Navigace do Cíes, kempování a turistických stezek s těmito výhledy je... plán.
"Chceš zažít dobrodružství?" Ta otázka, kterou Peter Pan kárá děti v románu J.M. Zdá se, že Barrie nám běží hlavou, když poprvé spatříme ostrov Cies, Východní souostroví tvořené třemi ostrovy (Sever nebo Monteagudo, Del Medio nebo do Faro a Jižní neboli San Martiño) a kotví na okraji Atlantiku. Pryč jsou Rias Baixas, bez ohledu na přístav kam vezmeš loď (Vigo, Cangas nebo Baiona) že spojit provincii Pontevedra s tímto útočištěm V přírodě.
Při simulaci Země Nezemě překročíme 14 kilometrů, které oddělují pevninu na obou stranách ústí Vigo s provázkem česneku na stěžni, aby nás chránil před zlými znameními, která mohou napadnout jeho vody.
Musíte požádat o povolení ke vstupu na ostrovy Cíes, a to i pro vaši loď, pokud je soukromá.
Stejné vody, které v novověku křižovali korzáři, kteří ostrov využívali jako nájezdovou hlavu, přístav a místo odpočinku. Literární Kapitán Hook nebo piráti z masa a kostí jako Francis Drake se tlačí do imaginárního místa, které navzdory lidskému pozdvižení – nyní zastíněném situací způsobenou Covid-19 – jako by zastavilo hodiny.
Roh Vitrasite, Tato láskyplná přezdívka, kterou dělníci v sedmdesátých letech pokřtili náklaďák, který dopravoval acetylenové trubice k majákům, dodnes rezonuje mezi pohybem vln, které každé léto přitahují na jeho pobřeží více než 200 000 návštěvníků.
Nikdy vás neomrzí kontemplovat křišťálově čistou vodu a barvu kamene tohoto přírodního ráje.
V roce 1980 vyhlášen přírodním parkem po prudkém zhoršení způsobeném turistickým ruchem sdílejí se svými vzdálenými bratranci ve stejné rezervaci atlantických ostrovů Galicie (Ons, Sálvora a Cortegada) tu nezkrotnou fasádu, navzdory nenapravitelným škodám způsobeným ropným tankerem Prestige jeho ekosystému.
Trpělivý a královský očekává Alto das Cíes, nejvyšší vrchol vysoko nad souostrovím, které korunuje severní ostrov moudře pojmenovaný Monteagudo. připojený k ostrov Faro pro slavné Rhodos Sand Crescent, poslední dotek na jih dává nejmenší ze všech, San Martino. Když se příliv zvedne, přirozená šňůra mezi dvěma největšími se přeruší a nafoukne lagunu, která se tvoří mezi pískem a kameny.
Každý z rohů těchto ostrovů je instagramovatelný.
Strmá tvář souostroví odhaluje minulost jako vrchol pobřežních hor, které byly pohřbeny pod mořem a poškrábány útesy plné mušlí a škeblí. Na rovné zemi přikrývka jemného písku a ledové vody vyzývá ty nejodvážnější, aby vytáhli hruď.
Tento drsný aspekt umocňují lesy ukotvené v samotných dunách, jejichž stromy se nechají zachytit do lián a přírodního koberce kapradin, který zadržuje divoké větry Atlantiku. **
Paleta nekonečné zeleně který voněl eukalyptem po jeho opětovném osídlení v osmdesátých letech a který přerušuje neúprosné toxin, rostlina s tisíci semeny, která čeká na vyklíčení až 70 let.
Jeho květy barví hory ostrovů vedle xesta žlutě, keř, kterému jsou připisovány magické vlastnosti. Legenda praví, že když každý 30. duben při západu slunce zapálíte na okně snítku jejích květů, můžete přilákat štěstí nebo se vyhnout zlému oku.
Probouzet se každý den s těmito výhledy je vše, co chceme dělat.
Nedostatek deště (pokud to porovnáme se zbytkem galicijských zemí) a jarní teploty, které zažívají během léta Zvou nás, abychom vzali toho turistu, kterého nosíme uvnitř a pečlivě je prozkoumejte pěšky. Některé jsou stezky, kterými cestoval carabineiros do Reino ve dvacátých letech kontrolovat námořní pašování a nyní hromadí nadšence pro ornitologii, aby si všimli kolonie racků žlutonohých největší na světě.
