mé království za hrad
V Irsku každý potřeboval hrad. Anglo-Normané učinili je módními ve dvanáctém století se zchátralými budovami, obklopenými příkopy a cimbuřími, aby vydržely hordy katapultů, s věže, padací mosty a brány s mřížemi a machikolacemi. Rodilí irští „králové“ pod dojmem začali stavět hrady. A ve středověku doslova stovky irských králů vládly velkým územím, jako jsou panství nebo malá kamenitá pole. ** Irsko se stalo zemí s největším počtem hradů na zemi.** Mezi Antrim a Wexford Po celé zemi jsou roztroušeny tisíce hradů, od romantických věží s vinnou révou, opuštěných po staletí dešti, až po plně zrestaurované fantazie, kde řady brnění lemují sály.
Velká zlatá hala v Ballyfinu.
Hrady sledují bolestnou minulost . Vyprávějí příběhy náchylnost země k cizím invazím , stejně jako neschopnost vládců se dohodnout. Vaše pokoje jsou plné příběhy o porážce a vyhnanství . V jeho starých zdech se skrývá melancholická romance Irska. Ale stavba hradů v Irsku nebyla pouze pro obranu. Byli vychováni prestiž a vzhled. Ve chvíli, kdy král přidal další patro, musel soused v ulici udělat totéž, aby neprozradil své královské hodnosti.
Hrady se staly centra kultury, identity, touhy. Bylo to místo, kde se scházeli hudebníci a zpívali trubadúři, kde básníci čekali na nádvoří na inspiraci k napsání svých veršů a vychloubační vojáci slídili při hledání šermířských zápasů. Síla hradu, jeho pověst a jeho festivaly byly měřítkem charakteru komunity. Byli zdrojem hrdosti jak pro rolníka, tak pro muže s róbami a žezly. Nepochybně se odrazily v literatuře. Hrady můžeme vidět v chvále středověkých básních jako nebeské paláce. Strach Flatha Ó Gnímh píše o Shaneově hradu, dříve zvaném Eden Duff Carrick , Co "jasná vize nad vodami jezera jako mrak." Tadhg Dall Ó Huiginn vychvaloval: „Bílé perly mezi potoky štěbetají, bílé stěny mezi modrými kopci..., zářící hrady...“ zatímco současník dal hradu vlastnosti vnímající bytosti a sliboval: "Je čas porazit bolest srdce." ”.
Narodil jsem se ve stínu irského hradu. Pamatuji si, jak jsem se jako dítě šel podívat na ruiny Dunluce, které mám dodnes nejraději antrimské pobřeží, a jeho prázdná okna hledící přes moře do Skotska. A dnes mířím domů prozkoumat hrstku hradů, které si cestovatelé mohou na pár dní vyrobit sami, v doprovodu mé sedmileté dcery. Říká mi, že se cítí jako expertka, protože o nich hodně četla, a je potěšena možností v jednom spát, ponořit se do pohádkové knihy. Já také.
Jezdec na zámku Lismore.
LISMORE
Je snadné pochopit proč Fred Astaire s odchodem nijak nespěchal , a nebylo to jen kvůli Maddenově hospodě u silnice, kde se stal štamgastem. Navzdory své velikosti, Na zámku Lismore je něco, díky čemu se všichni cítí pohodlně. . Cesta do Lismore je a zelený tunel, která sahá hlouběji a hlouběji do hrabství Waterford. Skrz živé ploty vidíme nakloněná pole a zablácený dobytek. Došli jsme k řece, Černé vodě, široké a měděné pod těžkými stromy. Nahoře je uprostřed mlh hrad s širokou cimbuřím. "Podívej, zlato," říkám jí. A Sophiin nos už má nalepený na okně. O chvíli později jsme proklouzli králičí norou. Brány hradu se otevřely. Objevil se komorník s deštníkem aby nás vzal dovnitř. Prošli jsme klenutými přijímacími místnostmi, kde v roštu praskal oheň.
Na belvederu s výhledem na nádherný úsek Blackwater podávali **odpolední čaj: sendviče s okurkou a lososem, koláčky z tvarohu, koláče a tuny čaje.** Lismore je irský bratranec z Chatsworth House, který je součástí panství Vévoda a vévodkyně z Devonshire. Původně to byl klášter , založené Svatým Kartágem v roce 635 a jedno z největších sídel vzdělanosti v Evropě, dokud vikingská okupace nenarušila vzdělání. V 11. století byl klášter nahrazen velkým anglo-normanským hradem. V 16. století celé panství získalo Sir Walter Raleigh , zaneprázdněný muž v komplikované době.
