Maják Punta de Barca, v Muxía
Zbývá jim poslední vteřina denního světla. Snad na rozloučení s těmi, kteří odešli a dali tomuto pobřeží příjmení. Každá loď zde musela alespoň jednou zemřít. Costa da Morte platí Caronte už dlouho. Někdy vidíte jen malé děti a babičky. Dospělí odcházejí. Jako do války.
Volala mu Angličanka země snů a ztroskotání před více než stoletím. Annette Meakin vyprávěla, již v roce 1907, že galicijské ženy byly jako Amazonky. Vraky nemají zvony, protože byly odvezeny do kostelů, aby se mohly modlit k mrtvým.
Pláž Langosteira ve Fisterře
Moře, vždy moře, který vysušuje ruce a provoní i kameny, je to cesta dovnitř a ven.
The SS Priam, například v roce 1889 nechal na pobřeží několik krabic před domem Sisargasovy ostrovy. Šperky a bohatství, stovky metrů vlněné a bavlněné látky, koňak, zlaté a stříbrné hodinky, libry šterlinků. Jen podivně vypadající krabice, černě lakovaná, hladká jako perla. Rozrazili ho, ale uvnitř nic nebylo. Protestoval jsem, jen poznámky, jako sténání. Bylo to piano. Všechno na tomto pobřeží ztroskotalo, dokonce i mandarinky.
Xose Manuel Lema Mouzo najít výtisk starých novin a hledat informace o společenském a kulturním životě na Costa da Morte před občanskou válkou v novinové knihovně centra Blas Espín v Ponte do Porto. klade to Je z roku 1904 a jmenuje se El Noroeste a poprvé mluví o tomto pobřeží. O čtyři roky později to udělá blízký přítel královny Viktorie Eugenie.
Annette Meakin řekla, že Galicie je Švýcarsko Španělska. „Právě zde zuřící vlny, rostoucí jako kvasinky, lámou napůl skryté skály a tyčí se do pohádkové výšky a narážejí na ně za zvuku hromu i za nejklidnějšího počasí. Je to tady kde mrtvoly nešťastných rybářů jsou tak často vyplavovány na břeh že místní noviny událost oznamují téměř bez komentáře“.
Po molu rybářské vesnice Malpica se prochází jeptiška
mluvil jsem o katastrofy a tvrdost mořského života jako druh směsi, kterou nelze oddělit, jako by to byly tesařské nástroje, jako barvy na malířské paletě.
Meakin, vášnivý cestovatel, byl první žena, která dosáhla Japonska na Transsibiřském moři. Zjistil, že pohřební příjmení tohoto pobřeží bylo v paměti jeho obyvatel po celé století. Costa da Morte je místem s nejvyšším katalogizovaným počtem námořních nehod na světě.
The Pedra da Arca dolmen je ve městě Malpica a legenda vypráví, že tomu tak bylo postavený mourou, mystická bytost, krásná žena, která žije pod zemí nebo ve vodě. Může to být viděno sedí na březích řek, česala si dlouhé vlasy a dívala se.
Co světlomety, němí svědci plaveb a piráti, jako ženy, jako muži. V Malpice je jeden, v Sisargech. Právě zde se SS Priam 11. ledna rozloučil. Devět životů, včetně kapitána. Mlha, dočasná, světlo, které je zahlédnuto, se nezdá z tohoto světa nebo že se plete s mysem Vilán.
Neexistuje žádná společnost, která by se starala o komunikaci s ostrovem. Musíte si promluvit se sousedy. Obvykle je větrno a chladno, ale jejich srdce je teplé. v baru nebo rybář oni to dobře vědí. Je to okno do přístavu, kde tráví čas námořníci a síťovky.
Fasáda města Corme, kde je vidět řádění ledku, větru a deště
Na ostrovech ale nikdo není, všechno je divoké. Grande, Chica a Malante jsou jejich jména. Jsou tu souloži a racci. Y útesy přes sto metrů.
V Corme jsou barnacles a barnacles. Barnacles jsou jako ty baobaby z Malého prince. Nejsou pro ně novinkou. v corme zde žilo již 1105 obyvatel, podle dokumentů nalezených v klášteře Caaveiro.
poblíž majáku Jsou zde kříže na památku těch, kteří při své práci přišli o život. Protože v špička O Roncudo, které se tak říká, protože řve a chrápe jako zatracení, kteří se potopili v řece Acheron, jsou nejvzácnější barnacles. Nenechá se kultivovat, neposlouchá rozum. Moře, vždycky moře, zasáhne tam, kde to nejvíc bolí.
Těch pár dárků, které zanechá, je na cestě k majáku a křížům. Malé zátoky jemného bílého písku dívají se na kolemjdoucího a zvou ho, aby objevil jejich tajemství. Da Insua a Gralleiras. Pozor na příliv a odliv. Někteří skrývají pláž.
Rybáři v přístavu Malpica
The vraku Prestige v listopadu 2002 donutil rybáře vyjít s rukavicemi a sklenicemi na obranu před třetí nejnákladnější nehodou v historii. Dokud křišťálovou pláž Laxe Přestalo to vypadat jako skládka. Pak, chapapote dosáhl kostela v Muxía. Rozlitá ropa pokryla celé pobřeží Costa da Morte v černé barvě.
