Vyhlídka na pláži v Santa Barbaře v Kalifornii.
PRVNÍ ČÁST DÁLNICE JEDNA
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Jsou cesty, které nemají konce. Nebo možná zvou nekonečné konce. Kalifornie splňuje ambiciózní očekávání generace opředená současnými mýty kde do hry vstupuje literatura, kino, hudba nebo umění. A děláme to na cestě, která, jak se zdá, také nemá konce: na Pacific Coast Highway, nic víc, nic míň.
A v tomhle homerická katarze, na kolech, čtyřruká a ženská, vzkvétá především mocná touha srazit nebo snad posílit naše vlastní utopie. Vlastními jmény: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone… stovky. tisíce. A také, proč se červenat, Thelma & Louise je teenager rave. Poznejte ten adrenalin, oprávněné mravenčení v žaludku, když se po natankování na benzínce, která se rozpouští při 48 stupních v Údolí smrti, ozve ‚vytí‘: „Začni, Louise!“.
Santa Cruz v Kalifornii byla baštou kontrakultury 50. a 60. let minulého století.
MISÍ, VIDEK A „BODEGONES“
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
Něco málo přes hodinu od Los Angeles a ohromeni jeho bezsrstými a známými palmami jsme přistáli v drzá krása Santa Barbary, hřiště a bydliště pro vyhořelé producenty z L.A. kteří se rozhodli zabrzdit, vyměnit auto za kolo a sdílet své rutiny v síti bílých domů a středomořských střech toho, co je známé jako Americká riviéra.
První vizuální kontakt, na promenádě, která spojuje East Beach s West Beach, defilují bezvousí Herkulejci na bruslích, páry držící se kolem pasu dlouhodobě opálené a styloví Kaliforňané oblečení v nemožných kloboucích (nebo nezařaditelných mazlíčcích) věnují odpoledne co odpoledne „být“ pod sluncem Santa Barbary.
Istá a shora lhostejná misie Santa Bárbara z roku 1920, „královna kalifornských misií“, s dórskou fasádou zakončenou dvěma věžemi, je největším představitelem španělského církevního díla v 19. století. Mnoho staletí před usazením duchovních se indiáni Chumash shromáždili a lovili v celém okrese Santa Barbara. V současnosti odsunutý do malé rezervace v Santa Ynez je pozoruhodné, že katolický misijní hřbitov je domovem asi 4 000 hrobů Chumash.
Santa Barbara Mission, Kalifornie, ukrývá 4000 hrobů indiánů Chumash.
proměnil letní hlavní město SoCal (Jižní Kalifornie), slávu Americké riviéry si vychutnáte při západu slunce Stearns Wharf, nejstarší přístaviště na západním pobřeží, jehož dřevěné klády vrzají pod nohama těch, kteří vcházejí a vycházejí z obchodů se suvenýry, barů a restaurací věnovaných mořským plodům a čerstvým rybám ze západního pobřeží.
To se děje ve společnosti Shellfish Company, kde se každý večer scházejí desítky strávníků, kteří touží po svém krabí speciality. Nedělají rezervace: u vchodu se zapíšete do seznamu, čekání se stane nezapomenutelným s místním ležákem v ruce – kalifornský pivní boom si zaslouží samostatnou monografickou reportáž – a pokud si necháte jídlo na talíři, tvrdíte vaše psí krabička.
Říká se, že Kaliforňané si vás podmaní všemi pěti smysly. Pro kontrolu nemusíte chodit daleko. V sousedství čtvrti Funk Zone, obyvatelé výškových budov se otírají s francouzskými nebo japonskými rekreanty nakupujte pozdě v noci v The Shopkeepers nebo ve specializovaném obchodě v Surf n-Wear's Beach House, zkontrolujte si puls (a několik vín) v Lucky Penny nebo The Lark nebo si rozlijte pár koktejlů při hudbě ve Figueroa Mountain Brewing Co.
