Ančovičky v Pikachos
Cádiz je jeho lid. A jeho lidé jsou Cádizové . Mluvím samozřejmě o našem Cádizu — Puerta de Tierra pa'dentro; protože za nimi jsou jen pláže (výjimečné, ano, ale „jen“ to jsou pláže) turistika, fronty, švagři v Conilu, hippies v Caños de Meca (to znamená, že už tam nejsou žádní hippies), pivo, selfie tyče a společná místa . Myslím, žádná z věcí, na kterých (skutečně) záleží.
Cádiz je také jeho výmoly, jeho smažená jídla a jeho vdolky . Jeho chirigotas, jeho heřmánek nebo jeho sto dvacet šest vyhlídek, z nichž se na nás nebe stále jemně dívá. A to je ta obloha.
Ale tady jsme se přišli najíst – a napít. Pojďme tedy k mým podstatným zákoutím. Rancid Cádiz. Essential Cadiz; Cádiz, který potřebujeme.
TAVERNA PŘEKVAPENÍ
Nezbytná novinka v Cádizu, rukou Juana Carlose Borrella a Marie José. Vysoký bar, mramorové stoly a sudy z vinařství Delgado Zuleta v Sanlúcaru; La Sorpresa (mimochodem, tři kroky od Brim, nejlepší kavárny ve Španělsku) přebírá některé věci z naší milované Taberna La Manzanilla a zahrnuje báječné menu, které prohlídka divokého tuňáka obecného z Almadraba de Barbate . Tři talíře: divoký tuňák v sashimi, v carpacciu a v tataráku – po vyzkoušení všech tří preferuji ten druhý. oko také slaná mojama a fantastická Gilda . Nutná novinka, říkám; protože to uvolňuje patro mezi tolika rybami, tolika krevetovou omeletou a tolika marinovaným dogfish.
Tartare překvapení
BAR ANTONIO EL PALILLO
Pozor, neplést si to s El Palillo před El Farem, místem, které ještě před dvěma lety provozoval náš Antonio Paúl „El Palillo“. Poté přesunul svůj bar a svou dobrou práci do Calle La Palma, 4; před kostelem Panny Marie z La Palmy. Mě Doporučuji bar a nechte se unést mistrnou rukou Antonia se smažením (nejlepší v Cádizu, spolu s El Adobo) - dogfish, safío, sépie nebo žralok mako ; ale především pokrmy: je to úžasné brunetka v marinádě, deset . Ryba mimochodem pochází přímo od „ranas“ (potápěčů) z Puntales, rybáři synové rybářů ze žluklého Cádizu, které tak milujeme.
Bruneta od Antonia El Palilla
CHURROS "LA GUAPA"
Někdy (málokdo, buďte opatrní) musíte zůstat u klišé. Jedním z těch běžných míst, jakmile vstoupíte do Cádiz-Cádizu, je, že se nemůžete vrátit, aniž byste ochutnali churros z „La Guapa“ — no, dobře: to je pravda. Příspěvek starší než tana, jeho vznik se datuje do konce 19. století a tam to pokračuje, před Mercado de Abastos. Dnes ji vede José Antonio Luna Velasco, který je čistý cai (zde je původní příběh Carmen „La Guapa“); no, churros jsou úžasné, Stojí 1 € za sáček pro jednoho a můžete si je dát v kavárně přes ulici. Žádný problém.
Churros z „La Guapa“
PLÁŽOVÝ BAR PIKACHOS
Malá výjimka z tohoto velmi puristického výběru: Pikachos se nachází za zdmi Puerta de Tierra (a nikdy nemusíte odcházet!) ; ale má své vysvětlení — Nádherná procházka (trvá deset minut) po třídě Campo Sur, za katedrálou v Cádizu na pláž Santa Maria del Mar: je to možná jeden ze základních pohledů na La Tacita de Plata. Ale pojďme ke stolu: plážový bar vede Iván, kluk se zvědavostí a rukou s produktem (v kuchyni: Antonio Caramé), obzvláště se mi líbilo sarmorejo, smažené ančovičky a makrela s periñacou. Moje rada? Požádejte o stůl šestnáct, poděkujete mi.
