Sbohem v Majestic Cafe?
The Majestátní kavárna Je to mnohem víc než stará školní kavárna. Je to jeden z emblémů města Porto a pravděpodobně jeden z posledních příkladů historické kavárny že v určitém okamžiku obydlená evropská města a z nichž dnes bohužel nezbyly téměř žádné reprezentativní vzorky.
Mluvím o něm v přítomném čase, protože i když v mnoha případech, že „ na dobu neurčitou “ se ukázal jako trvalejší, než bychom si přáli, zdráhám se si to myslet Majestic by mohl být další obětí této krize.
A ještě Píšu se strachem, že možná ano . Ještě jeden, jeden z mnoha v seznamu, který se pomalu, ale neúprosně prodlužuje v pramínku, o kterém nevíme, kdy skončí.
Odolávám, stejně jako většina z nás, kteří jsme prošli tím městem, vzdorují, protože Porto by už bez Majestic nebylo stejné . A protože ta Evropa, že po první Velké válce Šel jsem oslavit život do kaváren a show -jak to uděláme, ani více, ani méně- zmizel by trochu víc.
Porto by nebylo stejné bez kavárny Majestic Café
I když zčásti už zmizel a toto uzavření by nebylo nic jiného než příznak konce jedné éry . ta káva, otevřen v roce 1921 a že za těch téměř sto let nikdy nezavřela své dveře, spustit roletu . A není to náhoda, že tomu tak je i nyní.
Historické kavárny, které kdysi hostily zmizela literární setkání, koncerty, recitály poezie nebo debaty nebo pokud se jim podařilo přežít, Staly se jen dalším suvenýrem , místo s nabídkou koncipovanou pro turisty a to Dává to smysl, jen dokud jsou tu turisté.
Nikdo si to nedokázal představit, ale stalo se: cestovní ruch se náhle zastavil . A kataklyzma má následky, o kterých jsme pravděpodobně ani nepřemýšleli. Města, čtvrti nebo podniky, které se obrátily k masové turistice , někdy pomineme-li místní veřejnost, následky trpí nejvíce.
Historická kavárna města Porto s tak osobním charakterem, že se člověk nikdy neunaví vracet , se nedokázal osvobodit. Město s více než milionem obyvatel ve své metropolitní oblasti, přijímá více turistů na obyvatele než Londýn nebo Barcelona a patří mezi 15 na světě s vyšší hustotou návštěvníků.
Porto's 'ribeira' s výhledem na Vila Nova de Gaia
Čísla tančí v závislosti na zdroji, ale hovoří se o téměř 10 milionech přenocování ročně, 12 milionech cestujících využívajících jeho letiště a růstu cestovního ruchu o více než 10 % ročně , větší než kterákoli jiná destinace na Pyrenejském poloostrově.
to vše v jednom městě s něco málo přes milion obyvatel v oblasti, ale méně než 300 000 v obci.
Příchod návštěvníků, který byl řešením tolika problémů, se z jistého pohledu stává ještě v jednom problému, i když jeho příspěvek k rehabilitaci poškozených oblastí , růst průměrného příjmu obyvatel a vzhled komerčních ploch a turistické infrastruktury byly bezesporu výhodou.
Porto mělo najednou nejlépe propojené letiště na severozápadě poloostrova. a metr . Velké hotelové řetězce otevřely prostory po celém městě, objevila se malá okouzlující ubytování a jeho gastronomická scéna, ne tak dávno daleko za tou lisabonskou, stoupala jako pěna a násobila počet podniků oceněných jednou nebo dvěma hvězdičkami (kategorie, ve které se podařilo spojení s hlavním městem).
Porto, které odejde a nikdy se nevrátí
Ale v dalším kroku přišlo gentrifikace centrálních čtvrtí jak se to stává při mnoha příležitostech; mizení místního obchodu tak, že kousek po kousku nejlepší rohy obsadily mezinárodní franšízy rychlého občerstvení . A mnoho z těch kaváren a restaurací, které byly podstatou a kulturní město otevřené světu začali se k místnímu zákazníkovi obracet zády nebo mizet, aby se z nich staly švédské obchody s levným oblečením.
Majestic Café jsem znal koncem 80. nebo začátkem 90. let , na výletě s mými prarodiči. Ulice Santa Catarina Bylo to fascinující se vším tím obchodem, který se zdál převzatý z jiné doby, s těmi cukrárnami. A tam, uprostřed, bylo místo, které se zdálo být převezeno z Vídně . Byl jsem trochu na dně, ale služba byla nadčasová a ty jemné šálky mi připadaly, jako by se mi každou chvíli rozbily v ruce. Nic takového jsem neviděl.