Hlavní zahradník hradu Lismore, Darren Topps.
„Být v Lismore je jako být ve snu“ říká lord Burlington, nejstarší syn současného vévody. „Částečně proto, že vrstvy historie jsou hmatatelné. Jednou, když jsem byl kluk, jsem strčil ruku do díry ve zdi v Lismore a ucítil obrys dělové koule, která tam musela být od 40. let 17. století. Když přejedete rukou po mechu starobylé zdi, nemůžete si pomoct, ale ptáte se, jestli by Sir Walter udělal totéž." . Kniha návštěv je zajímavé čtení. Lidé to říkají Edmund Spenser Zde bych napsal část The Fairy Queen. Lady Georgiana Spencer prošla tudy na základě zvláštního sňatku s pátým vévodou. Lady Caroline Lamb Několik týdnů se potuloval po tomto místě, stěžoval si na vlhko a chlad, zatímco se vzpamatovával ze svého katastrofálního milostného vztahu s Lord Byron. V novějším století zůstali Lucian Freud, John Betjeman, Cecil Beaton, Patrick Leigh Fermor a mladý muž John F. Kennedy. A samozřejmě, Fred astaire : jeho sestra se provdala za mladšího bratra 10. vévody. Pod Fredův podpis do návštěvní knihy napsala: "Myslel jsem, že to nikdy nezmizí."
to je jeden z největších hradů v Irsku , s nejvýznamnější světovou sbírkou pugin nábytek a samolibý baronský Velký sál. V Lismore není nic strohé . Jejich 15 pokojů a elegantní zahrada (nejstarší v Irsku) neruší její domácké a útulné kouzlo. Lismore dává pocit labyrintový venkovský dům . tady uvidíš zablácené boty z dlouhých procházek, rybářské pruty a deskové hry, pohodlné pohovky a nedělní noviny, útulná okna a krby na dřevo. Každý hrad samozřejmě vyžaduje chvíle formality.
Mohli jsme to být jen my, ale Sophia je každý večer nadšená z etikety večeře: umístění jeho oblečení na podkrovní postel, koupání ve vaně velikosti Norfolku, kritizující otcovu volbu košile. Po několika **drinkech u ohně (jablečný džus pro Sophii, irská whiskey pro mě)** jsme povečeřeli uprostřed lesklé řady rodinného stříbra a broušeného skla, pod ostrými portréty majitelů od Van Dyke v sedmnáctém století. Sophia se stará o zvonek u stolu, který upozorní komorníka, když jsme připraveni na další chod. Tak se dostáváme k pudinku. A cítíme se jako Fred. Nechceme se odtud dostat.
Jedna z Ballyburových ložnic.
BALLYBUR
Hrad Ballybur je středověký duch na konci státní silnice v hrabství Kilkenny . Nejikoničtější typ irského hradu, to je věžový dům (kamenná věž, jak k obraně, tak k bydlení), který stojí uprostřed polí a lesů. Exteriér je ponurý a ponurý, s řadami zubatého kamene potřísněnými lišejníkem, cimbuřím posetým břečťanem a okny s úzkými štěrbinami. Uvnitř, za otevřenými dveřmi s beranidly, najdete **ideální místo pro romantický útěk**. Bitva skončila. Nechť začne zábava. Kuchyň v přízemí má a dotek země: dřevěný stůl, hromada bílé keramiky a křesla u ohně. Následuji neklidnou Sophii kolem točité schodiště do tří krásných ložnic s koupelnami skrytými v rozích , a zase nahoru do velké jídelny s minstrelskou galerií a nakonec do nejvyššího patra, které bývalo Velkým sálem.
Dnes je jeden s a komín velikosti minibusu . Sophia, okouzlená **zámkem, který mohl patřit Rapunzel**, zůstává s postel s nebesy , ve kterém podepřel své plyšové medvídky o polštáře a nechal mi tak útulný pokoj vedle s klenutým stropem a pirátskou truhlou.
Ve středověku se říkalo, že tam více než 8 000 věžových domů v Irsku , každý prohlásil status a moc náčelníka klanu. Ballybur přichází s obvyklým: duch, garderobe (eufemismus pro středověkou závěsnou latrínu), vězení a vražedná díra. Zdá se, že duchovi se náš vzhled nelíbí: zjevně je na své hosty dost vybíravý. Naštěstí moderní instalatérství nahradilo latrínu. Vězení byla malá schránka pod dlaždicemi vedle Velké síně; díra pro vrahy byla důmyslným řešením padaly kameny, vroucí olej, jedovatí hadi nebo co si myslí každý, kdo nezazvonil. Každý dům by ji měl mít.
