Vysočina, srdce Skotska
Šel jsem v dešti po kamenech starý Stirling Bridge, se zavřeným deštníkem sloužícím jako hůl. Kouř z jeho dýmky bojoval proti vlhkosti, která byla zachycena v jeho tvídovém saku v třpytivých kapičkách, jak to jeho oči sledovaly. Hrad Stirling, brána do Vysočiny a místo, kde začínají cesty vedoucí do Skotské vysočiny. Byly to jeho rudé vousy, které mě přivedly k tomu, abych se ho zeptal, kudy jít dovnitř země monster, whisky a ovcí. A on mi odpověděl lakonicismem typickým pro severské lidi: "Srdce Skotska leží na Ben Nevis."
Po slovech skotského gentlemana jsem prošel moře hnědých hor a úzkých jezer jako ptačí jazyky, dokud nedosáhnou nohou skalního obra. The Ben Nevis, nejvyšší hora Skotska a královna Vysočiny (1 345 m), stojí u moře velmi blízko městečka fort-william, a s odhalenou hrudí všechny atlantické bouře, které se ženou severem Skotska.
Ben Nevis, nejvyšší hora Skotska a královna Vysočiny
Na vrcholu jsem to zjistil srdce této krásné země je chladné, neprůhledné a nevlídné. Za příznivého počasí poskytuje výstup nezapomenutelné výhledy na Vysočinu, ale mluvit o slunci ve Skotsku je jako žádat o déšť v Seville. Jak barmanka v hospodě The Crofter tázavě odpověděla: "Tady je počasí shrnuto do deště, deště a zatraceného deště."
Voda je na Vysočině všudypřítomná a její obyvatelé se ji vždy snažili krotit. Z Fort Williams můžete navštívit Neptunovy schody, zajímavý komplex zdymadel, který je součástí Kaledonského průlivu, kanál procházející Skotskem od východu na západ přes jeho jezera.
Loch je skotské slovo pro vodní plochy, které pokrývají hory, Nespočet, když míříme na sever. Některé, jako např Loch Ness , mají svou vlastní legendu a další, jako např Loch Shiel , začnou je vidět, jak se rodí na jeho březích. Vedle tohoto posledního jezera je slavný viadukt, po kterém jezdí Bradavický expres, literární vlak, který dopraví stovky mladých kouzelníků do školy vytvořené fantazií J.K. Rowlingové, se stal jedním z nejnavštěvovanějších míst na Vysočině.
Viadukt Glenfinnan
Vlivy autora jsou dobře patrné při přechodu divokou krajinou, do které nás vede ostrov skye Je snadné si představit, že bydleli čarodějové a alchymisté hrady jako ty, které mají výhled na silnici A87, a ať se nikdo nediví, když se mu na nebezpečné zatáčce zjeví přízračná rota španělských vojáků. Pravděpodobně pocházejí z Loch Duich, krásné jezero, které ve svých vodách ukrývá slavný hrad Eilean Donan a kosti Hispánců, kteří se jednoho vzdáleného dne roku 1719 odvážili vzít to, aby spálili vousy anglického krále.
Španělská výprava skončila neúspěchem, ale vojáci jsou stále přítomni v místních hospodách, jedí haggis a pijí půllitry indického světlého piva. Nikdo mě na to nevaroval Skye, nejslavnější ostrov ze všech, co ve Skotsku existuje, byla krásná, divoká, nepředvídatelná a nezávislá, dost blízko k Zemi, aby nebyl izolovaný, a příliš daleko na to, aby byl součástí něčeho jiného, než je jeho vlastní podstata. Skye je mokrý Mars, poušť vody a mechu posetá honosnými domy, které vzdorují zuřivosti bouří.
