Údolí chrámů: místo, kde mezi kameny stále dýchá minulost
Třístěžňová plachetnice, která nás přepravila z Palma de Mallorca, se pohupovala za zvuku vln tlačených větrem Poniente. Vyskočili tři delfíni a za nimi okrové útesy Sicílie, země stále kouzelná, tragická a plná komedie; samotný ostrov je operou, kterou lze napsat pouze na dalekém jihu Itálie.
Zeptal jsem se kapitána, jaké je ideální místo k vylodění, a ukázal na obzor, odpověděl: „turecké schodiště“. Před plachetnicí začaly růst útesy, ale jeden z nich, ten, na který upozornil kapitán, přitáhl pozornost ke zbytku.
Sicilský kámen tam byl bílý jako sníh a oslepoval nás jako trosečníka, který zoufale svírá zrcadlo, které ho zachrání. Nekoupali se žádní turisté a plážový bar byl zavřený, což je logické v polovině ledna. Proto, Nikdo si nevšiml, jak plachetnice pokorně spustila kotvu v malé zátoce, také z bílého kamene, která se otevírala vedle tak kuriózního kamenného „schodiště“.
„Víte, proč tomu říkají Scala dei Turchi (Italsky Turci)“? zeptal se mě kapitán, když jsme stoupali po bílých schodech. "Zde se vylodili saracénští piráti, aby zdevastovali Sicílii a tiše potopili Agrigento."
Scala dei Turchi, siderická krajina
Cestovali jsme podél členitého pobřeží, posetého tymiánem a osídleného stovkami králíků. V dálce jste cítili život měst a silnice za námi vrněla a prozrazovala provoz. Vstoupili jsme do moře olivovníků a rohy se zastavily, když jsme zmizeli mezi stromy.
Náhle se na kopci rýsovaly proti vzdálenému městu hnědé domy a střízlivé zvonice čtyři mramorové sloupy. "To je chrám Castora a Polluxa!" zvolal někdo a samotné sloupy se svým lomeným vlysem jako komická buřinka jako by se návštěvníkům klaněly. "Vítejte v Agrigentu!" byla slova, která vyplynula z jejího půvabného postoje, a nikdo se neodvážil pozvání odmítnout.
Procházíme bránou s kyklopskými zárubněmi a vstupujeme na rozlehlé pole vysoké trávy, šedé v zimním slunci. Jen dudci pískali a jeden z nich letěl a odhalil své šedivělé peří, k něčemu, co vypadalo jako nos ležícího obra. Vedle něj byla další a další, přidalo se k nim až šest kamenných soch ležících na slunci.
Náhle se zvedli před našima očima jako kamenní golemové a podepřeli na svých ramenou chrám, který se zvedl z nebe, předcházený hromem. Byli jsme před chrámem Dia Olympského a ti Atlanťané se na nás dívali ze svých podstavců, možná nás prosili, abychom je osvobodili od jejich trestu: držet příbytek otce bohů.
Jeden z kolosálních kamenných Atlanťanů v chrámu Dia Olympského
Necháváme za sebou chmurný pohled Atlanťanů a vstupujeme rušné město, jehož ulice voněly sýrem, oreganem, klobásou a lanýži, překypovaly barvami a životem, kde zazněla latina, řečtina a féničtina. byli jsme v Agrigento, město synů Herkulových, a všechno bylo bohatství.
Chudí osadníci, kteří opustili vlast, kde už nebylo živobytí, a vzali si za svého adoptivního otce toho nejbožštějšího z lidí, vytvořili obchodní dům v srdci Středozemního moře. A nad střechami, stojící na vrcholu kopce a rozjímaje o našich krocích směrem k jeho sloupům a kráse Agrigenta, vynikal krásný chrám Concordia, nejlépe zachovalý příklad dórského chrámu na Sicílii.
Jakmile naše nohy dosáhly spodního schodu chrámu, hemžící se město, kterým jsme prošli, abychom se dostali na výběžek, zmizelo. Starověké Agrigento odvál první poryv poledního větru: ukázalo se, že je to sirocco, jihovýchodní vítr a vše postupně změdělo.
Atlanťané se zhroutili, rozpadli se, znovu leželi na zemi a Tam, kde před pár vteřinami pulzovalo bohaté město, nezbylo nic než křoviny a olivovníky.
Chrám Svornosti
Ve snaze uniknout prachu vlečenému siroccem opouštíme chrám Concordia a jeho sladkou harmonii a zavřeme oči. Když jsme je otevřeli, fata morgána zažitá v „údolí chrámů“ ustoupila ne tak idylická realita: všude kolem nás bylo opět slyšet suché brečení Vesp a rachot starých sicilských Fiatů.
Chtěl jsem se vrátit ke starému Agrigentovi, obrátil jsem oči ke kapitánovi lodi a zoufale jsem se ho zeptal: „Kam zmizeli lidé, které jsme viděli? Je Agrigento jen sen?
Mořský pes zavrtěl hlavou a ukázal na hnědé město, které se zdálo tak nesouvisející s Údolím chrámů, se smutným úsměvem: "jsou tam, kde se k nim nikdo nedostane: to je nyní Agrigento."
Je Agrigento jen sen?
Pak jsem zaslechl zběsilé vrzání vrchních plachet stovek plachetnic a obrátil jsem oči k neviditelnému, ale blízkému moři. Odtud přišli piráti a kartáginské, římské, muslimské a osmanské armády, které se vrhly na bohatství Agrigenta a drancovaly jej až k jeho kořenům.
Říše za říší, jako vlny, které pohltí slabou dunu, nepřetržití nepřátelé donutili obyvatele města usadit se na akropoli, opevněném kopci, který je nyní historickým centrem moderního Agrigenta. Proto bylo údolí prázdné a chrámy vypadaly osaměle a melancholicky a čekaly na dobu, kdy město obnoví svůj starý život.
Zdá se však, že se to naštěstí příliš neděje. UNESCO chránilo Údolí chrámů před městskými pohoršeními, tak běžnými v naší době.
„Nové“ Agrigento, kam se uchýlili obyvatelé starobylého města, však postrádá kouzlo jiných měst se středověkou minulostí a v překrásné sicilské zemi nezáří. Zdá se, že odmítá mluvit hlasitěji než mrtvé město, ze kterého získal slávu, ten, který odpočívá pohřben v údolí, hlídaný zhroucenými Atlanťany, ve stínu chrámů Dia, Herkula, Héry a Concordie.
Chrám Héry
Vyslouží si za to naše odpuštění: obě města, starověká i moderní, jsou Agrigento. Mezi ruinami nejsou žádné pokrmy z těstovin alla norma, slavný lilek, ricotta a rajčatová omáčka tak typická pro Sicílii, žádné řepky přetékající mlékem nebo pistáciové pusinky, ani pizzerie, kde je nemyslitelná pec bez dřeva.
Staré Agrigento potřebuje nové, aby mohlo dýchat. Život, jídlo, čeká nás na vrcholu kopce: vydejme se z údolí do chrámů.
Údolí chrámů