„Výlet“ přes Negevskou poušť
Kulturní historie, kterou země nese, může být tak precizní, že je téměř ohlušující, když poprvé vkročíte na její půdu. Od našeho příletu na letiště Tel Aviv, vnímáme jak náboženství funguje jako biologické hodiny v této cenné oblasti , vlastní starověký konflikt která vytrvale čeká na dialog, na kterém se usadí nové časy.
Izrael je ve své strategické geografii stejně složitá jako jednoduchá země, do které nás zve ponořit se do toho, co je možná jeho méně medializovaná stránka.
Necháme za sebou zasněženou a funkční siluetu Bauhausu, která definuje Tel Aviv směrem na jih negevská poušť , masa zdánlivého „žádného života“, která zůstává nedotčena výměnou biblických legend a vojenskou činností, která ji pronásleduje. více než 13 000 km² povrchu.
Beduínský tábor Knorm
Pouště je to, co mají. Jsou to všudypřítomné nekonečno, které zkoumá vše, když jím procházíte v přímé linii a vstupujete do smyčky terakotové tóny, tiché horizonty a dusivé horko. Na našem výletě bude naším věrným společníkem tento téměř orfidní efekt generovaný jeho krajinou.
S léty, která snadno překročí 40ºC a suchým větrem, zima je ten pravý čas na to jezdit kvůli téměř nulovým srážkám a mírnému klimatu.
Jeho nejjižnější část sedí na Eliat, malý bod pobřeží Rudého moře přeplněné turisty, rodinami delfínů a mamutími budovami na pobřeží. **Štěstí v Las Vegas ** pro ty, kteří si chtějí ponořit nohy do vod, které pocházejí ze Starého zákona a užijte si noční život v přístavní oblasti postavil král Šalamoun v 10. století před naším letopočtem.
Pokračujeme v naší cestě směrem k nejběžnější – a také obklopující – tváři Negevu, té, která tvoří nespočet skalních nehod, skrytých oáz a geologických klenotů.
El Ca n Rojo, tisíc let stará trhlina pojmenovaná podle intenzity svých načervenalých tónů
První zastávka, pouhých dvacet minut od Eilatu, nás zavede k jednomu z nejvíce instagramovatelných přírodních jevů v zemi: Red Canyon, prastará trhlina přezdívaný pro svůj načervenalý odstín, který, když se přidá k úzké dráze světla generovaného při zužování kaňonu, dává vzniknout svátek teplých barev který naplní každý snímek lajky. Díky lezeckým stezkám je snadno dostupný několik tras na výběr podle vašich představ o_trekingu_.
Asi 5 kilometrů na sever je vidět sloupy krále Šalamouna, skalní útvar vysoký 50 metrů způsobené větrnou a vodní erozí.
Postaveno v majestátní kráse Timna, vzdálená sestra z hor Utahu v národní park zion, také sídlí slavné měděné doly syna krále Davida. Ale jeho nejlépe střeženým tajemstvím je malé jezero, které lze prozkoumat na šlapadle, jejichž pracný přístup zvýší hodnotu odměny.
Od Sinajského poloostrova na východ, hraničící s Jordánskem, Negev odmítá být opuštěn aby se náš výlet stal rozšířením krajiny Izraele.
Za tímto účelem bereme jako následující cíl kráter Ramon, možná největší nemeteorická – nebo vulkanická – struktura na Zemi. 38 kilometrů dlouhé, šest kilometrů široké a 450 metrů hluboké mystická díra Byl křižován vodními proudy, divokou perforací, která se nám rozprostírá pod nohama a udržuje nás hypnotické z výhledu na ** Beresheet , bezprecedentní hotel, který funguje jako hranice mezi brutální přírodou a lidskými výsadami.**
Je Tisíc a jedna noc verze 3.0 Díky Wi-Fi připojení v celém areálu nebo nepřetržité pokojové službě nám to nabízí spát na okraji kráteru, dávají vzniknout těm nejunikátnějším snům, jako by hydraulická eroze také udělala důlek v našem podvědomí.
Bazén v hotelu Beresheet
Bezpochyby perfektní reset pro vstup do Desert Sculpture Park, nedaleké muzeum pod širým nebem, které spojuje historii Izraele s touto drsnou krajinou a mezinárodním uměním.
První objekt pochází z roku 1959, ze sympozia vytvořeného Rakušanem Karlem Prantlem. V něm chtěl zachytit globální dialog složený z díla různých národností s pouští v pozadí, to udělalo dokonalou enklávu, která přivítala desítky umělců, kteří tam vyřezali abstrakci a geometrii charakteristickou pro 60. léta. V hustém tichu stačí zavřít oči, abyste splynuli s poetickou zátěží, která to obklopuje.
Pokračujeme v cestě, aniž bychom se nejprve odměnili nejlepší panoramatický výhled na inertní sopku. Abychom to udělali, vystoupáme na kopec Camel Hill – pojmenovaný podle tvaru sedícího velblouda – až Albertova promenáda. Na úpatí hory nás netečně vítá Mitzpe Ramon, městečko staré 5000 let posetý malebnými farmami, jako je Desert Shade nebo olivová přehrada Carmey Har Hanegev.