Costa da Morte je také země meig, sýpek, hradů, vzpour, jírovců. O něco dále ve vnitrozemí, v** Vimianzo,** se vám v cestě objeví mnoho dolmenů. Pedra Cuberta, Casota de Berdoias, Pedra da Lebre. Keltové se před počasím chránili v kamenných domech. Když viděli moře, bylo to jako opustit mýtus o jeskyni. Outsideři zde objevovali exotická místa a neznámé požitky.
v velbloud, v 1934, rozdělit další tanker na dvě části, Boris Šeboldajev, sovětský tanker. Kapitán byl zachráněn a poté mu byla předložena typická pochoutka této oblasti: někteří barnacles. Chudák kapitán se je pokusil sníst nožem a vidličkou.
Z Camelle byli zkušení potápěči, kteří pracovali na rozbití vraku HMS Serpent. V hledání jim pomohla i chobotnice jako lokátor zlatých mincí. uvízl v Punta do Boi, potopila se před pláží Trece v roce 1890. Byla to tragédie, zemřelo 173 lidí. Přežili jen tři.
Krajka Maria Julia, v Camariñas
O tři roky později to udělal. smíšená pára Trinacria, loď jeptišek nebo zesnulých queimados (upálený nebožtík). Bezmocní sousedé je nedokázali zachránit. Hmota dřeva a tuku se musela spálit. Pes kapitána Murrayho vytáhl bezvládné tělo svého pána. Když ho pohřbili v Anglický hřbitov Camariñas stál u paty jeho hrobu, aniž by ho opustil.
Fenomén tohoto pobřeží se stává virálním. O další tři roky později a Camariñas má první maják s elektrickým osvětlením v zemi. Tyto příběhy se při výrobě vyprávějí od matek k dcerám paličkovaná krajka. Maria Julia vzhlédne. "Tady jako dívky nebo se učí od malých po přechod nebo zimu," vysvětluje. (Tady se to děvčata odmala učí přezimovat). Protože zima je tuhá a někdy je to do kopce.
A Ponte do Porto Bylo to obchodní centrum způsobila, že se paličkovaná krajka Camariñas rozšířila do celého světa. Byl poslán na Kubu, do Argentiny, do Spojených států.
The nejzápadnější bod pevninského Španělska je zde také. The Maják na mysu Touriñán Je z roku 1898, kdy byla Kuba ztracena. Existují restinga, která jde do moře v přímé linii, směřující na sever od Bod Gaivoteira a že pro vodáky představuje vážné nebezpečí. Jsou to skály známé jako Laxe dos Buxeirados , a je to jako závěr. Někdy melancholické, někdy vtipné, někdy zraňující. Zdá se, že ne, ale pak ano.
Tradiční paličkovaná krajka z obchodu Laces María Julia, ve městě Camariñas
Vlny bijí do pobřeží, zatímco pole tančí s větrem, jako by velmi pomalu. Na Costa da Morte si s vámi hrají vlny a zdá se, že vítr vás chce rozesmát. Někdy máte pocit, že se snaží vyzvracet svůj vztek. Řeka Xallas se vlévá do vodopádu, ten O Ezaro, v reakci na tuto přírodní sílu. karma věci.
v Tourinan anglická loď, Magdeleine Reigová se ujala španělské šalupy. Pomohli ztroskotaným, ale nechali je v A Coruña ve zlém, dokud je nezachránila přístavní hlídka. Téměř o třicet let později, v roce 1957, se na stejném místě potopila stejná anglická loď.
Je neuvěřitelné, že o něco jižněji, v Pláž Nemiña, můžete lovit mořského okouna a chodit do školy surfování. Je to jako s těmi loukami u pobřeží francouzské Bretaně nebo irského pobřeží.
Fisterra vypadá jako každé islandské město v dobrodružství Waltera Mittyho. Restaurace La Bayonneise za svůj název vděčí 32 dělová korveta Bayonnaise. Byla to francouzská vojenská loď, pýcha národa. Kapitán dal přednost jeho zničení, než aby ho dal nepříteli. Bylo to před tímto pobřežím konce světa, když 28. října 1596 bouře končí 25 potopených lodí tzv. Invincible Armady. Více než 1700 duší.
Město je více shromážděné, ale ta procházka na konec světa stojí za to. Fisterrané to vědí, někteří klesají na pláž Mar de Fóra, čelem k Atlantiku. Pohled na západ slunce bagatelizuje, co si o tom Brutus desátého června myslel. V žilách si nosí ledek. Nedají se oddělit od vody.
Obchodník s rybami v restauraci a obchodě s rybami Mar Viva v Corcubiónu
v korkubion, v restaurace s mořským životem, rybář je dole, restaurace nahoře. Vyberete si kousek a oni vám ho naservírují.
V hovorové galicijštině sloveso fotografovat znamená nefotit je. Jsou odstraněny. Je to jako chtít něco vyvlastnit. Jak využít každou poslední kapku sklenice, ve které je jen sůl, kámen, řasy, mušle a šupiny. Proto je na Costa da Morte vidět poslední paprsek světla. v Mount Pindo, vysoký 629 metrů. Je to čistá fyzika. Na obzoru je 89 kilometrů. Poslední paprsek světla dne. Možná je pobřeží s pohřebním příjmením tím nejlepším místem, kde si užívat života.
Tato zpráva byla zveřejněna v číslo 138 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (duben). Předplaťte si tištěné vydání (11 tištěných čísel a digitální verze za 24,75 € na čísle 902 53 55 57 nebo na našem webu). Dubnové vydání Condé Nast Traveler je k dispozici online snadno a rychle, zdarma, bez bariér a registračních formulářů zde {:target="_blank"}* **
V ústí řeky Corcubión na hoře Pindo stojí takzvaný maják na konci světa Finis Terrae