A teď to důležité: věnujte odpoledne (s jeho nočními hodinami) Městské vinařské stezce, návrh na prohlídku pěšky nebo na kole a síť 28 místních bogegas , na trase plné butiků, designových restaurací a uměleckých galerií, které dělají z Americké riviéry magnet pro elegantní gurmány které se baví v několika jazycích.
Stearns Wharf Pier, v Santa Barbaře, nejstarší na západním pobřeží.
Vinařská země Santa Barbara, křižovaná tichomořskými větry a mlhou z údolí Santa Ynez, sloužila v roce 2004 jako lákadlo pro štáb filmu Sideways, který se proměnil v turistická památka kalifornské vinařské kultury. Na cestě k hroznům zaměňujeme mlýny za obry.
Jsme v Solvangu, pohádkovém městě založeném o dánští osadníci utíkají před chladnou středozápadní zimou v roce 1911. Jejich blonďatí potomci spolu žijí v tomto konkrétním severská enkláva se středomořským klimatem, kde mezi dvaceti vinařstvími najdeme muzeum věnované Hansi Christianu Andersenovi nebo několik reprodukcí větrných mlýnů ze severní Evropy.
Hrstka bloků v historickém centru vás zve, abyste se ztratili mezi butiky s pastelovými explozemi, ochutnali autentické aebleskivers (dánské koblihy s marmeládou) v Birkholm's Bakery & Café nebo nám Uve a Etla mezi sousty pověděli, proč je švédská továrna na cukrovinky jediné místo v Americe, které vyrábí švédské cukrovinky Polkagris.
Nyní jsme mezi vinicemi a Solvang je dobrým výchozím bodem pro procházku mezi nimi vinice políbené sluncem, mlhou a tichomořskými větry. Nepopiratelné lákadlo pro cestovatele na palubě Harley's, nových karavanů, amerických kabrioletů a dokonce i jízdních kol. Je vhodné napodobovat liturgie místních obyvatel: zásobte se zásobami na piknik – trh Rancho je ohromující –, výběr cesty mezi údolím Santa Maria a údolím Santa Ynez – naše, Foxen Road Trail – zastavte se ve vinařstvích, která vás inspirují – většina z nich má zahrádky pro venkovní hodování – a dopřejte si Pinot Noir a Chardonnay, aniž byste se dívali do mobilu nebo do minulosti.
Pojďte, tady jsou naše sázky: Foxen , v udržitelném vinařství Dicka Doré a Billa Wathena ochutnáte nebe syrah ve stylu Rhôny, Rancho Sisquoc , ochutnávky (10 dolarů s rytým sklem) šesti jejich klenotů, s bouřlivými ovacemi na Sauvignon Blanc 2016 a Pinot Noir 2015 na pozemku s výhledem na moře vinné révy a Riverbench Vineyard & Winery, která se může pochlubit oceněnými Pinot Noir, Chardonnay a šumivými víny s výhledem na údolí Santa María.
Město Solvang v Kalifornii bylo založeno dánskými osadníky v roce 1911.
Naplnění fantazií mezi drinky se vracíme na Pacific Coast Highway mířící na další místo určené pro potěšení. V roce 2017 obsadilo San Luis Obispo páté místo v zemi v ožehavé kategorii 'šťastná města' , a podle parametrů National Geographic.
Pravdou je, že štěstí je zde neoddělitelně spjato s různými aspekty, jako je kupř nehořlavá kulturní agenda, historické a cenné budovy jako je art deco fasáda Fremontského divadla, totem kinematografie 40. let a hudební odkaz této éry, vděčná univerzitní komunita a odkaz katolické radosti a víry, jak je svědkem Misie San Luis Obispo de Tolosa, jejíž zvony se od roku 1772 hrají každý den.
Před ním potok rozděluje historické centrum na dvě části. Na druhé straně malého mostu je téměř povinné ochutnat, s jedním z jejich piv nebo saké!, velkorysé denní speciality v Novo. Ve stejné ulici, týdenní oslava farmářských trhů Daří se mu ve stáncích se zeleninou, zapařených grilovačkách a živé hudbě. Ano, San Luis Obispo vás skutečně rozesměje.
