Agáve pole v Tequile
Ale tento chaos plyne v tajemné rovnováze mezi kamennými cestami a agávovými poli, mezi jejich velkými městy a odlehlými komunitami, kde můžete dýchat atavistická esence . Vše dává smysl pod péčí Západní Sierra Madre a jih, vše zapadá mezi umění charrería, tequila a mariachi . Vydáváme se na venkovské dobrodružství, cestu čisté tradice Jalisco, která nás objevuje mimosmyslový Jalisco, magický.
Dosáhnout Přístav Vallarta je udělat píseň vytouženému nekonečnému létu. Když opouštíme letiště, tak centrální, tak blízko Pacifiku, že se zdá, že pilot přistane uprostřed oceánu, objeví se vlhkost, stejně jako pokles napětí: vítejte v tropech . Náš základní tábor, exkluzivní a tichý hotel Casa Velas; Naším cílem je prozkoumat, co obklopuje tuto plážovou destinaci, co leží za písčinami. Necháme za sebou moře a podíváme se nahoru. A tam jsou, impozantní hory, intenzivní zeleně, připomínající nám, že oni jsou ti, kdo vládnou (oni, titíž, kteří zabránili průchodu hurikánu Odile, tak nesmiřitelný s Baja California dní před naším příjezdem ). Co skrýváš, Sierra Madre?
Stojatá voda Puerto Vallarta
Sledujeme jejich cesty pomalé, hrbolaté silnice s nezpevněnými úseky : lze jen ignorovat ručičky hodin a 72 kilometrů, které zbývají do cíle, San Sebastian Západu : tyto silnice dávají zapomenout na evropské parametry. To, co vidíme oknem, nás však nevyhnutelně přesouvá na jiné místo, stejně vzdálené jako exotické: „tam jsou tamales a atole“, „gorditas de nata“, „potraviny, ovoce a zelenina“... a nekonečné kočárky kteří bezcílně chodí po chodnících. Nebo to tak vypadá.
Najednou povinná zastávka: ocitáme se před roklí, kterou zachránila jen ona Most pokroku (součást silničního plánu zahájeného před deseti lety s cílem sjednotit Puerto Vallarta, komunity Sierra Madre Occidental a hlavní město Guadalajara, v jediné silnici), závratná vize útrob hory. Na druhé straně mostu tradice. San Sebastián del Oeste je staré hornické město která se až do konce 19. století věnovala těžbě zlata a stříbra. Dnes, s uzavřenými doly, ale nedotčeným kouzlem, je považován za jeden z pěti Magická města Jalisco , určený ministerstvem cestovního ruchu (akce za umístění více špendlíků na mapu mexických atrakcí, těch venkovských, a podpora rozvoje těchto komunit) .
Most pokroku, výhled na Sierra Madre
Intenzivní chlorofylová zeleň Západní Sierra Madre Provází nás na každém kroku dlážděnými uličkami městečka. Nepálené domy a střechy z tašek ukazují svůj interiér bez ostychu: zde nejsou žádné klíče ani okna, která by bylo možné zavřít před návštěvou cizinců. Život jde v klidu dál , rozbité pouze průchodem koní, nějakým motorem (ti rančeři, kteří vtrhnou do Jalisco) a vzdálenými hudebními tóny „má na sobě šaty z polibků, které jsem sám vyšíval...“, které zesílí, když se blížíme k Mexické náměstí revoluce . Čas na michelada in madlo, A kloub z náměstí, z jehož terasy pozorujeme epicentrum města a všímáme si jeho poklidného tempa. Je těžké si představit, že na tom samém tichém místě s asi 600 obyvateli, tak vzdáleném a objatém horami, se 20 000 lidí věnuje těžbě ** Hacienda Jalisco ** (přeměněné na muzejní hotel, kde se mění elektřina světlo lampy).
