Kartografie je rozmarná. Než jsme měli přístup k satelitním snímkům, nákres pobřeží a umístění ostrovů byla založena od pozorování, která námořníci provedli z jejich lodí.
Po staletí ve vzdáleném trojúhelníku tvořeném Británie, Island Y Norsko, navigátoři podávali zprávy o různých masách země, které se až do 17. století objevovaly na mapách s názvy – dnes zapomenutými – Frieslandia, Icaria nebo Eastlandia. Později, jakmile se zjistilo, že neexistují – někdy to bylo pobřeží Skotska, jindy profil Shetland a často mrak, který si pletl svou siluetu s siluetou útesu –, byli pokřtěni jako „Imaginární ostrovy severního Atlantiku“ .
Scénář, který křižuje „cestu pošťáka“ směrem k městu Gásadalur.
Dnes víme, že mnoho z těchto pozorování odpovídalo jednomu z nich osmnáct ostrovů, které tvoří souostroví Faerské ostrovy a když je vidíme z okna letadla jako černozelené drápy uprostřed nekonečné modři, není těžké si je představit jako výplod fantazie nějakého průzkumníka z minulosti.
Zahalený do prastaré mlhy, s tisíci vodních toků, díky nimž temnota skal září, s pěna Atlantiku stříkající silou dračí kůže jeho smaragdových luk, tak nás přijímají pomyslné ostrovy.
Ještě před několika lety, již v dobách Map Google, Faerské ostrovy zůstaly kyberneticky odříznuty od světa. V roce 2016, aby upoutal pozornost internetového giganta, mladí Durita Dahl Andreassen dohodl se s místním farmářem a přizpůsobil kamery, které Google umisťuje do jejich aut na hřbety ovcí.
Zvolené médium nebylo nerozumné, vezmeme-li v úvahu to na Faerských ostrovech ovcí téměř dvojnásobný počet lidí. Osmdesát tisíc ovcí proti padesáti tisícům lidských bytostí. Stopy unikátní kampaně jsou stále k vidění na YouTube.
Ostrůvek Tindhólmur ve fjordu Sorvágsfjordur na ostrově Vágar.
Na půli cesty mezi moderností a tradicí jsou Faerské ostrovy tato eklektická kombinace je jeho charakteristickým znakem. Tak to pochopil kuchař Poul Andrias Ziska , šéfkuchař kuchyně restaurace koks , který ve svých devětadvaceti letech už dvakrát poctil slavným michelinská hvězda.
Potkáváme ho na břehu šedého jezera uprostřed hor. Ziska nás tam vyzvedne svým Land Roverem a vezme nás po hrbolaté kozí stezce – v autě bychom to nezvládli – dokud osamělá dřevěná chatka, kterou jsme pomalu poznávali jako prostory restaurace. The málo stolů jsou distribuovány v tři malé pokoje s nízkými stropy s jehož okny můžete vidět ostrou krajinu ostrovů.
Všichni strávníci sem přijíždějí stejnou cestou. Koks má kapacitu pro 26 osob a rozhodl se specializovat na místní produkty. V nabídce je tedy řasy a trávy oblasti jsou smíchány s treska, jehněčí hlava, velrybí srdce a nějaký 300 let starý měkkýš které předtím nikoho nenapadlo použít jako jídlo.
Dokud osmnáct výtvorů které modernizují ostrovní tradice projít kolem stolu doprovázené nejlepší vína. večeře chvíli trvá více než čtyři hodiny které létají mezi neprozkoumané chutě a pečlivé vysvětlení kterým kuchyňský tým doprovází každé jídlo.
Díky iniciativám, jako je ta Ziska, se Faerské ostrovy začaly umisťovat na mapu jako destinace, která nabízí víc než jen neobyčejnou krajinu. Pomalu Faerská mládež dokáže v těchto zemích promítnout budoucnost.
Jedno z 18 jídel, které tvoří nabídku Koks.
„Téměř všichni mladí lidé v té či oné době odcházejí studovat do zahraničí,“ vysvětluje kuchař. „Všichni moji přátelé jsou právě teď v Kodani nebo jiných evropských městech, ale na rozdíl od doby před několika lety každý bez výjimky přemýšlí o návratu."
Tento jev se neděje jen v kuchyni. Před pár lety to začalo jakási obnova místní kultury ukazující Faerské ostrovy jako skvělé místo k usazení. A vždy na základě stejného vzorce zachránit ducha tradic smísit s novým vzhledem. Tak nám to vysvětluje průvodce Elin Hentz , se kterým procházíme Tórshavn, hlavní město ostrovů, pojmenovaný po Thorovi, severském bohu hromu.
