První zastávka definitivního kubánského roadtripu: Stará Havana
Kuba je jako velryba uvízlá v čase. Dojímá a zároveň vyvolává hluboký smutek. Největší z karibských ostrovů je oděn do zářivých barev, rozmarných budov a příjemných lidí, aby zakryl nejistou budoucnost, která trvala příliš dlouho. V tom je hlavní lákadlo země, která odolala staletí historie napsané na rozpadajících se zdech a hlubokých rodinných tradicích.
Po havanském Malecónu jezdí stará americká auta všech barev; ve Viñales farmáři jezdí na koních na rozsáhlých tabákových plantážích; a pár mladých mužů v uniformách, kteří právě vyšli ze školy, bloudí dlážděnými ulicemi Trinidadu.
Jediný snímek nemůže shrnout rozmanitost portrétů a krajin, které stará Havana nabízí
Jediný snímek Kuby nedokázal shrnout rozmanitost portrétů a krajin, které tento malebný ostrov nabízí. Máme v úmyslu ji projít, abychom ukázali její bohatství, vřelost, rytmus a také budoucnost.
Přijeli jsme do Havana noční, to jest v noci a chtěje do ní vtrhnout překvapením. Ale okamžitě jsme snížili kouř. Pár hodin na opuštění letiště José Martí mezi vízy, směnárnou... to vám říkají v tomto městě a v této zemi věci plynou a neměly by být nuceny.
Celkový, 20 CUC (kubánská měna ekvivalentní euru, 1 CUC = 1 euro) Oddělují nás od staré Havany v taxíku, který má málo starého a atraktivního. Budeme mít čas cestovat ve starých řehtačkách a záplatovaných mandlovcích. Je časné ráno, ale ve staré čtvrti Havany je stále živo. Je říjen, vedro a život se během tří dnů, co budeme ve městě, nezastaví a nezastaví.
Stará Havana je hemžením ulic, které jsou domovem více než 900 historických budov. Musíte jimi projít se vztyčenou hlavou, abyste obdivovali, jak se skrývají za zchátralostí svých fasád. opravdové architektonické skvosty.
Věšení oblečení a vlajek v domech
Středem Havany je kontejner o návrhy budov a modely z mnoha epoch, muzeum samo o sobě. Baroko a art deco vítají cestovatele za rohem.
místo vlajek v domech visí šaty a na stěnách portréty Fidela a Che jako by chtěli zakrýt své žetony. Je to, jako by se v budovách vyskytly neštovice a v některých případech byly dokonce infikovány způsobující díry ve zdech, které dříve podporovaly elegantní rezidence.
Cadillac, Chevrolety nebo Pontiacy ovládly ulice už v 50. letech a jsou tu dodnes. Šedá barva budov kontrastuje s jasnými barvami těchto amerických vozů, které jsou místo v muzeu pracovním nástrojem mnoha Kubánců. Auta přestala na Kubu vjíždět v roce 1959 a poté sem vjížděla pouze vozidla z komunistických zemí jako Rusko, slavný Moskvič. Neexistují žádné alternativy.
Západní auto, jaké používáme, by mohlo stát neuvěřitelných 100 000 eur, což je něco nemožného dosáhnout v zemi, kde průměrná mzda je 25 CUC a ti, kteří vydělávají nejvíce, lékaři, nepřesahují 50 CUC měsíčně.
Prohlídka začíná na Plaza de la Catedral
Vynalézavost Kubánců však udržuje tyto relikvie na kolech při životě. Všechny byly z 90 % upraveny a mají místo klasického V8 motor z náklaďáku. Airbag, ABS nebo jakýkoli jiný vynález je sci-fi. Vystoupit s vůní benzínu a kouře, jakou si nikdo v „moderním světě“ nepamatuje, je další z kouzel.
Naše prohlídka začíná v náměstí katedrály. Tam je ten ruch hmatatelný. I přes velikost náměstí je těžké pořídit jedinou fotku, na které by se neobjevila živá bytost. Arkády chrání a dodávají eleganci dílo, o kterém se říká, že se houpe v rytmu hudby.
Vstoupili jsme na pozemek, který býval jezerem. Pravda nebo legenda? To nevíme jistě. Faktem je, že nám někdo řekne, když se ho na to zeptáme Alej El Chorro A kde se to jméno vzalo? Možná ho to napadlo právě v tu chvíli nebo byla pravda, že šlapeme po bažinaté půdě.
