Tam je to vždy někde v pozadí. Možná proto, že se nachází mezi Cudillero a Tapia, dvě ze základních návštěv pro každého, kdo cestuje po západní polovině asturského pobřeží, lemované Luarcou a Navií, další dvě oblíbené zastávky.
Je tam Puerto de Vega a možná díky této druhotné roli, protože nikdy nebyla turistickou referenční destinací v oblasti, si nadále zachovává veškerý svůj charakter. Neznamená to, že se do toho pustí. Naopak, v létě je město plné turistů, kolemjdoucí návštěvníci a lidé zde narození, kteří vrátit se na několik dní do místa původu.
Ale zbytek roku, Vega – Veiga, v asturštině – se opět převléká do malého rybářského přístavu, obnovuje gesto toho tichého místa, kterým skutečně je, animované o víkendech těmi, kteří sem chodí jíst, ale ovladatelné, přátelské, s rytmem, který ti, kteří žijí ve velkých městech, mají tendenci postrádat.
A i když to je jedna z jeho velkých atrakcí, ačkoli krajina má autentické kouzlo a město šplhající po svazích jeden z těch zátok, které asturské pobřeží vítá mezi útesy, je plný zákoutí, to, co dělá Puerto de Vega zvláštním místem, je jeho schopnost kombinovat toto vše s úžasná nabídka hotelu.
Přístav Vega.
KDE JÍST A SPAT
Právě tato kombinace mezi tradičním a novým, mezi malým měřítkem a projekty, které mají dopad díky své kulatosti, tento domovský přístav velryb na místě tak přitažlivém, jako nečekaném.
Objevíte to, jakmile vstoupíte do restaurace Regueiro, ve vile z 50. let minulého století na okraji města. Přivítání má vřelost, kterou člověk očekává ve velkých domech, obsluha je vstřícná a jídelna navozuje klidnou atmosféru od chvíle, kdy projdete dveřmi. To skutečně pozoruhodné však teprve přijde.
Zde navrhuje Diego Fernández jedinečná kuchyně, cestování, ale s logikou (ne vždy se to stává, proto stojí za zmínku), chutné. Nejedná se o restauraci s tradiční kuchyní, i když když se ponoříte do jeho menu, najdete neustálé odkazy na produkt a knihu receptů v dané oblasti. Pokud ve velkém městě najdeme restaurace s místní kuchyní a další, které se živí různými kuchyněmi z celého světa, proč bychom se zde, na menších místech, měli omezit na místní kuchyni, buď tradiční nebo reinterpretované v aktuálním klíči?
Šéfkuchař se tedy odvažuje bez obav navrhnout a lakovaný úhoř v robatě, gril japonského původu, podáváme s plátkem opečené řasy nori a rýží s práškem z červené řepy a zázvorem. Nebo jeden pečený lilek glazovaný s tamarindem, podávaný s indickým kari, arašídy, kafirová limetka, pufovaná rýže a smažený kari list. Existují návrhy, které se blíže zabývají, např. šunkové krokety, mezi velmi dobré v Asturii. A to je hodně co říct. Nebo ravioli z chobotnice s treskou pilpil, se vší chutí Biskajského zálivu.
Existují dezerty, které i přes jejich současné pojetí nést vzpomínku na železné kuchyně babiček, jako zmrzlina z páleného mléka se smetanovou pěnou a oříškovým pískem.
Fasáda a zahrada v Regueiro.
A tam jsou nádobí, jako vločkový chléb roti vyrobený v restauraci a podávaný s a thajský guláš proužek to jediné by ospravedlnilo návštěvu. Sladká ryba, křehký chléb, šafránové aioli; mandle, květ česneku, čínská jarní cibulka, kůra z limetky. Kontrasty, nuance, textury… Bude chvíli trvat, než na to zapomenete.
Pokud je dobré počasí a vše je možné tento asturský podzim, završení jídla kávou v zahradě, na úpatí palmy, vás přenese do jiné doby. A odtud do hotelu, kde je překvapením i Vega.
Co by kamenem dohodil od města, jen pár kilometrů autem, je venkovský hotel La Sobreisla, nedávno otevřený dům, který je již součástí značky kvality Asturská sídla, instalované v dolní části vesnice se vším, co potřebujete, abyste vždy chtěli zůstat ještě jednu noc.
Pokoje jsou pohodlné, místo velmi tiché. Mezi domem a útesem je zahrada ve kterém, pokud nebude pršet, chcete zůstat číst a zapomenout na všechno. A pak je tu to domácí snídaně s tradičním pečivem a především ty výhledy, které vás obklopí, když si to vezmete v malé prosklené jídelně. Zahrada, moře. Ticho.
Veranda s výhledem na moře.
PŘÍSTAV
zpátky do města, musíte se procházet, nechat se bezcílně jít, jít dolů do přístavu – kdysi zde bylo až deset konzerváren – vyšplhejte po schodech do Vyhlídka La Riva a její pocta velrybářům; přibližte se ke staré baště, abyste si prohlédli město zepředu, a pak na zpáteční cestě hledejte malá náměstí a zákoutí, která vám přijdou do cesty.
V jednom z nich, Plaza de Cupido, možná nejkouzelnější ve městě, je tam Mesón el Centro, což je totéž, jako kdybychom řekli, že Mary a Mon jsou tu, aby vás přijaly u nich doma a abyste si užili celé Kantabrijské moře.
Zde o ně musíte požádat račí krokety albariño, možná škeble, a pak se nechte Mary, aby vás provedla mezi klasickými pokrmy a rybami dne. A nechte ho, ať vám to řekne, protože ví, jak to udělat, abyste se cítili jako doma. Na konci budete odsud odcházet se vzpomínkou na pokrmy, ale i vína a povídání. A to je to, co dělá restauraci jedním z míst, kam se chcete vracet.
To vše ve městě do 2000 obyvatel. všude okolo to malé ústí toku Romayande ve kterém ti námořníci, kteří odešli směrem na sever do riskuj svůj život proti velrybám.
Vše o krok dál Navia a její historická architektura, co by kamenem dohodil od pláže Frejulfe, té s tmavým pískem. Není pro vás těžké přijít mimo hlavní sezónu a mít to pro sebe. To vše zabalené do ledku a architektury s koloniálním nádechem které tu a tam najdete ve vilách: Villa Hato Rey, Villa Auristela, velkolepá Villa Leonor, ale také v staré kasino, rybí trh.
Pláž Barayo, Navia.
Hmota kostela Santa Marina, staré cimbuří hráze, která, když vyjde slunce, je ideální místo pro sklenku vína Chicote bar. Tu a tam šlechtické domy. The Nekonečné výhledy z La Atalaya – pokud je jasný den, můžete v pozadí vidět galicijské pobřeží – a stezky, které k nim vedou El Castiel, starověká pevnost z doby železné na útesech, ze kterých se dívá před malým ostrovem Veiga.
Puerto de Vega je krabička překvapení, Je to ideální místo, kam přijít beze spěchu a nechat se unést s vědomím, že je tam mnohem víc, než by se dalo očekávat, a s vědomím, že se budete muset stále vracet. objevovat další zákoutí, více produktů, více rozhovorů a více západů slunce.