San Sebastian Západu
PŘÍCHUŤ ZÁPADNÍ SIERRY MADRE
V současnosti jejich sousedé žijí ze zemědělství a hospodářských zvířat. A z kávy. Vstupujeme do Pátá Marie , živá historie města, rodinná kávová plantáž aktivní od roku 1890 a ve které dnes pracuje její pátá generace v čele s Raphael Alvarado. Vůně je silná, je vlhká, je pražená. Jsme 1600 metrů nad mořem, ideální místo pro pěstování kávy ve vysoké nadmořské výšce . A to bez přísad a umělého zavlažování. Co země dá, to Alvarados pracuje. Nic víc . Káva, kterou jsme ochutnali, je 100% přírodní. Káva Gloria, která napadne patra a zanechá pachuť země, vlhkosti, staletí starého a řemeslného díla. Je to výška, která dělá z této degustace mimosmyslový zážitek? V San Sebastián del Oeste se něco děje...
Quintu opouštíme s opečeným jazykem a perfektním dresinkem pro vysokohorskou kávu tak robustní, jako je tato: pinole, směs kukuřice, skořice a cukru, a typický dezert, guayabat, druh mexického bonbónu z guavy. s velkým množstvím cukru, vhodné pouze pro mlsouny. Je čas zastavit se a najíst se na místě tak typickém, jako je jeho jméno, Lupita . A festival chutí pokračuje zásadním předkrmem na stolech Jalisco: kukuřičné čipsy (křupavá smažená tortilla) s molcajete omáčka (předhispánský hmoždíř vyrobený ze sopečného kamene, který dodává lahodnější chuť červené nebo zelené omáčce, která se zde připravuje), quesadilly a tortilly s machacou (sušené hovězí maso s rajčaty, chilli, fazolemi a rýží) .
Náměstí mexické revoluce v San Sebastian del Oeste
Nechat La Lupitu s tím bohatstvím chutí stále v žaludku je návykové. Chceme víc. Chcete-li uklidnit chutě, nic jako dobrý místní digestiv v Hacienda Don Lalin (a ne, ne všechno v Jalisco je tequila). San Sebastián del Oeste je výrobcem raicilly, likér vyrobený z zelená agáve (ne modrý, jako lihovina par excellence), jehož škrob se přeměňuje na cukr procesem při nízké teplotě (a při 600ºC), který trvá asi čtyři dny. Poté se dotkněte kvašení týdne v sudu s pramenitou vodou. Následně dvojitá destilace (vše, aby se dostaly z úkrytu hladiny alkoholu). A jako poslední krok: přípitek a panák . Je to silné, velmi silné. Chuť kořene je invazivní, rychlá, neúprosná : brzy se dělá chuť celými ústy a nápoj devastuje jícen. Výsledná chuť je naopak nepřekonatelná, se sladkým zbytkem. Jako poplácání po zádech za dobře odvedenou práci (nebo dobře podaný nápoj).
Tortilla chipsy a maso s machacou z La Lupita
CESTA DO ZEMĚ BAREV
Z Puerto Vallarta do Guadalajary letadlem je to o něco více než půl hodiny, což je šetřící půlhodina (sbohem dírám v asfaltu), abyste se dostali naplno do srdce státu Jalisco a opustili námořní tvář Sierra Madre Occidental. Země Guadalajara, země Guadalajara (termín z domorodý jazyk nahuatl a který odkazuje na tři kakaové jednotky, které fungovaly jako měna) je domovem charrería, krocení koní. To, co začalo jako obchod na velkých mexických koloniálních haciendách 17. století, se o dvě století později stalo sportem a více než soutěží uměním.
Při tomto hledání podstaty Jalisco nemohl chybět jeden z jeho velkých symbolů, charro jedoucí impozantní čtvrt míle. El Rancho Los Tres Potrillos v Guadalajaře je místem zasvěceným zachování tradic, škola charro, kde se lekce získané před více než 300 lety **nadále praktikují na plátně (prstenu)**. Tento ranč vlastní slavný král rancherské písně Vicente Fernández Gómez, který zdarma otevírá dveře části svého pozemku pro ty, kteří se chtějí dozvědět o umění charrería.