Cesta Alto del Principe, S asi třemi kilometry snadného cestování je to dobré místo, kde je můžete obdivovat a být součástí jejich squaws. Tato cesta na vrchol Mount Sharp dárky od přírodní vyhlídka známá jako Queen's Chair s panoramatickým výhledem na ostrovy, který bere dech.
Cesty, které vedou na vrchol Monte Agudo, nezklamou.
Svátek světel, který zažívá Pedra da Campá při západu slunce stojí za to vylézt Monte do Faro, delší trasa, která vede přes větší ostrovy, aby bylo možné pozorovat, jak sluneční paprsky prorážejí tuto skálu erodovanou větrem a mořskými kapkami. Ježci, mloci a brouci fungují jako improvizovaní společníci na cestách dolů, které nás vedou k jejich pláže, kde můžete šnorchlovat a plavat mezi chobotnicemi a lesy hnědých řas. Nebo se jednoduše opalujte a zachraňujte mušle, hojné a s výraznými barvami v bowlingovém písku.
Navíc prostřední a všudypřítomná pláž Rodas, ve kterém se nachází molo a stará továrna na solení přeměněná na jednu z mála restaurací, která oblast podporuje, je zde spousta pobřeží k objevování. V pláž figueiras, Čtenáři Travelleru jej vybrali jako druhý nejkrásnější ve Španělsku a mají všechny body: můžete se svléknout na jeho šedavém písku, pokud chcete, a má stíněné oblasti, které vás ochrání, když svítí slunce. Dáváme-li přednost té osamělosti, která dává jen jednoho opuštěná pláž, Stojí za to se trochu projít a přiblížit se Zátoky Cantareira nebo Margaridas, ten druhý chráněný mořskými skalami.
Nějaký lepší způsob, jak trávit čas?
Když se budeme toulat historickou stopou ostrovů, představivost nabere cestovní rychlost. Pár známek po kamenících a šachtách starých Klášter sv. Štěpána z 11. století Stále stojí spolu s několika kvádry, na kterých byl postaven dělostřelecký sklad a současné návštěvnické centrum.
nedávno obnovena, místní hřbitov je udržován od roku 1927, postavený k pohřbívání sousedů a trosečníků, kteří byli dříve pohřbeni pod dunami, na hřbitově.
Cestou k majáku Monte del Faro, nejstaršímu z Cíes.
Pozůstatky hydraulického mlýna a chrámu z roku 1930 v San Martiño vykazují známky jeho minulosti obydleného místa. Samozřejmě nesmíme zapomenout na světlomety, které jsou v každém dobrodružném příběhu zásadní. Na tuto cestu vám postačí malý batoh, pohodlné boty a svačina z Bocatería Begoña. mezi zatáčkami do kopce k maják Cies, nejstarší ze všech.
Od roku 1853 osvětluje blížící se lodě, nejprve olejovou lampou a později jako palivo obsahuje acetylén. Zasněžené a menší Faro do Peito, která vede od roku 1904 na ostrově Monteagudo, doprovázena ptačí pozorovatelnou a kde můžete vidět divočinu Plachtění pobřeží na poloostrově Morrazo.
Zde můžete ochutnat některé z velkých klasik galicijské kuchyně.
Stará cetárea v laguně zásobovala ústřice a humry až do začátku 20. století, nyní pokrytá rákosovými plášti. Jeho vody jsou útočištěm krabů pavouků, pražmy a pražmy, viditelné za bílého dne, pokud se trpělivě zastavíte, abyste je pozorovali. Ale když přijde noc, ostrovy nemlčí.
Pokud se rozhodnete zůstat přes noc (ve vlastním stanu nebo ve stanu, který nabízí kemp v parku), uvidíte, že noční klid je okleštěn skořápka hvězd a západů Měsíce, čehož jsme svědky jen díky nízkému světelnému znečištění z takového nebe. Již ve spacáku, s tímto spořičem obrazovky na pozadí a dalekohledem na bezpečném místě, přiznáváme výsledek: nakazili jsme se syndromem Petera Pana, který jako by otřásl celým ostrovem.