Art deco fasáda divadla Fremont v San Luis Obispo.
VELKÁ ZEMĚ JIHU
S touto velkolepostí pokřtili první osadníci, kteří se usadili v Monterey, výjimečnou povahu Big Sur, členitý 145 kilometrů dlouhý úsek pobřeží, sevřený mezi mlhami Pacifiku a neodolatelným mikroklimatem údolí Santa Lucía.
Pro mnohé nás pouhá zmínka o místě vrací zpět k určitému stupni rekreace, podpořené nezařaditelným katalogem literární, hudební a filmové odkazy zásadního období v dějinách Kalifornie: mezi desetiletími 50. a 70. let 20. století.
Big Sur byl útočištěm magnátů, o čemž svědčí nadrozměrný hrad Hearst, homérský palác, který si William Randolph Hearst objednal od první kalifornské architektky Julie Morganové; navíc domov a spása géniů světové literatury, jako je Henry Miller, osvíceného novověku a členů Beat Generation – Lawrence Ferlinghettiho nebo Jacka Kerouaca –, kteří pozvedli svou fascinaci touto krajinou hořčičných útesů, fluorescenčních pěnových pláží posetých nefritovými kameny a krajiny poseté divadelními sekvojemi, kde se tuleni sloní volně potulují v San Simeonu, stěhovavé velryby plavou ve státním parku Julia Pfeiffer Burns, mořské vydry odpočívají a Ohrožený americký kondor létá bez brzd.
Velkolepost impozantního Big Sur v jeho nejčistší podobě.
Pokud to podmínky dovolí, vede tudy klikatý úsek Highway One, od Morro Bay po Garrapata State Park krajiny, které umlčí jakoukoli konverzaci a že dávají udělat několik okružních cest do hlubin našich utopií.
Je důležité nenechat stranou tento stav mysli, když procházíte nádhera útesu Ragged Point, McWay Falls, 24metrový pád do moře od Julie Pfeiffer Burnsové a především, když přistanete v posledním literárním útočišti, člověk očekává, že objeví nebezpečnou zatáčku.
Henry Miller Memorial Library stojí jako konečný beat beat a kulturní duše Big Sur. "Tady jsem absolutně mimo svět." Henry Miller takto sdělil své milované Anaïs v jednom z jejich dopisů záměr zůstat v Big Sur. A tak to dělal v letech 1944 až 1962.
Byl to jeho přítel Emil White, kdo postavil tento chrám zasvěcený památce autora Obratníku Raka v roce 1981. Ironie života, Miller se prohlásil za nepřítele posmrtných ústupků: „Způsob, jak někoho uctít, je žít svůj život s důstojnost“. Možná bych se dnes usmíval, kdybych toto místo viděl s okouzleným vzdušným potěšením čtenáři ze všech zeměpisných šířek.
Detail pořízený v Henry Miller Memorial Library v Big Sur v Kalifornii.
VELKÉ MALÉ PRAVDY: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Jméno Liane Moriarty je navždy spojeno s Monterey. Hra _ Big Little Lies _ přivedla tohoto australského autora do samotného domova Davida E. Kelleyho. Tvůrce stejnojmenné série podlehl krutostem a vynalézavosti předních žen a přenesl to zdrcující obvinění z genderového násilí do idylického prostředí, Monterey, a na bedra Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laury Dern, Shailene Woodley a Zoë Kravitz ponese odpovědnost za otáčení krajské město na obálkách ženských časopisů.
Kultovní série HBO přidává ocenění, následovníky, dobré recenze a stopu zvědavců, kteří přicházejí z její premiéry, aby zjistili, proč se Monterey stalo emblémem feministické moci (alespoň v beletrii).
Z jeho minulosti zůstalo jen málo nebo nic důležité centrum pro výrobu konzerv sardinek, když Cannery Row zhustila činy a bídy této dělnické třídy zvěčněné Johnem Steinbeckem v The Outskirts of Cannery: „(Cannery Row je) báseň, smrad, skřípavý zvuk…“.