Za pár minut se zvedne tábor Silent Arrow, skromnější možnost zůstat, ale věrná původní realitě. Chybí mu elektřina a dodávané světlo pochází ze solárních lamp.
Dílo Desert Sculpture Park v Mitzpe Ramon
A Okouzlující skromný dekor razí si cestu kolem nás: množství koberečků, aby byla dlažba pohodlná, modlitební praporky z Tibetu, mýdla vyrobená z čerstvé máty a pelargónie a skleněné vázy se svíčkami, které nás osvětlují, když slunce zapadne.
Uprostřed, společný stůl, který zve ke konverzaci mezi cestovateli a kde je Asaf Alani, 25, jeden z dobrovolníků, kteří to řídí. „Mám na starosti přijímání hostů, úklid a obsluhu jakékoli nepředvídané události výměnou za pokoj a stravu. Je to jako únikový ventil z mého hektického života v Tel Avivu."
Je čas rozloučit se s pouští, na chvíli se ponořit do dávné historie země. Zamířili jsme do Archeologické naleziště Masada, druh mytologické hvězdné brány, která vypráví slavné době, ve které žil král Herodes.
Toto opevnění, které by mohlo dobře sloužit jako místo pro Hru o trůny, zahrnuje několik paláců mezi Judskou pouští a okrajem údolí řeky Jordán. žil zde Velké židovské povstání, kde obléhání římské říše přivedlo její obránce k tragickému osudu kolektivní sebevražda před přijetím porážky.
Albaicín je povinná zastávka při návštěvě Granady.
Přestože čas narušil božství počátku, v severním paláci, kde Herodes trávil dlouhé pobyty se svou snoubenkou a sestrou Salome, lze stále vnímat tahy štětcem zlaté, zelené a rumělkové.
Ze summitu vidíme náš další cíl a cíl mnoha turistů, kteří navštíví Jordánsko a Izrael, Mrtvé moře. Nachází se v nejhlubším bodě zemského povrchu, nesplňuje své jméno, protože Není to ani moře, ani mrtvé. Jezero, které ohraničuje obě země, obsahuje o 25 % více soli ve vodě, ale to nebrání existenci malé fauny přizpůsobené slanému prostředí.
aniž bychom zapomněli lidský mor, který je soustředěn v Ein Gedi , který by klidně mohl hrát na fotografii výtvarníka Martina Parra. Páry potřísněné svým terapeutickým bahnem, pohlednice muže vznášejícího se při čtení novin nebo výkřiky dalšího nového neviňátka, který okusil štiplavou sůl v očích... Kýčový portrét globálních nedělí, který stojí za návštěvu, ale aniž by to trvalo příliš dlouho, než se dostanete na ty nejvíce hippy pláže na severu. Metzoke Dragot, izraelská osada na palestinském území vám umožňuje prožít stejný zážitek, ale bez hord turistů a s malým bazénem, kde si můžete odpočinout.
Vykoupejte se v typickém bahně v Ein Gedi, nejturističtější oblasti Mrtvého moře
Ještě trochu zdržujeme přejezd podél pobřeží, abychom dosáhli botanická zahrada Ein Gedi, jediná na světě, která má mezi svou flórou integrovaná obydlí. Přírodní oáza, ve které se můžete osprchovat, napít se ze sladkovodních pramenů nebo sníst bureku, oblíbený knedlík se špenátem, sýrem feta a ricottou.
Pulsujeme sluncem spěchající poslední minuty světla v ** Kfar Hanokdim , městské oáze ** jihozápadně od Judské pouště. Od svého založení v roce 1991 umožňuje cestovateli žít beduínský zážitek, ale s pohodlím současnosti.
toto malé město umět pojme až 400 lidí mezi jejich bungalovy a sukkah, putovní domy, v nichž jsou během židovských svátků ubytováni příbuzní. Tyto chatky jsou vyrobeny z kozí srsti a podlaha je dlážděna dřevem.
Tady ohně se při západu slunce množí, se soundtrackem, který během festivalu Shutka, který se koná v září, spojuje ty nejzvláštnější hudební styly, od gypsy punku po africký rock nebo středomořskou elektroniku.
Zeď nářků v Jeruzalémě
Ale ne všechno je večírek a zhýralost, jak Chayan, jeden z dozorců tábora, zdůrazňuje. „Připojit se k jedné z našich nočních procházek je způsob, jak trénovat akt ticha. Zažijete vzpomínku do dětství například při luminiscenčním hledání štírů nebo při sledování stop a stezek, které zanechávají ptáci a velbloudi.“ Že Hvězdná obloha, jímž by se podle nazaretských legend měl vést Ježíš na své cestě, je to také světlo, které nás vzdaluje našemu hektickému západnímu životu.
Při stoupání na sever, Jeruzalém bude poslední zastávkou naší cesty. Hlavní město země, které soustřeďuje některá z nejstarších civilizačních sídel, udržuje neustálý souboj mezi náboženstvími, která diskutují o jejich půdě. Charakteristický, islám a judaismus, kromě symbolické váhy pro křesťanský a arménský region ve Starém Městě.
