Kypr: vezmi mě na vrchol
Pár minut po příjezdu do Paphosu se ocitám na dlouhé opuštěné pobřežní silnici míří na horu Olymp. Věděl jsem, že se musím dostat do Limassolu, než odbočím do vnitrozemí, ale GPS nesouhlasila a přiměla mě odbočit doleva. Cesta byla pomalejší, ale mnohem malebnější, odbočovala do vysočiny Troodos , skalnatý masiv pokrytý lesy, který se rozprostírá po celé jižní polovině ostrova. Cestou jsem si udělal zastávku, abych si užil nádherný středomořský západ slunce. Když slunce zapadlo za kopce, zanechalo po obloze vodorovný pruh jako růžová stuha přivázaná k modrému dárku. Bylo to jako znamení: toto místo bude výjimečné.
Zde je Troodos známý jako „Kyperské Švýcarsko“. to je odpustitelná nadsázka . V zimě sněží a v lednu a únoru je možné lyžovat na vrchol hory, ale Olymp je jediným vrcholem. Nejsme v Alpách. Přesto je Downtown Heights skvělý nález. Jak už to na ostrovech bývá, vnitrozemí působí skutečněji a uzemněji než živost pobřeží . A každému, koho jsem potkal, hoteliérům, číšníkům a majitelům restaurací, lichotilo, že jsem nechal moře stranou a cítil jeho zemi pod nohama.
Archontiko dům hotelu Apokryfo
Pohoří Troodos je místem pro léto Myslím to naprosto vážně, snadný útěk do chladného srdce ostrova. "Je hezké dostat se pryč od vlhkosti na pobřeží," řekl první člověk, kterého jsem potkal, " a nemít pocit, že se potřebujete vykoupat hned poté, co vylezete ze sprchy “. Stejně jako jeho úžasný klid.
Řecký básník George Seferis s odkazem na město Platres (místo, které jsem chtěl vidět), řekl: „ Nemůžu spát kvůli slavíkům “. Nic dál od věty, klid na jižním svahu byl naprostý. Spal jsem jako medvěd v zimním spánku.
Moje první zastávka té noci byla v nížině. v vesnice Lofou , kde není skoro nic k vidění, za kostelem, který není nikdy otevřený, ticho kafeneio (kavárna) a pár přátelských taveren. Ale to byl přesně ten klíč. Zůstal jsem uvnitř apokryfo , malý, okouzlující hotel s výhledem na vesnici na konci široké doliny. Stejně jako většina hotelů v Troodos, l Pokoje jsou rozmístěny ve skupině kamenných domů (Tento trend znovuobjevování venkovských oblastí zachránil vesnice, které byly v 50. a 60. letech 20. století prakticky opuštěné, a proto je Troodos takovým cílem.) . Jedno z Apokryfových apartmá bývalo letním útočištěm pro majitele, kyperského architekta Vakise Hadjikyriacoua a jeho britskou manželku Dianu.
Školní dům hotelu Apokryfo
"Tohle jsou kyperské Cotswolds," říká Vakis a možná myslí na ty pískově zbarvené kameny. Mohlo by to také odkazovat na eleganci interiéru vašeho hotelu, velmi podobnou anglickému zámku. Je zde okno ve tvaru lucerny, které propouští světlo otvorem ve zdi , postel, kterou Vakis vyřezal ze starých dveří a obrovský vnitřní oblouk ve tvaru lopaty, jako kupole normanského kostela , což je označení budov v této části ostrova.
Zároveň je vše velmi útulné. “ Jsou dva způsoby, jak se o lidi starat “ říká Vakis. „Můžete obléct zaměstnance do uniformy a vycvičit je na číšníky. Nebo jim můžete říct, aby se ke všem hostům chovali jako k rodině . Říkám jim, aby byli ke všemu velkorysí. Někteří lidé, kteří zde pracují, nemluví dobře anglicky, ale trvám na tom, že se nemusíte bát. Tam, kde existuje dobrá vůle, lidé pochopí a. Ať dělají, co mají, aby byli všichni šťastní.“
Most v Kalopanayiotis
To vše se ukázalo v době večeře. Strávil jsem pár minut prohlížením menu a zvažoval jsem objednání trochu řeckého salátu , ale ukázalo se, že jídelní lístek byl spíše agendou, seznamem jídel, která mi budou podávat. Vyzkoušela jsem báječné recepty, všechny připravené s láskou a fantazií. Mezi mé oblíbené patří tempura z cuketového květu plněná sýrem halloumi , sladká máslová dýně s hořkou čekankou, jehněčí a kozí kastrol... Nádobí přicházelo, až na stole nezbylo místo. Ochutnal jsem jen pár lahůdek, a když jsme se dostali k baklavě a čerstvému ovoci, byl jsem (znovu) plný jako ta tempura z cuketového květu. U kávy **hudbu buzouki náhle přerušilo sborové ztvárnění God Rest Ye Merry Gentlemen**, jako by věděli, že na vrcholu léta probíhá hostina vánočních rozměrů.