Ve stylu, tradiční oděvy najdou novou cestu ruku v ruce s firmami jako např Guðrun & Guðrun , která byla navržena přehodnotit obvyklé svetry, vyrobeno z jedné z nejlepších vln na světě, s novými barvami a vzory.
Totéž se děje s hudbou, kde řada písničkáři, kteří s různými rytmy a styly – od indie folku Marius Žiška k vikingskému metalu Tyr –, zachraňují a obnovují verše starých balad a činy vyprávěné v Sáze o Faerech.
„Ve světě, ve kterém se místní identity rozplývají stále rychleji v magmatu globalizace, místo s tak hluboko zakořeněnou tradicí a zvyky má co nabídnout,“ podotýká Elin.
Gudrun & Gudrun obchod, v Tórshavn, známý svými trendy vlněnými svetry.
S negativní míra nezaměstnanosti se přidala k ekonomickému rozmachu a turistickému boomu, Faerské ostrovy se rýsují jako ideální území pro zahájení projektů nebo založení rodiny mimo napětí, které se zdánlivě množí ve zbytku světa.
Jediný problém je v tom bydlení je vzácné. Většina domů jsou vlastněny a obývány jejich majiteli. Vláda již reagovala prosazením výstavba nájemního bydlení ale v tuto chvíli nestačí a cena je stále velmi vysoká.
Věří se, že první obyvatelé ostrovů byli irští mniši, kteří přišli v 7. století a že své zrzavé vlasy odkázali obyvatelstvu. Později, v deváté století, se objevil Vikingové kteří nechali své blond vlasy jako vizitku. Konečně, ve středověku piráti tmavé pleti který dokončil miscegenaci, se kterou se dnes návštěvník nachází.
Odpočívají v přístavu lodě se kterou rybáři v minulosti jezdili na ryby. Jsou krásné, ale malé a mají opravdu nízký volný bok. „Být rybářem byla velmi nebezpečná práce. Naši muži umírali jako mouchy,“ říká Elin. Dnes se používají k veslařské závody které se staly národním sportem.
Tradiční domy v Tinganes, staré město hlavního města Tórshavn.
Vedle enklávy současného parlamentu – tradiční budovy z červeného dřeva, bílých oken a travnatých střech – stojí skála Tinganes, která sloužila jako místo setkávání dávných hlav vikingských rodin, které se tam scházely, aby urovnaly konflikty a uvažovaly o prvních kodexech soužití v tom, co podle některých Byl to první parlament v Evropě.
Při procházce malými nákupními uličkami města zastavujeme Obchod s disky tutl slyšet z úst jednoho z jeho příbuzných historie faerské hudby, zkusili jsme slavná cukrárna Kavárna Panama a prohlížíme si firmu, která nabízí Pletené svetry a velrybářské nože; ano, stále jsou loveni nožem v praxi, která je velmi zpochybňována ekologickými hnutími.
Je slunečno, je léto a máme dvacet hodin světla proti čtyřem tmě. V zimě je poměr opačný. "To je čas se sebrat, přemýšlet a být se svými blízkými. Většině z nás na Faerských ostrovech chybí, když musíme strávit zimu mimo domov,“ přiznává Elin.
V neděli ráno se s námi setká Joannes Patursson kostel Kirkjubøur. to bylo první, který byl postaven na ostrovech, již v 11. století, ale postupnými restaurováními získal mnohem modernější punc. Jeho více než metr široké zdi však dodnes uchovávají otvor, kterým se kdysi podávalo hostie malomocným. Po jeho boku odpočívat ruiny katedrály svatého Magnuse, Přestože se zdá mnohem starší, byl postaven o dvě století později.
Joannes Patursson, majitel historické farmy Kirkjubour, v tradičním oděvu.
První věc, kterou najdeme, když dorazíme, je kamenné náhrobky u dveří. Polovina tam pohřbených sdílí příjmení s naším hostitelem. Joannes Patursson je 17. generace zemědělců na těchto pozemcích A má svou vlastní verzi příběhu. „Po irských mniších, galských asketech, přišli vikingští osadníci a pak v jedenáctém století katoličtí kněží. Ve skutečnosti, konfrontace, které jsou vyprávěny v Faereyinga sága , Sága o Faerských ostrovech, mezi pohanské vikingy a konvertity ke katolicismu -s Sigmundur Brestison do hlavy – mohli také být mezi keltskými mnichy a římskými katolíky. Patursson nám říká.
Napsáno ve 13. století anonymním autorem a považované za jeden z pilířů faerské identity, sága líčí připojení souostroví k Norskému království a jeho konverzi ke křesťanství. V každém případě od reformy v patnáctém století většina obyvatel se hlásí k luteránům.