Kdo však dává truhlu, je Bakalář Fernando Jimenez , odborný komentátor jezdeckých soutěží, který s nepopsatelnou hrdostí hovoří: „jezdectví není jen sport, je to hudba, je to umění, je to tradice, je to historie...“. Je to všechno? Tato slova začínají dávat smysl, když na jednom z pláten ranče několik charrů předvádí různé úkoly se svými koňmi, ovládání zvířete pouhým pohybem kyčle, jak charro uvazuje provaz kolem zadních končetin. divoká klisna, jak se cítí vůně hořícího dřeva, když provaz virulentně obejme krk charrova sedla vší silou klisny... "To drahé aroma" , Říkají tomu. Staletí stará vůně, která se mísí s vůní stájí a kůží sedel. Všechno jsou pocity otřásané neúprosným zvukem podkov o písek. Představte si tuto scénu uprostřed pole na úpatí pohoří Sierra Madre Occidental, najednou se to stane blízko, možné, zcela v souladu s pocity, které jsme dosud zažili v Jalisco.
Ranč tří hříbat
Jdeme po silnici autem, bohužel bez koní, s cílem stanoveným v jiném kouzelném městečku, Tapalpa (asi 130 km od Guadalajary). Nejdeme po jednoduché cestě: přímka je pro zbabělce. Raději se pouštíme na jihovýchod, vjíždíme do obce Chapala, plné malé, malebné komunity s příběhy k vyprávění, které si nás nárokují svými barvami, svými pouličními stánky s jídlem na úpatí asfaltu... a svou stejnojmennou lagunou, která si nás nárokuje odrazem slunce ve svých vodách v den, který hrozí bouří.
Není nutné se ohřívat, vlhkost se o to postará, ale jakákoliv výmluva je dobrá ochutnat autentickou tortillovou polévku (spíše, pokud je s výhledy na tuto lagunu, mezi letem káňat a volavek ). Dobrý vývar s avokádem, nudličky kukuřičné tortilly, chilli pasilla (jeden z nejjemnějších pro gringos nezvyklé na pikantní) a tavený sýr uvařený v ** kamnech hotelu Real de Chapala** stačí, abyste se vrátili na cestu a obkroužit lagunu. Dokud nás opět jako děti něco nechytne: jsou teplé barvy , stěny plné nástěnných maleb, kam až oko dohlédne, nízké domy, klikaté dlážděné uličky a desítky uměleckých galerií.
Jsme v Ajijic, komunitě umělců, kde se můžete procházet po promenádě, od klubu ke klubu, kde se můžete ztratit mezi texturami továrny Cielito Lindo Loom Factory, mezi nástěnnými malbami místního umělce Jesúse Lópeze Vega, gurmánskými čokoládami. z Quattro Gallery nebo obrázky z Galerie Di Paola ... historie Mexika je psána uměním a barvami v jeho ulicích, stejně jako v nástěnné malbě orla, hada a nopálu, symbolů erbu Mexika, které se neskrývají v štípaných zdech Ajijic.
Nástěnné ulice Ajijic
SÍLA ZEMĚ
S tak chromatickou výškou je těžké loučit se s tímto místem, tak malým, tak idylickým, tak inspirujícím. Ale naštěstí se opouštíme hodné relé, které se nachází západně od Chapaly: Tapalpa, obec otomiského původu zrozená v 17. století . Ne nadarmo její název znamená „země barev“. Zde se půda, po které kráčíme, přeměňuje z načervenalých do hnědých tónů, z oranžové do žluté... je to skvělá barevná paleta, na které je založeno společenství obrovské telurické energie. Nemůžeme si pomoct, musíme vědět, odkud pochází jeho kouzlo.