The přístav elgol, na západním pobřeží Skye je to jedno z těch míst, které by se mohlo objevit na pohlednicích odeslaných z Konce světa. Jeho vody jsou černé a hory a malé fjordy, které ho obklopují, vás nezvou k plavbě, i když k tomu existuje dobrý důvod. Před přístavem je ostrov Soay, ráj tuleňů a ptáků kteří žijí pod jeho impozantními útesy a lpí na kusu nepřístupné země po většinu roku.
Útesy, jezera, vodopády, pláně... příroda je paní ostrova Skye!
Pokud netrpíte závratěmi, je vhodné jeďte lodí v Elgolu, která objíždí ostrov Soay zjistit, jaké to bylo svět, panenský, divoký a studený, než se to my lidé pustíme do změny. Pro mě, stejně jako pro Nepřemožitelnou armádu, která v těchto vodách ztroskotala, mě živly zastavily: loď, která opustila Elgol uprostřed bouře, se musela otočit, otřesena černými vlnami, které mě donutily znovu přemýšlet o plavbě.
Jediný způsob, jak se dostat přes špatný drink u skotského moře, je zajít do místní hospody, opřít se o bar a vybrat si jedno z mnoha piv, které Skotové rádi pijí kdykoli během dne. Milovníci chmele a sladu najdou svůj ráj ve Skotsku, protože neexistuje hospoda, která by neměla sud místního a řemeslného piva, být schopen ochutnat více než padesát za cestu kratší než týden.
Toto není místo, kde by se mělo nabádat k pití, a dokonce ani spisovatel se k němu neuchýlil poté, co málem spadl přes palubu z lodi, která nikdy nedoplula na ostrov Soay, ale jsou to sami Skotové, kdo to podporuje. Pokud vám přízvuk nevoní jako dav, zdaleka nejste Highlander. Takže když jsem požádal o sklenici vody v Kyleakin's King's Arms “ zasmála se jeho servírka sarkasticky a mrkla na mě a naservírovala mi skotskou doprovázenou následující frází: "Ve Skotsku se whisky pije s vodou a voda s whisky."
Západ slunce na Old Man of Storr, skutečný dar přírody na ostrově Skye
Z vrcholu zataženého Ben Nevis můžete cítit Kráska pobíhající divoce na ostrově Skye, ale to bylo zkroceno výstavbou Kaledonského průlivu a přístavů na pobřeží. Jak však pokračujeme na sever, příroda vítězí nad naší touhou transformovat se, a modernizace ustupuje drtivé vládě chladu, deště a vzdálenosti.
The silnice A837 která spojuje traverzy Ullapool a Unapool zelená a hnědá krajina, kde jsou domy výjimkou, poseté ruinami zapomenutých hradů a přístavů sklíčených příchodem Brexitu. Jak přiznal rybář sedící v baru devatenáctého Culag's Hotel Lochinver, mnohem horší než Nessie monstrum, které vyhnalo španělské a francouzské rybáře ze Skotska, ty samé, které daly život přístavům, které ho už nemají.
K dokončení návštěvy Vysočiny je nezbytné spát v chatě , typický dům oblasti vyznačující se skromnými rozměry, břidlicovými střechami a izolovanou polohou integrovanou do prostředí. Na Vysočině jich jsou stovky, některé se nacházejí na emblematických místech, jako je např mýtické údolí Glen Coe nebo o tvrdé útesy, přístřešky, kde vždy najdeme žhavý oheň, jako je ten, který vás může zachránit před chladem, pokud navštívíte Inchnadamph.
Bájné údolí Glen Coe
Tato malá skupina domů, která se ani nedá popsat jako město je ztracen a zároveň přístupný, odříznutá od světa, jak tomu bylo před 45 000 lety, kdy se po březích jeho jezera procházeli jeskynní medvědi, šavlozubí tygři a vlnití mamuti. Jeho kosti spočívají v jeskyních poblíž Ichnadamphu jako připomínka toho, že Vysočina vždy patřila přírodě. Jediná lidská věc, která dokázala přežít svou krásu, je doslova a do písmene pivo.