Jerez de la Frontera: Cádizské umění čtyř „costaos“
Co můžete čekat od města, kde tančí koně, flamenco je způsob života a málokdo chápe, že den uplyne bez sklenky Fino? ** Jerez de la Frontera , nejmajestátnější město ** ze všech honosných měst, vyzařuje charisma v hojnosti a zve cizince, aby se do něj ponořili.
A potápěním myslíme projít si to a prozkoumat to, dokud nám tělo neřekne dost. Užijte si to tak, jak Bůh zamýšlel: se spoustou umění. A je to ten Jerez... Je to hodně Jerez.
Potkali jsme se velmi brzy v Náměstí Arenal s Maite, oficiální průvodkyní městem a jednou ze dvou duší u kormidla Guiarte Jerez, společnosti zavázané propagovat sherry esence ze srdce těch, kteří ji obývají.
Mezi pánové, kteří mluví v pohodě, holubi, kteří přicházejí a odcházejí a atmosféru středečního rána, začíná nám vyprávět naše cicerone, s tou vášní, která odhaluje nesmírné povolání, které cítí pro svou práci, historii, která město obklopuje.
A činí tak pod bedlivým dohledem Primo de Rivera, jehož jezdecká socha dohlíží na nás ze srdce náměstí.
Jerez de la Frontera, nejmajestátnější město
Podsekce: A proč má Jerez sochu od Prima de Rivery , pokud by tyto byly staženy prakticky z celého Španělska? Řekneme vám: jeden, protože generál byl z Jerezu; a dva, pro jeho sochařské bohatství. Hej, hotovo.
Když jdeme na cestě k nejstarší památce v Jerezu, jeho ** Alcázar ,** dozvídáme se o původu města, které byla založena po muslimské invazi v 8. století.
Byli to Arabové, kteří jej utvářeli, počínaje stavbou 4 kilometry hradeb, 79 obranných věží a 4 přístupové dveře, které vymezovaly Alcázar, postavený již ve 12. století. Dobré shrnutí toho, co bylo srdcem Jerezu a jeden z nejlepších příkladů Almohad architektura poloostrova.
Uvnitř je stále zachována mešita, arabské lázně, andaluské zahrady a minaret. Zajímavost? Okamžik znovudobytí -1264- , město se rozvinulo do té míry, že má více než 20 tisíc obyvatel a 18 mešit , z nichž většina skončila přeměnou na kostely.
Nejstarší památka, Alcázar
To bylo přesně případ katedrály , postavený tam, kde bývala hlavní mešita a viditelný z alamedy, která obklopuje quarter deck.
Alfonsem X. jej nechal postavit jako kolegiátní kostel, ale až v roce 1980 získal díky papeži Janu Pavlu II. současnou kategorii. Jeho fasáda je exploze gotických, barokních a neoklasicistních prvků a jeho interiér, rozdělený do pěti lodí, ukrývá jeden z jeho velkých klenotů: Panenská dívka ze Zurbaránu.
Procházet se ulicemi centra Jerezu ale znamená čas od času proskočit jeho budovami. Narážíme tak na podniky, které ve svých útrobách skrývají kusy staré zdi, které se dochovaly – řekněme například ** La Moderna, klasický tapas bar na Calle Larga** -, ale také s obrovskými paláci z 18. že ve své době patřili k buržoazii města: místokrále Laserna, Domecq nebo Pérez-Luna jsou jen některé z nich.
Andaluský vzduch je patrný v zákoutích, jako je Plaza Plateros, kde býval trh s ovocem a zeleninou. Náměstí Nanebevzetí Panny Marie , v jeho ulicích plných pomerančovníků nebo v krásných klášterech Santo Domingo, ze 13. století. Ačkoli kde můžete skutečně dýchat Jerez, je v jeho čtvrtích.
Interiér paláce místokrále Laserna
TADY TO ZNÍ JAKO FLAMENCO…
Od nejstarší ze všech, v San Mateo, až po ty, při kterých se cítíte hluboko pod kůži ta postava flamenca tak Jerez : každá čtvrť má svou vlastní osobnost a procházet jimi je objevování jednoho překvapení za druhým.
z San Miguel, který viděl zrod Loly Flores nebo Paquery de Jerez , tvoří hrstka uliček, ve kterých je cítit to samé jako píseň por soleá, která nás omámí vůní pomalu pečeného jerezského zelí.