"Tyto hory jsou domovem vína a klášterů," řekl Vakis. Chtěl jsem ochutnat obojí. Celý Troodos je posetý malovanými kostely, mnoho z nich Světové dědictví . Jeho fasády nejsou nijak zvlášť nápadné, např jsou klenuté katedrály, které jsou vidět na pobřeží nebo v Řecku. Se svými quinchovými stěnami a šikmými střechami vypadají spíše jako stodoly nebo stáje než kostely nebo kaple. Zázrak se projeví až uvnitř, každý metr je pokryt malbami: ikony světců se svatozáří a svatých králů, výjevy ze života a smrti stoických mučedníků: náboženské příběhy, které by mohly dokonale projít jako komiks pro zbožné a negramotné.
Cuketové květy plněné sýrem halloumi v hotelu Apokryfo
Nejpozoruhodnější z malovaných kostelů je Agios Nikolaos tis Stegis , kousek od Kakopetrie. Uvnitř jsou stěny lemované světci, smutnými bledými tvářemi v barvách tak živých, že je těžké uvěřit, že tato anonymní umělecká díla tu jsou už stovky let. Existuje několik úžasných individuálních obrázků , jako ta panna Marie kojící téměř jedinečná. Bibličtí hrdinové se dívají dolů nebo do střední vzdálenosti se stejným byzantským výrazem jiné doby, na půli cesty mezi bolestí a lítostí.
Kolem Galaty , v Panagia Theotokos, mnohem menší, byl jsem uchvácen zobrazením Ježíšova křtu : řeka Jordán obývaná malými rybami a úhořovitými tvory a pod malovanými vlnami drží urnu vzácná lidská postava jako pohanský bůh nebo plačící duch. Zosobnění samotného Jordánu. Příběh o Lazarovi V této církvi i v jiných je prezentován se zvláštním významem. Říká se, že po vzkříšení přišel na Kypr šířit evangelium a stal se prvním arcibiskupem ostrova. Pravděpodobně to bylo tady, kde zemřel, podruhé a naposledy.
Ovocný salát v Apokryfo
Nízké předhůří na této jižní straně hor tvoří oblast zvanou Commandaria. Název pochází z události: během křížových výprav zde měli základnu templáři, Velká komenda. velitel Je to také název dezertního vína vyrobeného z nejzralejších hroznů xinisteri, sklizených a sušených na slunci osladit před rozdrcením.
Ricardo Corazón de León toto víno podával na své svatbě a říká se, že to prohlásil za „víno králů a krále vín“. Je to oficiálně nejstarší vinařská apelace na světě, ale zeptejte se kteréhokoli místního a řeknou vám, že pochází daleko za templářským jménem nebo královskou schvalovací pečetí. Tři tisíce let, možná čtyři, tady se to vaří . Kypřané dokonce tvrdí, tónem, který nepřipouští jakýkoli druh nesouhlasu, že tomu tak bylo víno, které členové pili při poslední večeři.
Vlassideské sklepy
Ochutnal jsem nějaké to stoleté víno. Chuť je pro mě příliš sladká, jako sherry obohacené lžící cukru. Ano vskutku, Věděl jsem, že ostatní vína vyrobená z hroznů xinisteri jsou rozhodně lahodná . Po celém Troodosu jsou vinice a vinařství. Navštíveno Vlassides , brutalistní betonová konstrukce ukrytá, jako doupě nějakého Bonda padoucha, v dolíku kopce. Uvnitř moderní, spoře osvětlené chodby a skleněné stěny, skrz které můžete vidět velké dubové sudy naskládané v pyramidách jako dělové koule. „V kyperských vínech došlo za posledních deset let k vývoji “, ujišťuje majitel Sófocles Vlasides. „Lepší znalosti v pěstování, zavlažování atd. Museli byste mít velkou smůlu, abyste dnes našli nekvalitní xinisteri“.
Zeptal jsem se ho na zvláštní zvyk podávat červená vína studená, což jsem už viděl v několika restauracích. "Není to tak moc, že bys to musel pít studený." Víno možná pochází z čerstvého sklepa. Když je na ulicích přes 30°C, nechcete si dát sklenku vína pokojové teploty . Je pravda, že zde červená vína nepokročila tak jako bílá vína a podávaná při nízké teplotě mohou určitým způsobem zakrýt některé hříchy“. A i když si nemyslím, že by to fungovalo doma, Musím říct, že studená červená se mi líbila.