Tak se dostáváme k Údolí záhad , promenáda, na které spočívají velké zaoblené skály (tzv oblázky ). Chůze mezi nimi nás činí maličkými, bezvýznamnými ve srovnání s díly přírody jako by to byl obraz od Fridricha. Dodnes není jejich původ s jistotou znám, ačkoli se věří, že jsou součástí meteoritu, který spadl před dvěma miliony let, jak nám říká. Jesús Ruiz Morales, ředitel kultury a cestovního ruchu Tapalpa . A záhada: v okolí kamenů nic neroste, protože na toto místo existuje paměť. Každý pokus o kultivaci zůstane bez povšimnutí. Je to neúrodná země s obrovským výskytem křemene a kde se dodnes při každé rovnodennosti konají energetické obřady předků.
Ale zážitek není úplný, dokud neprojdete na koni toto holé pole směrem do údolí jezera, skrytého za Piedrotas, mezi dobytkem, který se pokojně pase, a charrem, který se dívá ze svého koně. Purito Jalisco . Nabití energií se dostáváme do centra města. Vítají nás dvoupatrové bílé domy s rezavě červeným lemováním, namačkané jeden vedle druhého na dlážděných ulicích. Vstup do tohoto města v noci je působivý. Světla domů odhalují vnitřní terasy, příležitostně otevřenou restauraci... pohřební ústavy vystavující své rakve ve výkladních skříních v měsíčním světle. Svatí mrtví v této zemi vždy tak přítomná.
Las Piedrotas, telurická síla a tajemství v Tapalpě
Přes Tapalpu dorazíme do El Remanso . Nikdy nebylo jméno tak vhodné pro místo . Tento okouzlující horský hotel v šestnáct pokojů Vlastní ho Carlos a Gaby, architekt a kuchař, kde je jen ticho a příroda. Krby, houpací sítě, velká okna s výhledem na jezero a poctivá architektura, která „upevňuje přírodní živly a která netrápí skutečného architekta, kterým je Bůh,“ poznamenává Carlos. Dřevo, nepálené cihly, železo, jízda na horském kole, vodní aktivity v jezeře, koupele v bazénu, posilovna, sauna... možná nějaká bezradná malá žába v místnosti? a gastronomie deseti, v rukou Gaby a jejích rodinných receptů, které sahají tři generace zpět (a sbírá knihu Tři generace: vaření s láskou ), udělat z Remansa místo, kam bychom všichni rádi na chvíli zmizeli.
Přestože pokoj chytne, energický Tapalpa čeká. Chcete-li začít den, musíte si dopřát místní neřest: mangold tamale připravený v Casona del Manzano, vydatný talíř mangoldových vrstev s kukuřičnou pastou vařenou ve vlastním listu. Nyní můžeme oslovit centrum, kde se slaví Panna milosrdenství (ano, stejně jako v Katalánsku) a veselí je patrné v jeho ulicích, v osvětlení a také v chuti. Pokud by tamale nestačilo, je čas vyzkoušet některé z jídel podávaných v ulicích čtvrti Merced, gorditas de nata nebo a dobrý taco al pastor.
Procházet se tímto místem mezi ohňostroji, průvody v rytmu bubnů a chřestítek v plném náboženském zápalu je sladké šílenství. Procházíme Tapalpou a narazíme na různé baterie, čtyři zdroje, které zásobovaly vodou sousedy a které vyprávějí historii obce a její domorodou otomskou mytologii. Jedná se o případ Hromada hadů , věnované těm čtyřem „soudruhům“, jejichž zmije a špinavé jazyky je přivedly k tomu, aby se stali čtyřmi kamennými hady fontány, pod kouzlem seslaným otomi kouzelníkem.
Tapalpa nebo #Tapalpeando
Ale pouliční bajky Energie země a náboženské nadšení jsou nedostatečné k tomu, aby definovaly celou Tapalpu. Příroda, která ho obklopuje, není jen telurická síla, je to zdroj života a léčení. Chcete-li zjistit více, musíme jít do Atacco, osady Otomi, kde Ijiyoteotl, a to, "zdroj života" , a živá lékárna se nachází v první nemocnici pro indiány v Latinské Americe. Dnes je to místo, o které se stará čtrnáct žen, které vkládají znalosti svých předků o rostlinách do služeb komunity, vytvářejí sirupy, krémy, šampony... vše zrozené ze země a vše v rukou těchto léčitelů, kteří Provádějí také "čistou" auru.