Zde musíte vzdát hold dvěma velikánům v jejich příslušných sochách, než zažijete atmosféru flamenkového klubu, jako je Los Cernícalos. Zásadní je vpád do kostela San Miguel : čistá architektonická fantazie.
Ale sousedství Santiaga pokračuje v tradici: rodiště José Mercé nebo El Capullo de Jerez , v něm na vás dýchne flamenco z každého koutu.
Zde je vznešený koncept Jerezu ponechán stranou, aby uvolnil místo tomu, co vypadá spíše jako město než jako město: nízké domy, nabílené zdi, tradiční obchody a umění , hodně umění. Dnes jsou jeho tabancos cílem mnoha, kteří stejně jako my touží nasát to pravé Sherry.
Nezbytná je exkurze do kostela San Miguel
OD VÍNA K VÍNU
A co je Jerezovější než jeho vína? Nepřemýšlejme nad tím: pojďme si vzít první. Je to v ** tabanco Las Cuadras **, kde požitek z pití dosahuje vrcholu.
A je to tím, že tabancos jsou skutečnými chrámy zasvěcenými těmto vínům: vinotéky, kam se lidé přicházeli stýkat a užívat si s přáteli . Trend, který byl vytvořen před staletími a který má dodnes obrovský úspěch.
K tomu catavino z fino, oloroso nebo amontillado – abychom jmenovali pouze tři odrůdy Sherry – se obvykle přidává flamenco, které vzniká spontánně, když se to nejméně očekává . Právě jerezské umění, kterým se jeho lidé vyjadřují jako nikdo jiný, začíná u bulerías.
v El Pasaje, nejstarší doutník v Jerezu -z roku 1925-, štěstí je na naší straně a před druhou hodinou odpoledne nacházíme stůl. Zatímco ochutnáváme jednu ze speciálních vepřových kůžiček – ó, sláva –, čekáme na začátek představení, které každé poledne na pozadí tablao rozveselí duše všech přítomných.
Ale odkud pochází tato vinařská tradice tak hluboce zakořeněná v Jerezu? Abych odpověděl na otázku musíte se vrátit o 3 tisíce let zpět, kdy Féničané začali sázet první vinnou révu v Cádizských zemích.
Bylo to však po objevení Ameriky, kdy Vinařství Jerez začal svůj vývoj: Co by s sebou námořníci mohli nosit, co by vydrželo měsíce, aniž by se porouchalo? Víno, samozřejmě!
Od vína k vínu přes Jerez de la Frontera
Pak přišly britské investice, export... A začátek celku vinařská revoluce, která trvá dodnes.
Dnes jsou po ulicích Jerezu rozesety desítky vinařství, mnoho z nich pod ochranou DĚLAT. Jerez-Xerez-Sherry , která označuje dokonalost podle řady předpisů, jako je původ vinic, druh pěstovaných hroznů - mohou být pouze Palomino Fino, Pedro Ximénez nebo Moscatel -, země, ve které roste -albariza vždy- nebo typ stárnutí, který je v tomto případě produkován uvnitř boty prostřednictvím dynamického systému soleras a criaderas.
Po teoretické části jdeme rovnou do některých jeho vinařství. Například ** González Byass , kterou založil Manuel María González Ángel** v roce 1835.
Díky úžasným zařízením, která zabírají 4,5 hektaru v srdci Jerezu, není návštěva domova bájného Tío Pepe jen tak něco: nejnavštěvovanější vinařství v Evropě a její vína se vyváží do více než 115 zemí.
Slepá ulice ve vinařství Tio Pepe
Prohlídka s průvodcem vám umožní objevit podrobnosti o jeho historii a také o jeho prostorách: od Skutečná Bodega La Concha, navržená Gustavem Eiffelem před návštěvou španělské královny Alžběty II., do impozantní Sala de los Apóstoles, nebo nejstarší: La Constancia.