The kostel Kirkjubour, zasvěcena svatému Olafovi, nadále slouží mše. je o jediný kostel, který stále zachovává tradici zpěvu bez nástrojů – všichni ostatní začlenili varhany do svých liturgií zhruba před sto lety – a nezáleží na tom, jestli nerozumíte ani slovo, které farář říká: hymny a rodová kadence písní nás přenášejí do vzdálené doby. Během oslav, když je čas vstát, můžete přes okna vidět vlny Atlantiku bičující černé a skalnaté pobřeží.
Chaty ve vesnici Kirkjubour, jedné z nejstarších osad v souostroví, na jižním cípu ostrova Streymoy.
Na konci bohoslužby nás Patursson zve na čaj do rodinného domu. Jídelna vypadá jako něco z dánského obrazu z 18. století. Voní dřevem a čerstvě upečeným cukrovím.
Po staletí se na ostrovech prakticky neobchodovalo a každý si obživu obstarával sám. Do té doby v Tórshavnu nikdo nežil a půda, kterou město nyní zabírá, byla součástí Paturssonovy farmy. Když byl v roce 1856 zrušen dánský monopol na souostroví, Joannesův prapradědeček odcestoval do Norska, aby tam studoval a stal se obchodníkem.
Kolem modernizovaných statků vznikla první města. Patursson je pořád mezi svými budovami zachovává původní strukturu vikingského domu. denominovaný „kuřárna“ byla jediná místnost, která byla v zimě udržována v teple, a sloužil jako útočiště pro celou rodinu. Támhle Všechny úkoly byly splněny od mykání vlny po čištění ryb a zvířata koexistovala s lidmi. Postele byly jako tři stopy dlouhé dřevěné lavice, na kterých si jejich obyvatelé nemohli úplně lehnout.
Co dělá lama na ostrově Nólsoy?
V geografii Faerských ostrovů nejsou žádné stromy, takže dřevo, ze kterého byly domy postaveny, bylo to, co se jim podařilo získat z moře. V „kuřácké místnosti“ je jeden z trámů čtvercový, další patřil lodnímu stěžni a třetí se zdá být součástí nějakého druhu nábytku. Značky dvou lan naznačují, že tam někdy byla zavěšena lana houpačky.
„Žily tu různé generace a vy jste museli zabavit ty nejmenší, jak nejlépe to šlo,“ usmívá se Patturson A co je ve faerské tradici kromě vaření, hudby, rybářů a farmářů? Příběhy. Mnoho příběhů.
Rani Nolsøe nám o tom vypráví tulení žena, která se zbláznila vztekem když zhrzený rybář zabil jejího manžela a děti; a z trollové, kteří přišli do jejich vesnice třináct dní po Vánocích, dokud je žena jménem Gydja navždy nevyhnala. k nám mluví obra a čarodějnice že se proměnili v čedičové útesy, když se pokusili přenést Faerské ostrovy na Island; a z skrytí lidé, kteří žijí uvnitř kamenů, proto se nikdo neodváží přesunout určité kameny ze svého místa, bez ohledu na to, jak moc to znamená odklonit cesty nebo přemístit osadu určenou pro dům. Asi dvacet metrů od Raniina domu je skála obývaná skrytými lidmi a jako dítě ho rodiče učili, aby si u ní nehrál. "Skrytí lidé mohou lidem pomoci, ale jsou velmi vznětliví a je třeba dodržovat určitá pravidla, například v jejich přítomnosti nezmiňovat slovo nůž." zajišťuje. "Dokonce i dnes, když se v noci vrátím, vyhýbám se tomu kamenu."
Jedna z nejkrásnějších stezek v souostroví vede k majáku Kallur na ostrově Kalsoy.
Na cestě k majáku na ostrově Kalsoy, Nachází se na vrcholu kopce, mraky se spojují s mlhou, která zahaluje útesy, a čas od času nám pár kapek deště otře naše tváře. Zuřivá zeleň trávy se houpe ve slaném větru vanoucím od oceánu. Zastavujeme u zbytky kamenné stavby, která sloužila k sušení rašeliny že při nedostatku dřeva napájely kamna domů.
Rani nás žádá o ticho, abychom mohli poslouchat, co nazývá "diamantový zvuk" Je to o tlukot srdce světa – vítr, ptáci, déšť a vlny – když ho neznečistí žádná lidská interakce. "To, co slyšíš, je totéž, co poslouchali vikingský farmář a keltský pastýř, když zde seděli a odpočívali“ Rani prosazuje tak transcendentálním tónem, díky kterému lépe než jakékoli vysvětlení pochopíme respekt, který tento muž cítí ke všemu kolem sebe.
Turista na historickém místě Kirkjubour.