BODEGUITA THE ADOBO
K věci: moje zásadní. “Nejlepší restaurace v Andalusii!” Myslím, že jsem někdy křičel (spousta příliš mnoho amontillados) vysoko, vyzýval svět a (můj obdivovatel) Ángela Leóna. Marinovaný dogfish, acedías, kopřivy, pražma, bůček nebo ten chňapal, který každé ráno přináší „Carapalo“ (Pacův otec, majitel a kuchař). Místnost je království Carlose, “Pitu Roca of the Bay” a v kuchyni vládne skvělý Paco, který mi už slíbil, že zavřu ulici Rosario, pokud se jednoho dne vdám. Pokud to udělám, hostina bude tato: kopřivy a brambory aliñás v El Adobo.
Paco, génius El Adobo
BAR MAJÁKU
S El Farem mám své plusy i mínusy. Je to nejmenší Cádiz z Barrio de la Viña, možná je to chyba publika (možná ne, bezpochyby), nicméně Césarovi patří to, co Césarovi patří: produkt — nejlepší v baru — je výjimečný a pokud mají den (což ne vždy), tak to vyšívají . salát, krevetová omeleta , mořský ježek, krevety nebo brambory aliñás jsou z knihy.
MÁSELNÝ DŮM
Barrio de la Viña je kvintesence Cádizu. Je těžké tomu uvěřit, ale nedokážete si představit ten počet „pěstitelů révy“, kteří nikdy neopustili La Viña – a (jak se tam říká) kvůli čemu? Casa Manteca je základnou La Viña; Corralon of the Cars , koutek se San Félix, kde se každé odpoledne schází kolem baru a tří sudů ti nejhorší z každého domu. Tady (uvidíte) je nejmenší almužna, ale jaké zvláštní škvarky (na řeznickém papíře), jaký bůček s rajčaty a jaké umění v každém koutě chrámu velký mudrc „Pepe“ Manteca.
Ground zero ve čtvrti Viña
CORRALÓN VINOHRADU
Corralón de la Viña se pro nezasvěcené může na první pohled zdát ještě jedno doupě . Ve skutečnosti to není nic jiného než kuřecí rožeň; Drobné a na zatuchlé straně. Ale je to tady (všimněte si toho) nejlepší bramborové lupínky, které kdy výše uvedený signer ochutnal, jsou smažené , a zbytek gastronomické nabídky (‚kuřecí chlebíček‘, propiska) je tak primární, že jak se nezamilovat. “Kuřecí sendvič a nějaké brambory, pisha”.
PRIM BAR
Už jsme to řekli, ale pokaždé, když se vrátím, musím si promnout oči, protože tomu nevěřím. Není možné, že takové místo (zatím) existuje: nejautentičtější kavárna, kterou jsem kdy navštívil. Taky z dálky. káva se pije ve stoje . Nejsou tu židle, croissanty, chleba, klimatizace (je tam okno), lis, roztomilé kelímky (spíše skleničky Duralex z baru všeho života) a ale vidíte, jaké věci, neexistuje žádná káva více kávy než Bar Prim. Ohromný Paco Alvarez. Okraj je nutný.
Okraj je nutný
**Je toho víc (v Cádizu je vždy víc) **: muffiny v kavárně Levante, zmrzliny v 'Los Italianos' na Calle Ancha, churros v 'La Guapa' na Plaza de las Flores, amontillado v (mém domově) Tavern ve Feduchy nebo, sakra, láhev manzanilly a sýrové prkénko při západu slunce, před La Caleta. I o tom byla gastronomie, nemyslíte?
Sledujte @nothingimporta
* Tento článek byl původně publikován 04.09.2015 a byl aktualizován.