Právě v posledně jmenovaném žijí slavné myši, které milují každodenní doušky Sherry. My, kteří nechceme být méně, dokončili jsme návštěvu a vychutnali si to . A děláme to v jeho velmi moderní – a nesmírné – místnosti. Okázalý.
Ne tak velký co do velikosti, ale s velkým duchem a touhou dělat věci dobře, tam je Vinařství Diez Merit , jeden z nejstarších ve městě . Návštěva Valentiny, jedné z jejich pracovnic, je něco, co by si nikdo neměl nechat ujít.
Zde se krok za krokem dozvídáme podrobnosti o procesu, kterým hrozny procházejí od svého sběru, až se promění v onen elixír, který sklízí tolik potlesku po celém světě. A jak to udělat lépe než prohlídka jeho různých místností a teras : plnohodnotný výlet do minulosti.
Při návštěvě máme také pocit, že letíme zpět v čase Tradiční vinařství , ve kterém můžete ochutnat některá vína a zároveň si prohlédnout jeho velmi zajímavou uměleckou galerii - která zahrnuje obrazy Velázqueze, Goyi nebo Picassa , oko-, nebo přiblížení se k některé z klasik: Domecq, William Humbert nebo Lustau ve výčtu nemohou chybět.
MÁTE HLAD?
Je pravda, že Sherry víno si vždy lépe vychutnáte s něčím k zakousnutí. A pokud je v Carbon , vypněte a jdeme. Protože, kdo může vědět více o umění párování sherry než samotné “šéfkuchař sherry” ?
V La Carboná je degustační menu podívanou
Takto pokřtil Financial Times Javier Munoz , který po kariéře po boku velkých jmen, jako jsou bratři Roca, je nyní po kamna této rodinné restaurace.
Projekt, který začínal jako steakhouse v roce 92 a že dnes hledá dokonalost v každém ze svých pokrmů a zaměřuje se na pečlivou přípravu svých návrhů. Vždy s nádechem místního vína : „Neexistuje jídlo, které by uniklo vínu, ani víno, které by se k jídlu neslučovalo,“ říká nám.
A tím se dostává na maximální úroveň: in Carbon jsou uvařené maso se sarmientem a už studují, jak zahrnout květinový závoj jerezských vín do přípravy svých pokrmů. Mimochodem: jeho degustační menu je show.
I když pro parádu, ten, který si vychutnává v ** Lú, Cocina y Alma , restauraci s michelinskou hvězdou** šéfkuchaře Juanlu Fernándeze. A je to tím, že zde je kuchyně uprostřed jídelny, která má místo pro 22 osob.
Restaurace s hvězdou Michelin
Tedy při ochutnávání jejich skvělé návrhy , uvažuje se o tom, jak celý tým kuchařů pracuje bok po boku na dosažení těch nejpřekvapivějších pokrmů. Jeden z nejznámějších? Jeho dušený muffin z tuňáka Almadraba . Nepopsatelný.
Ale tady hvězdy nejsou děsivé: Juanlu velel A Poniente roky spolu s Ángelem Leónem , a bylo to přesně po dosažení třetí hvězdy, když se rozhodl letět sám. Už rok a půl má své hnízdo v jedné z ulic v srdci Jerezu, kde dochází k fúzi mezi Francouzské a andaluské jídlo : génius chutí.
Nyní ano, pokud se objeví tapas, to, že jde z taverny do taverny a z baru do baru při hledání nejautentičtějších chutí a zážitků, není pochyb: ** Casa Juanito má repertoár tradičních tapas** které berou význam; uličkou , skromný podnik bez pevné otevírací doby a se spoustou duší, ukrytý poblíž Plaza Plateros, vyrábí nejlepší sépie v omáčce na světě a v ** Las Banderillas nás volský ohon** zatlačený s pár pokáráním nechává beze slova.
Výsledek? Že nebudeme vědět, co dělat dřív, zda si sundat klobouky nebo cucat prsty . Ale nech to být se sklenkou Fino, prosím.
Casa Juanito, repertoár tradičních tapas