JALISCIENSE TOAST
Uprostřed tohoto procesu komplexní očisty těla a duše se loučíme s Tapalpou, abychom nastavili kurz pro náš konečný cíl: Tequila . Slova jsou zbytečná. Abychom se tam dostali, znovu přeskočíme jednoduchou cestu: chceme se plně ponořit do tepen Jalisco. Abychom to udělali, vrátíme se do náruče Guadalajary a nastoupíme do vlaku rozkoší: José Cuervo Express . Nepřeháníme, když mluvíme o hédonismu: jako první ranní sousto nás čeká snídaně s ovocem, cereáliemi a jogurtem. Krajina, kterou vidíme, je stále městská, domy, nákupní centra a vysoké budovy jdou za sebou, když opouštíme město. Právě ve chvíli, kdy jdeme na oběd, se naše názory mění. Více než jedno z kouzelných měst Jalisco, Tequila je „agavické“ město . Je neuvěřitelné, jak se krajina mění, jak vlak postupuje, jak se hnědá proměňuje ve špičatou modrozelenou, v nekonečných sledech agáve seřazené na nekonečných zvlněných promenádách... A to vše, zatímco ochutnáváme utopený dort, základní jídlo v Jalisco. připravované s hustším chlebem, plněné carnitas a máčené v různých omáčkách.
Přijíždíme do konečného cíle, abychom nastavili kurz k velkým polím Buenos Aires a Všech svatých , domovy par excellence tohoto masitého kaktusu, modré agáve. Slunce je intenzivní a jimadores, kombajny, předvádějí svou lesklou kůži zrudlou námahou při manipulaci s kakaom a mačetou, nástroji na řezání a prořezávání agáve, zalité pronikavým slunečním světlem. Tito dva jimadorové, kteří nám vysvětlují svou práci, Toño a José Luis, každý objeví 400 až 500 ananasů z agáve denně které se přepravují do továrny José Cuervo La Rojeña ke zpracování a destilaci. Agáve se ale nepoužívá jen pro ananas na tequilu. **Šťáva z penca (listu) ** se vaří na mírném ohni a smícháním s vazelínou a růžovou vodou vznikne krém, který zmírňuje popáleniny, kousnutí... dokonalý přírodní léčivý prostředek. Ze stejné rostliny se vyrábí i med (vhodný pro diabetiky, protože neobsahuje cukr), agávový papír... a pivo, jako Vida Latina , nový vynález agáve nedávno dorazil na mexické stoly.
Vracíme se k tequile v Tequile, v továrně José Cuervo La Rojeña s 256 lety zkušeností (říkají, že nejstarší palírna v Americe, po jedenácti generacích Ravenů). To je součástí toho, co je již známé jako nadace Mundo Cuervo a návštěvnické centrum, které odhaluje svět tequily a obce. Tento měsíc, únor 2015, svůj vliv posílí otevřením hotelu ve městě.
Z Jalisco se musí jít zpívat a ochutnávat. Doušek bílé tequily, další reposado a na závěr añejo. Který z nich vyhraje bitvu? Která je rafinovanější? Odpověď není ojedinělá: je ve zkušenosti. Jako všechno v Jalisco.
_ Také by vás mohlo zajímat..._* - Průvodce porozumět a milovat mexický wrestling
- Věci, které pochopíte, pouze pokud jste z Mexico City
- Pulque: návod k použití - Puebla, pomsta Mexika bez slunce a pláže
- Průvodce Mexico City
- Mezcal je nová tequila
- Chilanga night: strávit nekonečný den v Mexiku D.F.
- Mexiko: kaktusy, mýty a rytmy
- Proč je mezcal nápojem léta
- Všechny články María F. Carballo
Odborníci na Ijiyoteotl