Vrátil jsem se mnohokrát . Někdy kolem roku 1995 Našel jsem to zrenovované, lesklé . A ještě plné místní klientely. Obsluha zůstala stejná, ceny se trochu zvedly, i když byly stále perfektně dostupné, a probíhala výstava obrazů.
"To místo, které se zdálo být převezeno z Vídně..."
Město se měnilo. historické knihkupectví Lello a Irmao , kterou už tolikrát projížděl, se začala plnit turisty s fotoaparáty. O pár let později byla za dveřmi fronta. O pár let později začali vybírat vstupné a při mé poslední návštěvě se fronta i přes vstup táhla po chodníku. V určitém okamžiku začalo být fotografování důležitější než nákup knih . Nevrátil jsem se asi 8 let.
Něco podobného se stalo s Majesticem . Naposledy jsem to tam zkoušel hlídač u dveří kontrolující kapacitu a atmosféra uvnitř mohla být, kromě štuků a zrcadel, atmosféra Starbucks kousek od Eurodisney. Káva stála, pokud si dobře vzpomínám, asi 4,5 € . Ve městě - Kontext je důležitý - ve kterém je i dnes možné pít kávu za méně než 60 centů aniž byste se pohybovali mnohem více než 200 metrů od Santa Catarina.
"Je to jejich věc a mohou si dát cenu, jakou chtějí, pokud se ti to nelíbí, nechoď." Slyšel jsem to při více než jedné příležitosti. A obávám se, že přesně to se stalo. Tak jednoduché, tak těžké.
majestátní kavárna
Kavárna, která jednoho dne hostila setkání s spisovatel Teixeira de Pascoaes, filozof Leonardo Coimbra nebo umělci jako Ângelo de Sousa Byla obsazena tou masou turistů, která jako by neměla konce, a postupně ji opouštěli lidé z Porta stejným způsobem, jako se to stalo nám všem v našich městech s tolika historickými kavárnami přeměněnými na mraženou paellu, neosobní služby a ceny v lezení, jejichž jména si nechceme pamatovat.
Příliš na tom nezáleželo. Turistů bylo, vždycky jich bude víc . Dokud v nečekaném dějovém zvratu (sakra, J.J. Abramsi), Najednou už toho nebylo. A měsíce plynuly. a nevrátili se.
Čokoláda se smetanou v Café Majestic
Moje možná není nic jiného než vize turisty, turista, který si z jakéhokoli důvodu myslí, že je výjimečný, ale koneckonců turista. Nikdy jsem v Portu nežil, a přestože jsem tam byl hodně, protože město je jen něco málo přes dvě hodiny od mého domu, byl vždy jako návštěvník . Proto jsem napsal svému příteli Tiago Feio , kuchař vyučený architektem, který, známý svou prací v Lisabonu v restauracích tak fascinujících jako Leopold, Před několika měsíci se vrátil do svého rodného města, aby se ujal kuchyně ve vinárně Tia Tia.
Tiago, abychom se mohli situovat, je šéfkuchař schopný udělat restauraci o sotva 25 metrech čtverečních, která neměla kuchyň, úspěšný, schopný přednést na kongresu prezentaci o tom, jak tvar pokrmu může změnit tvůrčí proces. receptu, který se na něm bude podávat. Znám to podle dobrého inkoustu, musel jsem to překládat současně. Člověk, který dobře zná pohostinský sektor města a trendy, které cestovní ruch spustil.
„Když jsem byl na vysoké, začal jsem více chodit do kaváren,“ říká. “ Chodil jsem spíše do poválečných kaváren, se střízlivými a současnými interiéry , Co Ceuta nebo Aviz . Majestic byl pro mě opakem toho všeho, klasická kavárna, divadelní inscenace, která se kolem nás odvíjela od chvíle, kdy jste prošli dveřmi . Byla to památka, kterou jsem navštěvoval při zvláštních příležitostech.“
„Město o Majestic přišlo už kvůli turismu před pár lety,“ pokračuje šéfkuchař. “ Káva ztratila svůj společenský, historický a dokonce antropologický význam. Stal se bodem turistické atrakce, Disneylandizací tohoto historického prostoru”.
Pokud jde o uzavření, Feio uzavírá: „l Restaurování v Portugalsku velmi trpí kvůli restriktivním opatřením vlády , i když vykazuje obrovskou odolnost. Nicméně, Majestic byl vězněm své vlastní historie jako památník, proto se nemohl změnit ani přizpůsobit. Musel zemřít na nohou. Ale myslím, že se to vrátí. I když to my, místní, kvůli přemíře turismu moc nenavštěvujeme, Majestic ve městě chybí”.
"Musel zemřít na nohou. Ale myslím, že se vrátí."