Plaza de la Catedral je nejmodernější z nich čtyři čtverce, které dávají řád labyrintu staré Havany. Je to nabité restaurace a bary, kde můžete uhasit žízeň a naostřit uši. Není radno si prohlížet fasádu katedrály příliš zblízka, protože jeho baroko nás dokáže pohltit takovým způsobem, že mojito začnou účinkovat dříve.
La Bodeguita del Medio, bar, který kdysi navštívil Salvador Allende, Fidel Castro nebo Nat King Cole
Z mála legend, které jsou po tomto městě posety a která by mohla být pravdivá, je ta, která to vypráví Ostatky Kryštofa Kolumba zde byly přivezené ze Santo Dominga až do roku 1898, kdy odjely do Sevilly. Rubens a Murillo, kteří zdobí jeho boky, nejsou takové, ale kopie, něco, co ani zdaleka nevypadá otřepaně, vypovídá hodně o kubánské postavě a její touze nebýt považována za méně než ostatní.
A protože od náboženského k pohanskému je jen jeden krok, o něco více než 100 metrů dál najdeme Bodeguita del Medio , postavený chrám, který Hemingway „posvětil“ a který dnes zdaleka neposkytuje útočiště bohémům, Je to útočiště, mobilní v ruce, pro tisíce turistů denně. Bar, který kdysi navštívili Salvador Allende, Fidel Castro nebo Nat King Cole žíznivý po mojitu se stal turistickou atrakcí, jejíž pití zanechává mnoho přání. I tak to ale musíte mít stále na očích, aby nikdo neřekl, že jste se nedotkli stejné lišty, která tolikrát obsahovala velkého amerického spisovatele.
S Floridita , poutní místo pro americké expatrioty ve 30. letech 20. století, aby si pochutnali na daiquiri. nachází kde Obispo Street umírá v centru Havany, Hemingway také zpopularizoval toto místo, které mu připomíná sochu opírající se o bar.
Ale vracíme se na Plaza de la Catedral, protože odtud po cestě, která nás zavede přímo do zálivu, narazíme do Hlavní náměstí. je první náměstí, které bylo vytvořeno v Havaně před 500 lety a byl oficiálně pokřtěn příjmením De la Iglesia, dokud guvernér kolonie nezačal tento prostor využívat pro vojenské manévry. Když se podíváme dolů, uvidíme a všimneme si toho podlaha je z dřevěných dlažeb, něco vzácného k vidění.
Plaza de Armas bylo první, které bylo vytvořeno v Havaně před 500 lety
A můžete předpokládat, že pocházíte z karibského ostrova, Je to kvůli excentricitě. Říká se, že guvernér, jehož vojáci zde vykonávali praktická cvičení, žil v Hrad královské síly, přímo tam, kde náměstí vypadá, takže jeho žena lezla na nervy pokaždé, když koně nebo vojáci dělali své šťastné praktiky.
Aby nerušila dámu, guvernéra a kapitána armád, jako dobrý šéf, Nechal podlahu nahradit jinou, která tlumila paty nemluvňat a klus jejich koní, a žena mohla být ve svých pokojích klidná.
Náměstí dominuje socha Carlose Manuela Céspedese (neplést s tou, kterou zpívala La Vida Loca), autentická národní hrdina, který připravil cestu k nezávislosti Kuby. Před Céspedesem byl ten, kdo tomu předsedal Ferdinand VII , a pravdou je, že cokoli je lepší než obraz nebo stopa hanebného španělského krále.
Kromě již zmíněného Castillo de la Real Fuerza stojí za návštěvu také Muzeum města . Ve skutečnosti to, co obsahuje, není nejrelevantnější, ale spíše bylo honosné sídlo generálních kapitánů a dokonce i dnes je nadále jedním z referentů Kubánské baroko v kameni z 18. století.
Hrad královské síly, na náměstí Plaza de Armas
Řadíme populární ulice obchodníků mezi řemeslnými obchody a muzei. Tato silnice bez aut je známá jeho esoterické obchody , ale také pro její restaurace a její sociální projekty mezi nimiž vyniká šicí družstvo nebo porodní dům.
Téměř na rohu ulice Obispo, další z tepen, která protíná starou Havanu a je plná života, si můžeme užít model staré Havany. Jedná se o velmi detailní oživení stará čtvrť města, která nám na první pohled umožňuje seznámit se a usadit se v tomto mraveništi.
Skončíme v Náměstí svatého Františka z Assisi , vyhlídka s pohledy do imaginace, která nás zavede do doby, kdy přistávaly španělské galeony dok, který je vidět přes mlhu. Postaven v 16. století směrem k přístavu, dnes udržuje kostel, který mu dal jméno a který září nádherou spolu s některé koloniální budovy, které nosí riskantní světlé barvy, které kombinují dva odstíny zelené nebo růžové s modrou. Barevné, prostorné místo, které se točí kolem zdroje italské inspirace.
