborník na navigaci, ale my ano nadšený pro dobrodružství a zkušený v expediční mentalitě . O několik hodin později a s nervy na povrchu začít výlet jsme opustili Marsh Harbour směrem do Matt Lowe Ca a naše první a nebeské kotviště, jen něco málo přes 3 námořní míle na východ. Tam v klidu nocujeme mezi vtipy, hudbou a lehkou degustací rumu. Po spánku v držení Moře Abaco vstaneme za úsvitu s úmyslem rozvinout plachty. Pojďme na palubu a Beneteau 43.2 , plachetnice s fantastickými vlastnostmi pro naši cestu, i když budeme muset neustále sledovat hloubku vod, samotný název Baham (Nízkého moře) odpovídá za to, kolik lodí najelo na mělčinu na jejích útesech.
Za svítání, po krátké rekognoskaci oblasti a ulovení alespoň jednoho humra, snídáme a posloucháme, co se během cesty stane naším denním chlebem, rozhlasová stanice dává cenné informace o počasí a přílivu a odlivu. Rychle si uvědomíme jeho důležitost natolik, že musíme změnit trasu naplánovanou na první den a vydat se přímo do přístavu Malý přístav . Blíží se bouřka a my chceme být dobře chráněni, když udeří.
Příjezd do Little Harbor
Natěšený na cestu, kterou tlačí jen síla větru, konečně si užíváme krajinu kolem nás, vody intenzivních barev, mraky, které víří na obě strany až ke vstupu do zátoky Little Harbor, dobře chráněné a s vodami tak křišťálově čistou, že se zdá, že se každou vteřinou dotkneme dna. Ale máme štěstí a bez problémů to máme. Spouštíme kotvy a téměř ve stejnou chvíli se na obzoru rozbije silný hrom...
Krátce poté, co jsme vstoupili na pevninu, abychom navštívili to, co je považováno za jeden z nejlepších barů na všech Bahamách: ** Pete's Pub **. Budeme si muset počkat do následujícího dne, abychom viděli reakci na kousnutí komárem, ale vstoupit do baru naboso (spousta dřeva umístěná ve formě střechy a některé stoly s výhledem na přístav) má docela kouzlo, skoro jako vylézt po dřevěném schodišti na východní stranu ostrova, který se zde otevírá přímo do Atlantiku.
Jeden z nejlepších barů na Bahamách
Hromady triček se jmény a věnováním pokrývají barovou část, kde podávají lahodné i zrádné koktejly i denní úlovky. Pete's Pub je mezníkem v této oblasti a mnoho námořníků se hrne do doupěte, které umělec Randolph Johnston a jeho manželka Margot zde navrhli, v 50. letech 20. století poté, co žil v nedaleké jeskyni. Majitelem baru a galerie je jejich syn Pete, který převzal jejich odkaz a pokračuje ve kování nádherných kousků z bronzu. V této oblasti se nedá dělat nic víc, než chodit k majáku, který je nyní v troskách, nebo čekat, až se želvy, které plavou v malém přístavu, na chvíli vynoří. Hlavní atrakcí v této oblasti je Old Robinson Cove , s několika modrými dírami, které nemůžeme navštívit kvůli bouřce, která tu noc konečně vypukla a pokračuje po většinu dalšího dne.
Později, a jakmile příliv dosáhne výšky nutné k opuštění Little Harbour, míříme na sever a tentokrát nás vítr, který stále přetrvává po bouři, tlačí dozadu a spouští adrenalin. Propluli jsme vody rychlostí více než osm uzlů a po fantastickém dni plavby jsme dosáhli Velká Guana Cay, asi 33 námořních mil. Bakers Bay, místo, kde jsme zamýšleli zakotvit, není tak vzdálené, jak si ho náš kapitán pamatoval, takže trochu ustoupíme Fisher's Cay . Zde jsme mohli navštívit další z bájných barů Abaco, ** Nipper's**, ale jsme přesvědčeni, že menu, které na palubě Land Escaperu připravíme, není moc co závidět tomu, co najdeme na souši. Po několika dnech na moři jsou naše těla již okouzlena modrým kouzlem jeho pohupování, jeho rytmů a zvuků. Většinu času chceme strávit na plachetnici a cítíme se více než plně ukotveni v noci plné hvězd.
Nejlepší přivítání ve Fisher's Cay
Další den nás náš další nájezd po ranním rybaření a poslechu denního rádia zavede na šnorchlování a podmořský rybolov na severní straně klíče. Konečně je obloha úplně čistá a my si užíváme působivé ponory. Světlo dopadá na útes, kde najdeme všechny druhy ryb, korály a dokonce i malou želvu, která s námi plave.
Natěšeni fantastickou exkurzí se vracíme na plachetnici v pomocném člunu, dobíjíme baterie a zvedáme kotvu, nyní míříme na jih, směrem k Hopetown. O pár hodin později nás vítá na obzoru slavný červenobíle pruhovaný maják, ačkoliv přístav je hotový a kotvíme mimo zátoku. S pomocným člunem se blížíme k zemi, jak padá noc, a procházíme se ulicemi barevných viktoriánských domů. Malebné městečko se zdá být ideálním místem, kde se můžete ztratit na dobrou sezónu v rytmu Karibiku... Nejrychlejší auta ve vesnici jsou golfky!
„Pete's Pub, Pete's Pub“ vysílá druhý den ráno vysílač z Little Harboru. Nejsme příliš daleko od enklávy, ale poslech tohoto hlasu za třpytivého svítání nám připomíná, že dnes bude náš poslední den v moři Abaco, a tedy naše rozloučení s příjemným kanálem 68. Míříme směrem k chráněné útes z Fowl Cay, asi osm námořních mil daleko, kterou jsme pluli s jižním větrem o rychlosti 12 uzlů. Klíč je při našem příjezdu zcela nedotčen, obklopen křišťálově čistou vodou, i když poněkud trhanou. S nafukovacím člunem jsme objeli ostrůvek do otevřených vod Atlantiku a skočili do vody. Vítá nás velkolepý asi čtyři metry vysoký útes se zákoutími a širokými tunely k vychutnání a také hejna přátelských ryb, které s námi bez výhrad plavou. Výhled je tak výjimečný, že teprve zima nás po něco málo přes hodinu pod vodou přiměje vrátit se na loď a vrátit se na plachetnici.
Poté, co si obléknete něco suchého a zakousnete se, je čas se vrátit Marsh Harbour . Během těch posledních hodin jsme si úsek užívali všemi smysly, upírali oči na modř obzoru a zvuk větru v plachtě, aby všechny tyto zkušenosti zůstaly dobře vryty v našich útrobách.
Kéž všechny tyto zkušenosti zůstanou vryty do vašich útrob
Pohled na Abacos ze vzduchu