Afroamerická čtvrť opět září.
Harlem, jméno holandského původu (Haarlem), toulavé slovo pro švy Ameriky, zase svítit . Afroamerická čtvrť je dnes vyhledávaným cílem mnoha mladých bílých či asijských středostavovců, profesionálů, umělců či začínajících umělců, kteří v jejím relativně levném nájmu nacházejí pobídku k usazení. ovlivňuje nově dobytý klid jeho ulic , barevné, to ano, ale bez stigmatu, které vlekly od poloviny padesátých let minulého století.
TROCHU HISTORIE
Harlem, jakoby prohnilý bídou, ten, který ještě v roce 1990 odsuzoval své obyvatele k podobné délce života jako v mnoha afrických zemích, se zdá být pohřben. Pryč jsou časy prohibice , kdy italsko-americká mafie ovládala své jazzové kluby a podzemní loterie byla v módě, také strašná čísla heroinu a cracku na konci sedmdesátých let, kdy byl podíl narkomanů dvacetkrát vyšší než ve zbytku země . Historie Harlemu sahá až do 17. století – nejprve nizozemský a od roku 1644 pod kontrolou Spojeného království – vzkvétající farmy, které zde sídlily v 18. století, jeho minulost jako luxusní enkláva během 19. století, městská exploze, která vznikla po stavba metra a železnice spojující Manhattan s listnatým Westchester County.
Pak přišlo postupné nahrazování židovské komunity (přistěhovalců z východní Evropy bylo více než 150 000) od roku 1904 Afroameričany, kteří uprchli z Gruzie, Alabamy, Tennessee atd., při hledání příležitostí v rodícím se průmyslu a území méně nepřátelské než to inkubované pod ochranou nechvalně proslulých zákonů Jima Crowa. Od roku 1950 vytvořily spekulace, extrémně vysoká hustota zaměstnání a apatie veřejné moci dokonalý vývar pro boom kriminality, vandalismus na jejich dědictví a šíření odpadků a škůdců . Až do začátku 90. let město nekombinovalo agresivní policejní kampaň s investicemi do nezbytných enkláv, aby oživilo své otlučené jádro.
Dnes Harlem představuje a povinná enkláva pro každého návštěvníka . Aniž by zapomněl na logická opatření, ale daleko od hrůzy, kterou před patnácti lety vyvolávalo jen jeho jméno. Co zbylo z hekatomby? Pro začátek jedna z nejzachovalejších architektonických oblastí ve městě, plná brownstownů a městských domů. Morris-Jumel Mansion (65, Jumel Terrace. Tel. 212 923 8008), postavený v roce 1756, je nejstarší v New Yorku a mezi jeho slavné návštěvníky patří George Washington.
Díky tomu, že Harlem byl synonymem pro problémy, nedocházelo k velkým investicím, faraonským projektům, které protínaly jeho ulice. dnes najdeme nablýskané řady historických budov, dobře zachovalé nebo procházející rekonstrukcí , přeceněné o více než 300 %. Hovoříme o čtvrti, která byla postupně a společně židovská, italská (v pozdějším španělském Harlemu) a irská a po století hlavní město černé Ameriky.
Zde tzv černá renesance , hnutí etnické a kulturní hrdosti prosazované spisovateli jako Langston Hughes. V jeho nesčetných spojích, alternativa k tomu nejhonosnějšímu z Midtownu, triumfoval swing, tanečníci Savoy se zbláznili, bebop se zrodil v rukou Charlieho Parkera a Dizzyho Gillespieho. Louis Armstrong se potřeboval přestěhovat z Chicaga a nechat se zaměstnat v Harlemu, aby upevnil svůj útok na lidovou představivost. Duke Ellington byl slavným sousedem na St. Nicholas Avenue (pamětní deska ho připomíná). Nezapomenutelná Lady Blue (Billie Holiday) roztavila srdce a hodiny salonek Lenox (288, Lenox Ave. Tel. 212 427 0253) , otevřeno od roku 1939: musíte si dát drink v jejich salonku Zebra, kde hráli Miles Davis Y John Coltrane a byly obvyklé james baldwin Y Hughes.
až k mocným budova Terezie (125. ulice se Sedmou avenue), hotel otevřený v roce 1913, segregovaný do roku 1940 a dnes přeměněný na kancelářskou budovu, kam se ubytovaly všechny velké osobnosti té doby. Malcom X Kanceláře své Organizace pro afroamerickou jednotu ponechal v jejím přízemí. Fidel Castro používal jeho pokoje, když navštívil New York v roce 1960. Muhammad Ali a Sugar Ray Robinson byli štamgasti. Malý Richard, Jimi Hendrix, Dinah Washington nebo Ray Charles založili své sídlo před a po vystoupení v divadle Apollo (253 West 125th St.).