Na první pohled se zdá, že nás vítá jakýsi zábavní park, křižovaný armádami farníků a bezradných turistů, kteří střídavě navštěvují velké ‚háky‘ pro městského cestovatele, jako např. zeď nářků nebo Boží hrob , se stánky s rychlým občerstvením a _náboženským_merchandisingem.
Souk, který ho obklopuje, nás pohltí bez úniku, tak jsme se rozhodli uniknout mezikulturnímu povyku a být jeho součástí nejlepší výhled z Olivetské hory.
Ovocný stánek v Jeruzalémě
Někdy by nám to měli vysvětlit proč dějiny na naší cestě vždy vzbuzují žravý hlad. Abychom ji uklidnili, zamířili jsme k Mahane Jehuda , nejrušnější trh na západ od města. tam je tavící kotlík kultur a náboženství přináší svou nejlaskavější tvář – a lahodnou – v nekonečné řadě vůně, barvy a chutě kterými procházejí různé kultury města.
Mezi ulicemi tohoto bazaru, který existuje již sto let a vynořil se jako Arab, jsou takové stánky se sušeným ovocem se zeleninou a košer masem, arabskými sladkostmi a proužky rugelach, židovská verze croissantu. Je zde také prostor pro řemeslné pivo, bio džusy a gurmánský sýr, a fenomén hipsterů také zasáhl srdce Shuk , jak je lidově řečeno v hebrejštině.
Tam si mladí Židé s touhou prohlížejí pouzdra na mobilní telefony excentrického kiosku, zatímco ti nejstarší si dělají zásoby olivový olej, koření, tahini a chalva – sladkost z krupice a medu – před oslavou sabatu.
Když padne noc a stánky se zavřou, je uvnitř utkán další příběh. to je když graffiti umělci oprašují své spreje a rozšiřují své pouliční umění na dosud latentní vůni jídla, a které lze dosvědčit v zájezdy pořádané místními bary zatímco ochutnáte oblíbené nápoje.
Vyhnout se gastronomickým rozptýlením v zemi s nejlepším hummusem na světě je docela kumšt, ale nám se podařilo dorazit s prázdným žaludkem až slavná Azura . Od svého otevření v roce 1952 je toto malebné místo spojuje košer gastronomii se starými tureckými recepty.
Poté, co několikrát změnil umístění, se vrátil na trh na počátku 2000, což se shodovalo s kulinářským boomem, který zažil Mahane sám. Politici, herci a všichni milovníci tradiční kuchyně trpělivě čekají na frontu dokud nezískáte jeden z jeho stolů posetý kostkovanými ubrusy a fotografiemi minulých let. Říká se, že nemůžete opustit Jeruzalém, aniž byste ochutnali jejich guláš, originální maďarské jídlo, které zaujme dušeným masem, paprikou a cibulí.
Je čas vypadnout z gastronomického shonu a ponořit se do oázy, tentokrát bez zemitých tónů a teplého vzduchu v pozadí. Krátká jízda přes svěží kopce připomínající filmovou Mulholland Drive v Los Angeles nás zavede do ** Cramimu , hotelu, kde se víno nejen pije, ale doslova v něm žije.**
Obklopen množstvím vinic a klášterem, Ročníky hroznů se zdají být znamením jejich každodenního růstu. Od samotných lázní, které své procedury zakládají na blahodárných vlastnostech vína, až po každodenní ochutnávky nabízené jejich vinárnou provozovanou Sergejem, majitelem společnosti Imperial Craft v Tel Avivu, oceněnou v roce 2017 jako nejlepší koktejlový bar na Blízkém východě. .
Sommelier v hotelu Cramim v Jeruzalémě
Navzdory své krátké praxi ve vinařství Izrael se již několik let snaží dostat do pozice silného exportéra. „Naše víno nebylo moc kvalitní, protože jsme ho skoro nekonzumovali,“ přemítá při první ochutnávce ovocného Flam Rosé. „Nikdy jsme si nedovolili opít, nemáme žádnou kulturu pití. Byli jsme spíše výrobci kávy nebo piva.“
V regionu bez označení původu, kult vína je vnucován mílovými kroky, a vinařství jako Yatir Forest a Teperberg (první v regionu) získávají pozice na tomto konkurenčním trhu.
Jeho opojný účinek nás odmítá opustit a přetrvá v nás nad jeho vkusem, jako slané koupele nebo ticho nocí v poušti. Důkaz toho, že příroda opět uklidňuje to, co má člověk tendenci srazit.
***** _Tato zpráva byla zveřejněna v **čísle 132 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (říjen)**. Předplaťte si tištěné vydání (11 tištěných čísel a digitální verze za 24,75 € na čísle 902 53 55 57 nebo na našem webu). Říjnové vydání Condé Nast Traveler je k dispozici v digitální verzi, kterou si můžete vychutnat na svém oblíbeném zařízení. _
Bazén uvnitř hotelu Cramim, jehož koncept se točí kolem vína