Šéfkuchařský stůl
Každý rok stejný příběh s gastronomické trendy ; co přijde a co ne. otvory, obchodní modely který znovu objeví kolo, příchod mesiáše (která se zdá být zde), neformální haute cuisine a „neformální“ formát, o kterém mluvíme téměř deset let; zdá se, že tento sektor trvá na bytí móda stravování ale ten náš má spíše co do činění se žaludkem a světskými požitky. Naštěstí.
A je to tak, že navzdory skutečnosti, že **„Budoucnost nepatří nikomu“ (Cocteau)**, službukonající novinář zastřešuje potřebu (trochu znepokojující, milá morčata Esperanza Gracia) předvídat nové a stoupat jako Nostradamus z redakce , jakési věštce z Delf z fudi provincií.
Jak líný, když je to pořád stejné.
Protože náš spolupracovník má pravdu Carlos Mateos —Ty trendy, které se rok co rok opakují jako modlitby, lze téměř vyhláskovat: ** koktejly , hmyz , _ zelenina _, místní produkty, udržitelnost, uhlíky a návrat pokoje **, které při tomto tempu přijdou, až bude létat bugy Bladerunnera.
Pravdou tedy je, že o trendech napíšu další článek (více), protože proč? Již připraveno hrát, lepší je hrát naslepo a vsadit na hrstku postav, míst, skladišť a momentů to, tuším, bude součástí naší hédonistické cesty; co se blíží?
MĚSTO
** Valencia: ** Je to špatné, že to říkám, ale (řeknu vám, nechte mě jít!) stejně jako jsem byl naštvaný tím cihlovým kapitálem a krematoriem Rafaela Chirbese, musím uznejte, že tato světélkující, středomořská a světlá (napořád) Valencie je nesmírně vzrušující.
Zejména v gastronomii: Llisa Negra od Quique Dacosta, Toshiya Kai's bar, Oganyo od Karlose Morena, Yarza, Bao Bab od Raúla Aleixandreho, Café Madrid nebo onen pomník produktu jménem Merkato.
Jedna z novinek ve Valencii?
CESTA, KTERÁ BUDE
dveře, které se otevřely Danny Garcia (jak je chytrý: „moje gastronomická restaurace netvoří ani 10 % příjmů skupiny Dani García, ale zabírá mi 90 % času“) a to, jak tušíme, se tak snadno nezavřou: kuchař-podnikatel versus kuchař-umělec.
Archetypem, který bude následovat, už nebude Ferran, Joan Roca nebo Michel Bras, ale spíše José Andrés, tvůrce konceptů a modelů, jehož ego „macarons“ nepotřebuje, nový průvodce Michelin se jmenuje Netflix.
Z BARŮ, VŽDY BARŮ
Budeme i nadále chodit na víno, ale párty nebude trvat dlouho, pokud se neprobudíme dříve než později: demokratizace vína nebo bude tento pomalý, ale neúprosný pokles pokračovat . Víno bude oblíbené, nebo nebude.
Takže buď vinařství a zbytek vinařského sektoru pochopí, že musí otevřít okna (šroubovací uzávěr, nápoj ve sklenici, převzetí bag-in-boxu a víno k pití, nikoli k uskladnění) nebo pivo zatluče poslední hřebík do naší vinné rakve.
Pokud si mám vybrat vinařství, které nám udělá radost (nemožné jen jedno), budiž Luis Pérez a La Barajuela od Willyho Péreze a Ramira Ibáñeze , je úžasné, co dělají pro Marco de Jerez.
VAŘIČ
Protože gastronomie Maca de Castro explodovala v tavícím kotli zdravého rozumu a pohledu dovnitř, směrem k ostrovní spíži. Kreativita, spravedlivé riziko a ještě jeden pohled přemýšlivý a klidný tváří v tvář tolika nesmyslům a tolika „malé hvězdě“.
Moc se nám líbí Maca (doufáme, že tento rok bude váš v Madrid Fusión).
A RESTAURACE, KTEROU NEPORUJEME, NEŠLAPAT
** Pospěšte si! z Edorta Lamo**, v srdci Montaña Alavesa a což znamená návrat Edorta Lamo k jeho nejsyrovějším a nejdivočejším kořenům, zde tomu říkáme primitivismus; "Pytláctví, řemesla, kult země, hlad, hory, muga... budou základními složkami, pokud jde o praktikování a šíření naší vlastní gastronomie." Nemůžeme chtít víc.
A že život jde dál a že Rem Koolhaas má pravdu, „pokud se nezměníte, nebudete se vyvíjet a nakonec přestanete myslet“.