Je tu starověký faerský tanec, která se praktikuje dodnes, v níž účastníci spojí paže v řetěz a pohybují se v kruzích za zvuku chorálu bez nástrojů který reprodukuje texty starověkých balad, které se po staletí předávaly ústně z generace na generaci. Když je v 19. století konečně dali na papír, dali se dohromady asi osmdesát tisíc veršů. Rani si stále pamatuje, jak je její dědeček zpíval, když spolu rozmotávali rybářské náčiní. Tak se dozvěděl o tradicích svého lidu. Tanec se skládá z opakování veršů a nechat se unášet tím hypnotickým rytmem až do dosáhnout stavu absolutní přítomnosti, bez prostoru a času, který tvoří podstatu toho, co je třeba chápat, má-li být pochopen faerský charakter.
Seděli jsme na římse ostrého útesu s dramatickým příbojem v pozadí a chvíli jsme mlčeli, poslouchat „zvuk diamantu“, možná nejlépe střežený poklad těchto imaginárních ostrovů.
JAK SE DOSTAT
Atlantic Airways
Faerská letecká společnost letět přímo z Barcelona Y Palma de Mallorca mezi květnem a srpnem. Let trvá něco málo přes tři a půl hodiny a cena se pohybuje kolem 500 eur, zpáteční. Zbytek roku se trasa zastaví v Kodani.
Poul Andrias Ziska, mladý šéfkuchař Koks.
JÍZDA
62oN / bilimport
I přes pravidelnou dopravu trajektů a helikoptér mezi ostrovy a krátkost vzdáleností – pokud se neztratíte, je vzácné, že jedete déle než dvě hodiny –, Mít vlastní vozidlo je zásadní. S výjimkou nejvzdálenějších ostrovů (Mykines, Sandoy nebo Suðuroy), většina je propojena mosty a tunely, dva z nich pod vodou, jediné, za které musíte zaplatit (14 eur za každou cestu nebo paušální sazba 40 eur).
KDE SPAT
Vzhledem k tomu, že turistická infrastruktura je stále v plenkách, čím dále se od Tórshavnu dostaneme, tím obtížnější bude najít hotel nebo restauraci. Zvažte možnost pobytu v soukromých domech přes turistická kancelář.
Føroyar (Torshavn)
prostředí kongresového hotelu, panoramatický výhled na záliv a 129 tichých místností, ve kterých můžete snít s malými anděly.
Havgrim přímořský hotel (Torshavn)
romantický vila z poloviny 20. století který má výhled na moře.
Penzion Hugo (Sørvagur)
čtyři stylové pokoje s vintage estetikou a výhledem na moře, velmi blízko letiště a trajektů do Mykines. Restaurace, která funguje jako společenské centrum, nabízí jen pár jídel, ale jsou vynikající.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
rodinný penzion jeden krok od vodopádů Múlafossur. Jedinečné místo, kde zapomenete na všechno ostatní.
Na ostrově Eysturoy pořádají soukromé večeře s návštěvníky.
Penzion Gjaargardur (Gjógv)
S rašelinovou střechou a dřevěným interiérem je známá program kulturních aktivit, kvalitu jeho jídla a charisma jeho majitelů. Odtud začíná několik turistických tras.
Farma Stora Dimun
Eva úr Dímun a Jógvan Jón navrhují jít s nimi pár dní na tomto ostrově o rozloze 2 kilometrů čtverečních kam se dá dostat pouze vrtulníkem.
KDE JÍST
Na Faerských ostrovech bylo stravování venku vždy považováno za výstřednost neočekávejte příliš mnoho nabídek, jakmile opustíte hlavní město.
koks (menu, 228 eur)
Tatarák z tresky se zelenými jahodami a smetanovým sýrem, fermentovaný jehněčí tuk na krekrech se sušenou rybou, jehněčí klobása na lůžku z lišejníku... A čtyři hodiny nepopsatelného zážitku.
Aarstova (Torshavn, 100 eur)
Mají jeden recept na jehněčí Jejich příprava trvá sedm hodin.
Barbara Fishhouse (Torshavn)
Rybí pokrmy typu tapas a vynikající polévka na bázi tresčích hlav.
Raest (Torshavn)
Specializovaný na tradiční kvašené
Heimablidni (večeře v soukromých domech)
Jako na farmě Anny a Óliho Rubeksenových ve Velbastaðuru nebo u Paturssonových na historickém místě Kirkjubøur. Mezi 35 a 100 eur na osobu.
PŘIHLÁSTE SE ZDE k odběru našeho newsletteru a získejte všechny novinky od Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Plachetnice kotvící ve fjordu Sorvagsfjordur, západně od ostrova Vágar.