Jedna ze šesti místností v zámku Ballyportry z 15. století.
Ballybur měl a krátký rozkvět (ve 40. letech 16. století hostila papežského legáta) a anglický vojenský Cromwell na počátku 50. let 17. století odstřelil střechu, po níž následovaly staletí úpadku. V 70. letech 20. století bydlely dvě starší ženy, které bydlely skromně v přízemí. Bylo to právě, když se Frank a Aifric Gray našli Ballybur ve výloze realitní kanceláře v Kilkenny. Koupili ho za 28 000 € . Věřili, že přestavba potrvá pět let. Po 25 letech stále dokončují k tomu, co se stalo celoživotním posláním.
irsko je plné zámků, které jsou přeměněny na zámecký kýč , styl, který je částečně viktoriánský a majestátní a částečně připomíná Antiques Roadshow: from červené sametové závěsy, heraldické čalounění, brnění, nekonečné vychytávky a lakovaný nábytek připomínající středověké hračkářství. Nicméně, Šedí dali Ballyburovi dokonalá zámecká estetika, volný a diskrétní styl, který umocňuje architekturu. Jemně barevné látky, orientální koberce a polštáře zdůrazňují odhalené cihly, kování, velké krby a vysoké dřevěné stropy. V noci, s irskými dešti bijícími do oken a blikající světlo svíček osvětloval starobylé zdi a četl příběhy Sophii co se tu mohlo stát.
Růže v elegantní zahradě zámku Lismore.
** BALLYFIN **
Ballyfin vůbec není hrad . Nicméně je to nejelegantnější reprezentace hluboké proměny hradů v Irsku. Když starověké kamenné věže ležely v troskách, když bylo možné měřit průvan na Beaufortově stupnici, nebo když byla země natolik tichá, že nebylo třeba dávat pozor na cizince s rohatými přilbami; byl to druh domu, o kterém snili majitelé zámku: elegantní panské sídlo uprostřed panství.
Svět, který leží dál, už není drsný terén viděný úzkými štěrbinami, ale upravené parky, které jsou vidět z francouzských oken. Padací most ladně nahradily půlkruhové stupně; Velká síň, místnost s koženými knihami a vázami Wedgwood a hořící olej ze smrtelné díry, za pozorný komorník a uvítací sklenka whisky.
U Ballyfinu došlo k přechodu v 18. století, kdy starý alžbětinský hrad byl zbořen . Ve 20. letech 19. století sir charles henry coote , jeden z nejbohatších mužů v Irsku, postavil současný dům, a mistrovské dílo regentství . Zatímco dohlížela na práci, jeho manželka Caroline cestovala po Evropě a rozdávala úvěrové dluhopisy, kamkoli přišla, zatímco Římské mozaikové podlahy, italské krby, belgické lustry a umělecká díla, která by zničila méně okázalé jmění. Všichni se shodují, že výsledek byl největší dům v Irsku.
Westmeath Room v přestavěném zámku Ballyfin.
O století později, s irskou nezávislostí, Cootes prodali Ballyfina bratřím Patricijovým, kteří udělali z něj internátní školu . 80 let se školáci u svých lavic plných graffiti učili Latinské konjugace v tom, co bylo tanečním sálem , zatímco se starý dům rozpadal.
Restaurování Ballyfinu je stejně velkolepé jako původní stavba. Bylo to získáno tímto druhem bohatých Američanů že stará evropská aristokracie snila o tom, že bude: krásné duše se spoustou peněz. Fred a Kay Krehbielovi se pustil do projektu osm let v níž dům obnovili až do dosáhnout velikosti svého původního stavu . Římská mozaika u vchodu byla vzkříšena a nádherné intarzie podlahy byly pečlivě znovu integrovány. Na druhou stranu, římsou a vlysy velkého zlatého sálu byly přetvořeny. Stejně tak byly znovu objeveny původní palety pro malování sloupů knihovny. The konzervatoř , potažené rzí, přístup z knihovny tajnými dveřmi, byl také obnoven. V roce 2010, Ballyfin otevřel s hodností luxusní hotel s 15 pokoji. Letos na jaře bylo odhaleno dalších pět pokojů. Výsledek byl prostě neodolatelný. Nejvelkolepější dům Irska je dnes jedním z jeho velkých hotelů.
Vanilkové dušené nektarinky v Lismore.