O pár kroků dál, na Prescott Ave., stojí bronzová busta velkého kronikáře Velké hospodářské krize. Aniž byste opustili ulici, v bývalé jedné z největších konzerváren, Monterey Bay Aquarium se může pochlubit jedno z nejúžasnějších akvárií na světě, s populací více než 35 000 mořských tvorů a vodních rostlin (zvláštní zmínka o Galerii medúz a otevřeném moři hemžícím se žraloky kladivouny, želvy a měsíčníky).
Fasáda holičství v Monterey v Kalifornii.
Mezitím, a kousek odtud, další turistická bašta, jako je Old Fisherman Wharf, posloužila jako inspirace pro scénáristy klenotu HBO. Každé roční období spojuje pozoruhodnou komunitu stopaři božských bytostí: velryby, tuleni, delfíni nebo lachtani.
Zámky s výhledem na moře barví výšiny Monterey avantgardním architektonickým designem. V tuto chvíli se může někdo divit, kde je pomník, který Big Little Lies zpopularizoval v úvodní melodii (nyní prosím potlesk ve stoje Michaelu Kiwanukovi): most Bixby.
Chcete-li vyfotografovat impozantní monument jediného oblouku, musíte se vzdálit od rybářského městečka asi 30 kilometrů směrem k Big Sur. A pro odvážné, deset kilometrů daleko, a zastávka u zeleného mysu parku Point Sur a také po cestě přestávka ve státním parku Garrapata k objetí veteránských sekvojí.
Chcete-li pořídit dobrou fotografii impozantního mostu Bixby, budete se muset vzdálit o několik kilometrů a získat perspektivu.
Po 15 minutách jízdy severně od Pacific Coast Highway se příběhy Instagramu zhroutí s prvním snímkem Carmel-by-the-Sea. Velká část jeho slávy je způsobena Clint Eastwood, který byl v 80. letech starostou této exkluzivní vesnice. Čas od času je k vidění v jeho ulicích nebo v blízkosti krásné Misie San Carlos Borromeo de Carmelo, kterou založil Junípero Serra v roce 1770.
Jeho téměř 4000 obyvatel vítá se stejnou pohostinností filmové hvězdy, umělci, producenti a celou sbírku rekreantů, kteří si se stejným zápalem hlídají své bankovní účty a anonymitu.
Tady ale vládnou nejen oni, ale i jejich mazlíčci. Carmel působí autenticky oddanost a respekt ke psím obyvatelům. Od roku 1880 vysoce exkluzivní resort udržuje davy na uzdě na Ocean Avenue, která živí ty nejobscénnější fantazie svých obyvatel v chrámech, jako je Tiffany's nebo Bottega Veneta.
v okolních ulicích, více než 100 uměleckých galerií, Restaurace ve francouzském stylu, psí butiky, malé hotely a pár kilometrů lemovaných sídla s kamennými komíny kde kdysi odpočívali Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin nebo Doris Dayová, jejíž hotel Cypress Inn je psí ráj ve středomořském stylu pro domácí mazlíčky zvyklé cestovat v kabrioletech a soukromých letadlech.
V tomto nekonečném dobrodružství si udělujeme předposlední licenci: Santa Cruz. Santa, pro svou pověst opevnění kontrakultury 50. a 60. let 20. století a domov vizionářů new age v 70. letech. A jeho kříž: predispozice k hédonismu a způsob života zasvěcený surfování nebo službě rozmarům Pacifiku.
V této hře kontrastů nachází mýtus o surfování rovnováhu mezi chaosem na pláži Santa Cruz Beach Boardwalk a připoutaností studentů Kalifornské univerzity k udržitelnému životu. Jin a jang amerického snu. Začátek konce.
Retro atrakce na pláži Santa Cruz Beach Boardwalk, jejíž kolotoč Looff Carousel pochází z roku 1911.