Kdybyste zavřeli oči, řekněme v Dublinu, a otevřeli je tady, věděli byste, že jste v Karibiku. Tato krása je prodchnuta příchutí těch koloniálních staveb v Texasu, které byly tak dobře ztvárněny kinem Divokého západu.
Náměstí svatého Františka z Assisi
Před opuštěním náměstí na straně, která vede k obchodní ulice vzdávat úctu 'El Caballero de París', jedinečný člověk, který cestoval po Havaně a hledal rozhovor. Osvícení jako ti, kteří obývají toto město, kteří milují dialog.
Kubánci se nebojí vyjádřit své názory, pokud se cítí dobře, ani se nezdráhají naslouchat tomu, co se děje v zahraničí. V hermetické zemi se Kubánci otevírají turistům, aby vstřebali vše o politice, hudbě, umění, gastronomii... ale také vyjádřili svůj názor na umírající režim, který je přivádí ne rétoricky, ale doslova ke špatnému životu.
Neměli byste opustit Plaza de San Francisco, aniž byste nejprve prošli dvěma místy: muzeum rumu , kde Nadace Habana Club vysvětluje proces výroby národního nápoje; Y Humboldtovo muzeum, věnovaný Alexandru von Humboldtovi, kterému se tady v okolí říká „druhý objevitel Kuby“ , muž, který na začátku 19. století zasvětil část svého života sběru vědeckých a botanických dat po celém ostrově.
Muzeum rumu sice nabízí k lístku drink, ale zážitek bude mnohem lepší, když se ke vstupu do muzea projdeme kousek k trajektovému terminálu. Bar Dva bratři.
Staré náměstí, které je paradoxně nejnovější
Tam ještě můžeš cítit mořskou chuť Havany zatímco ochutnáme jakýkoli koktejl možný v tomto městě. Ne nadarmo se chlubí tím, že mají mezi klientelou Federico García Lorca, Errol Fly nebo samozřejmě Hemingway.
O pár metrů dál narazíme na čtvrté náměstí této prohlídky Havany. Plaza Vieja je nejnovější. A to je graficky potvrzeno jeho architektonickým eklekticismem. Zde najdeme všechny druhy stylů, ve kterých kdysi sídlily koloniální domy a dnes jsou domovem obchodů, restaurací, barů a kaváren.
oáza pro milovníky řemeslného piva že přistát na pivovar na Starém náměstí, je také snadné narazit na stovky usměvavých uniformovaných dětí, které právě opustily školu Angely Landy a jsou potravou pro fotografy hledající portréty.
Dříve nebo později, k obědu nebo večeři, skončíme svedeni jedna z teras, které napadají podloubí kteréhokoli ze čtyř náměstí, která jsme právě navštívili ve Staré Havaně. Zážitek se stane potěšením, které nás zbaví chuti k jídlu a žízně i naší zvědavosti dozvědět se více o jeho obyvatelích. Doporučujeme Café El Escorial, La Vitrola nebo Café O'Reilly 304.
Jakýkoli koktejl, který chcete pít, vám naservírují v Baru Dos Hermanos
Jedna rada: nedívejte se na Tripadvisor. Pokud jste, milý čtenáři, dosáhli tohoto bodu příběhu, je to proto máte zájem jet na Kubu na vlastní pěst Takže myslím, že není nutné vysvětlovat, že požadavky, které byste mohli uplatnit na jakýkoli bar v Madridu, Barceloně nebo Badajozu, nemají nic společného s tím, co platí pro města jako Havana, Trinidad nebo Cienfuegos.
Nedostatek kubánských podniků je velký a zájem o dokonalé obsloužení cestujících je nekonečný . Trpělivost a porozumění jsou dva předpoklady před obsazením stolu. Když je budete mít na paměti, bude váš zážitek na ostrově méně frustrující a mnohem příjemnější.
A poslední zásadní věc pro mytomany ve staré Havaně. Hotel Ambos Mundos vítá cestovatele tóny klavíru. Říká se, že Ernest Hemingway zde psal For Whom the Bell Tolls. Co je pravda, je to tak pro spisovatele to bylo jeho hlavní sídlo na dobrou sezónu a dělají z toho dobrou parádu pomocí fotografií a dokonce i rekreací toho, čím mohl být jejich stůl.
Říká se, že Ernest Hemingway zde napsal 'Pro koho zvoní do hrobu'