Mohl jsem strávit týden návštěvou opojných vinic a kostelů na jižní straně hory. Ale Chtěl jsem jít hlouběji . Šel jsem jako první Talíře , vesnici, kde slavíci způsobovali Seferis nespavost. Zde, poblíž vrcholu Olympu, jsou svahy pokryty černými borovými lesy, jejichž větve směřují k zemi před tíhou zimního sněhu, takže poháry připomínají obří zelené zvony . Zastavil jsem se na úpatí Platres, abych se tam vydal na exkurzi Caledonian Falls . Kamenitá cesta vede do kopce, proti proudu. Brzy jste mimo slunce a ve stínu borovic, s jejich kmeny pokrytými sazemi, jako tlustý svazek nejasných vykřičníků.
Cestou narazíte na podivně vypadající rostliny, jako je jahodník, jehož kořeny jsou odkryté jako vytáhlé nohy nějakého obrovského červeného pavouka. Cesta k vodopádům trvá asi 40 minut , které se ponoří 15 metrů do ledového bazénu. Mnoho chodců má možnost si před návratem do restaurace sundat boty a zchladit si nohy psyllium dendro na začátku trasy. Jeho stinná terasa je vždy plná zákazníků, kteří hledají slavného grilovaného pstruha v česnekové omáčce s vařenými bramborami.
Pokoj v Casale Panayiotis
Po Kaledonii jsem jel náměstí Troodos , podivná dlážděná platforma plná obchodů se suvenýry. Je to nejlidnatější bod hory. Po předchozí zastávce mě na chvíli zaujala v cukrárně Erotika Komandaria , začíná sestup do Kalopanayiotis, na severní straně Troodos. Je to hezké město na jedné straně strmé rokle. Starý klášter Svatý Jan Lampadistis , který obsahuje další krásný malovaný kostel, se nachází na druhé straně, na konci velkého ocelového mostu.
Dvě hlavní ulice města vedou paralelně, ale soutěska je tak strmá, že jedna ulice je o 30 metrů vyšší než druhá, i když jsou od sebe jen deset metrů. John Papadouris , bohatý starosta Kalopanayiotis, měl lanovku, aby občan ušetřil náročnou práci při lezení po svazích a kamenných schodech . Se zbrusu novými ocelovými kolejnicemi a kovovou kabinou vypadá jako zip přišitý na látku hory: zapínání, zapínání a zase zapínání na zip.
Papadouris je také vlastníkem Hotel Casale Panayiotis . Nabízí pokoje ve zrekonstruovaných domech, stejně jako lázně ve staré stáji a restauraci v bývalém kině. Je to ve skutečnosti rekreační vesnice, která žije bok po boku s kyperským obyvatelstvem , který na tomto krásném místě žije již několik generací.
Hotel Casale Panayiotis
V Hotel Casale Panayiotis , můžete se projít knihovnou barů nebo elegantní hotelovou kavárnou a připojit se k církevnímu shromáždění s místními obyvateli, kteří na dlážděných ulicích vystavují posvátné ikony, zpívají a nosí svíčky. Velká část ovoce a zeleniny podávané v restauraci pochází z panství vlastněného Papadourisem.
Hosté Casale Panayiotis také navštěvují panství, aby rybařili, využívali bazén nebo prostě sbírali ovoce v sadu. Šel jsem za ním s hotelovou hospodyní, sladkou babičkou Antigonou.
"Přišla jsem žít do těchto hor před lety," řekla, "protože můj manžel je z města na druhé straně útesu. V té době mnoho lidí odcházelo na pobřeží hledat práci. Byly tam domy dveře nebyly otevřeny 20 let . Ale nyní se jejich děti vracejí do starých rodinných domů.“ Tady v chladu, mezi broskvoněmi a vinnou révou plnou hroznů, je těžké uhodnout, proč na to čekali tak dlouho.
* Tato zpráva je publikována v září 87 v časopise Condé Nast Traveler a je k dispozici v digitální verzi, kterou si můžete vychutnat na svém preferovaném zařízení.
*** Také by vás mohlo zajímat...**
- 20 nejlepších cestovních účtů na Instagramu
- Ostrov(y) slavných
- Nejfascinující ostrovy na světě, kde se můžete s potěšením ztratit
- 10 nejlepších ostrovů v Evropě pro strávení léta
- Nejvíce nudistické ostrovy v Evropě, kde se cítíte jako Adam a Eva
- Jak se ostrov Robinsona Crusoe stal udržitelným rájem
- 17 ostrovů, kde byste zůstali žít, byť jen na chvíli
- Život (na ostrově) k vyprávění: od Kefalonie po Bora Bora
Vodopád Caledonia v blízkosti Plantres trvá asi 40 minut chůze