Nezapomínejme také, že Harlem v letech po vzestupu jazzu nebo soulu byl původ kulturních fenoménů, jako je hip-hop , jehož původ sdílí s jižním Bronxem. Ale sousedství je mnohem víc než světská hudba. V jeho nesčetných baptistických kostelech stále rezonují staří duchové, evangelium, které emigrovalo z jihu, smíchané s blues z Delty, vše zrodilo (nezapomeňte, nic lepšího než vzpomenout si na klasické hovory a odpovědi mezi velikány soulu a funku a jeho veřejnosti a pozorovat, jak se identický jev opakuje v masách). Nejznámější ze všech jeho kostelů je Habešský (132, Odell Clark Place, na 128th West. Tel. 212 862 7474), ale hledač evangelia by udělal dobře, kdyby se vyhýbal mším a rýžoval zlato, řekněme, v baptistické farnosti. 116th, mimo Seventh Avenue (také nazývaná, v Harlemu, Adam Clayton Powell, Jr. Blvd) a St. Nicholas Ave.
The nedávné zotavení Tato čtvrť, pobídnutá od doby, kdy Bill Clinton zřídil své kanceláře vedle Lenox Avenue, má velkou nevýhodu v gentrifikaci neboli migraci bohatých sousedů, kteří vytlačují některé bývalé obyvatele, kteří nejsou schopni čelit růstu cen nájmů. Za druhé, obchod v Harlemu bledne ve srovnání se zbytkem Manhattanu. Ne, tady je málo, pokud vůbec nějaké, luxusních butiků, honosných obchodů a výkladních skříní Soho nebo Chelsea. To zajišťuje, že jeho biorytmy zůstanou věrné sociokulturním směrnicím New Yorku laminovaným progresivní přeměnou ve výhradní hájemství bohatých. Při absenci prosperujících obchodů by návštěvník udělal dobře, kdyby si je prohlédl stánky pouličních prodejců rozmístěné podél 125. ulice.
Vyplatí se navštívit kadeřnictví, kde Relax žehlí vlasovou pokožku. Musíte vstoupit do Studio Museum (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500), abyste pocítili tep současného afroamerického umění, a navštívit Marcus Garvey Park, pojmenovaný po černošském vůdci, který snil o návratu vnoučat otroků. do bájného Babylonu a někdejšího pole snů spisovatele Henryho Rotha (jeho beletrizovaná autobiografie Na milost a nemilost divokého potoka je povinností pro každého citlivého čtenáře, o to více, pokud chcete poznat prehistorii čtvrti, doby doby rozkvětu nedávného útěku z východní Evropy).
Dobrá jízda musí pochopit nedělní návštěva nějakého baptistického kostela , zajděte do Dinosaur Bar-B-Que, kde nabízejí velkolepá buvolí křídla a lahodná žebírka; možná pak zamířit na východ, podél St. Nicholas, dokud nepřekročíte Washington Heights, dosáhnete klášterů a skončíte v Dyckman Farmhouse Museum (4881, Broadway. Tel. 212 304 9422), které zabírá sídlo, které William Dycman postavil v roce 1784. Udělal jsem dobře, že jsem se předtím prošel po Westside, přišel z Upper West Side a prošel kolem ohromných zařízení kolumbijská univerzita , zastávka u památníku Ulysses G. Grant Memorial v Riverside Park, poblíž Saint John the Divine (1047, Amsterdam Ave. Tel. 212 662 2133), katedrála episkopální církve a jeden ze čtyř největších křesťanských chrámů na světě.
Mapa: Viz mapa
Adresa: 188 West 130th Street, New York Zobrazit mapu
Chlap: Sousedství