BALLYPORTRY
Severozápadně od hrabství Clare najdeme ponurá krajina kamene, vody a nebe . Vřesoviště se ztrácí na obzoru. Mezi vápencovými deskami kvetou divoké květiny. černá jezera sedí na úpatí znepokojivých kopců. ** Burren, zmítaný atlantskými větry, je stvořen pro hrady.** Středověké pevnosti a věže vypadají jako přírodní výtvory , jsou strážci této krásné a drsné země. Ballyportry je jedním z nejúžasnějších , _věžový_dům_postavený v 15. století pro O'Briens , potomci Brian Boru , nejvyšší král Irska. Předpokládá se, že tato západní oblast je vzdálené a lidové . Ale ve středověku, kdy bylo moře spolehlivější než pevnina, byly oblasti jako Burren připojeny k pevnině.
ve své době, Ballyportry měl kdysi francouzský vinný sklep , holandské tapisérie, keramika a hedvábí ze Španělska, knihy a růžence z Říma. Tohle nebyla pevnost barbarského náčelníka, ale domov vzdělané a sofistikované elity , aristokraty galského řádu, kteří prosperovali ještě před příchodem Angličanů. Přestavba Ballyportry v 60. letech byla dílem Američanů Bob Brown . když to zjistil jeho neřesti v New Yorku – zůstávat dlouho vzhůru a příliš pít – byly v Clare ctnostmi , rozhodl se zůstat a ve chvíli šílenství koupil Ballyportry. Brown, průkopník v restaurování středověkých věžových domů, byl inspirací pro mnoho pozdějších renovátorů, jako byli Frank a Aifric Gray z Ballyburu.
Současní majitelé nás přijímají. Siobhan a Pat Wallace přinesli inteligence zpět do věže . Siobhan je architektka, zatímco Pat, ředitel Národního muzea v Dublinu, je archeolog. potěší nás a skvělá večeře na vašem dřevěném stole, párty s dobrým jídlem a příjemný rozhovor, ve kterém se zabýváme různými tématy: od starověkého galského řádu nebo náboženského vůdce Severního Irska, Ian Paisley , na vzácné divoké květiny z oblasti Burren nebo zhroucení role sportu v irské identitě. Beru Sophii každý den na procházky, navštěvuji megalitické dolmeny vysočiny, obcházím její tajemná pole při hledání vzácných lesních kun a navštěvuji větrem vyhloubené ruiny katedrály Kilfenora.
Divoký losos podávaný v kuchyni Ballyportry.
Jedna noc u ohně Linnane's Pub , máme radost z bicí kapely Kilfenora Céilí Band . A další noc, ve velkém sále v Ballyportry, jsem měl středověký okamžik . V grilu, který byl dostatečně velký, aby se na něj upekl vůl, hořel oheň. Z velkých oken jsem se díval přes mokřady na louku, kde se pásli dva osli. Na obzoru jsem spatřil ikonický tvar Mullaghmore . Vítr hvízdal cimbuřím.
Je možné, že jsme všichni prošli hradem, vylezli po jeho schodech nebo dokonce vystrčili hlavu za sametové provazy, abychom se pokusili vypáčit do jeho pokojů. Ale v Ballyportry jsem dokázal překročit tyto provazy. Ve Velké síni pod dřevěnými stropy Přilil jsem olej do ohně, zapálil jsem železné lustry mezi kamennými zdmi, zabořil jsem se do pohovky s Lety hrabat , který zachycuje okamžik, kdy velcí náčelníci Irska uprchli ze země do exilu na kontinent. A na chvíli Cítil jsem se velmi blízko lidem, kteří zde žili kteří seděli u stejného krbu a naslouchali stejným větrům v době dávno minulé, kdy tyto hrady byly středem kultura a nostalgie, která obklopuje celé Irsko . Dokud nepřišla Sophia a požádala mě, abych hrál princezny a piráty. Pak se honíme nahoru a dolů v čem William Butler Yeats zvyklý volat "Toto točité, kruhové, točité schodiště ruské kolo."
* Tato zpráva je publikována v čísle 86 časopisu Condé Nast Traveler za červenec-srpen a je k dispozici v digitální verzi, abyste si ji mohli vychutnat na svém preferovaném zařízení.
Mohlo by vás také zajímat:
- Keltské destinace: Irsko, Bretaň, Skotsko a Galicie
- Top 50 nejkrásnějších míst v Irsku
- 50 fotografií, kvůli kterým chcete cestovat do Irska - 10 nejkrásnějších měst v Irsku - Dvanáct plánuje toto léto zažít Irsko
- Pravdy a lži (více) hradů Drákuly
- Všechny novinky o palácích a hradech