Comillas, modernistický sen markýze
Byl jednou jeden skromný mladý muž, který za touhu po lepším životě, než jaký měl ve své milované Kantábrii, emigroval na Kubu při hledání budoucnosti.
Bylo 19. století, bylo mu tehdy 14 let a v Karibiku se mu vedlo tak dobře, že při návratu do vlasti Rozhodl se ukázat svým krajanům velké bohatství, které sklidil. A hele, udělal. A také ve velkém.
Hlavním hrdinou tohoto příběhu je Antonio López y López, první markýz z Comillas – titul udělený samotným Alfonsem XII. za jeho přínos během kubánského povstání – a zodpovědný za to, že proměnil své rodné město, vždy zasvěcené rybolovu, v ódu na modernismus.
Autentický skanzen plný fascinujících staveb podepsaných nejuznávanějšími modernistickými architekty té doby: bujné památky, které dnes přitahují zvědavce a turisty z nejrůznějších míst mapy.
Tak, díky jeho iniciativě, to bylo jako jména kalibru Lluís Domènech i Montaner, Joan Martorell nebo samotný Gaudí nakonec zanechali stopy v celém Comillas. Ukázka vynalézavosti a talentu k objevování v klidné procházce městem, o které jsme tu dnes mluvit.
Comillas, rybářská vesnice s úžasným rozmarem
VÝHLED NA PLÁŽ NA START
Nejprve však nasajme podstatu této krásné enklávy. Ostatně skutečnost, že bydlíte s výhledem na moře, vždy charakterizovala Comillas v Kantábrii stojíme.
Jdeme se projít po jeho promenádě, abychom na kůži cítili ten ledek, který máme tak rádi obdivovat, jak se vlny tříští o jeho nesmírný břeh. Hej, a proč ne: dát si vermucillo v jednom z jeho živých barů s výhledem.
Je přímo tam, na jedné straně, kde památník sardinek, velcí protagonisté nejnámořnější části města.
Odsud, teď, když je léto ještě daleko, je všechno klidné, i když se věci mění, když se vedro začíná přituhovat: Již v 19. století se rybářská vesnice Comillas proměnila v přímořské letovisko, které si vybrali vysoce postavení lidé. strávit letní prázdniny.
A jak, kdy a proč ta změna? Všechno to začalo, když Markýzovi se podařilo, že v létě 1881 měli obyvatelé Comillas tak významného hosta, jakým byl sám král Alfonso XII. , která se rozhodla strávit letní prázdniny v tak krásné vile, přitahující na sebe pozornost venkovské aristokracie.
Socha markýze na vrcholu kopce
A TEĎ... POSLAVUJEME MARKÝZE?
Pojď, pojď, pojďme říct "ahoj", Chudák nás osamoceně a znuděně sleduje z vrcholu kopce. Ano, ten, který je vidět ze stejné promenády.
Je to tam, nahoře, kde se tyčí obrovský sloup na poctu těm, kteří skutečně chtěli a věděli, jak změnit budoucnost historie města.
dílo velkého Lluís Domenech v Montaneru , byl postaven na tomto místě, jako by to byla příď lodi, v roce 1890. Výhledy z něj jsou velkolepé. s Biskajským zálivem vpředu a městem Comillas na jedné straně.
Co však upoutá naši pozornost, je jiná velmi odlišná enkláva: sousední modernistický hřbitov, který se svým nesmírným andělem dobývá vchod, se nevyhnutelně stává naší další zastávkou.
Anděl strážný předsedající vchodu na hřbitov
Procházka po silnici nás zavede do přístupová brána: jednou před ní jsme zůstali beze slova.
Montaner je zde opět hlavním hrdinou, který byl pověřen složitým úkolem vzít gotické ruiny starého hřbitova a dát jim, aniž by ztratily svou podstatu, jasný modernistický charakter. A udělal to, chlapče, udělal to!
A dokázal to tak, že do struktury přidal hrstku nejzvláštnějších prvků jako např vrcholy, kříže nebo přístupový oblouk.
Rodinný panteon Don Joaquín de Pielago , který je mimochodem velkolepý a je docela překvapením, když procházíte vnitřními chodbami výběhu, je z Llimona , jako strážný anděl, který končí a vede prostor shora ze zdí starého kostela. Osvětlený za soumraku je jeho vize naprosto kouzelná.
Starý modernistický hřbitov Comillas
NEJVĚTŠÍ ŠPERKY COMILLAS
Existují však tři budovy, které se bez nápravy a díky své nádheře staly hvězdy této modernistické cesty, která nás dnes vede rybářskou vesnicí. Jsou ostatně hlavními viníky toho, že do těchto končin ročně zavítají tisíce turistů.
První z nich je on Palác Sobrellano. Nebo, co je nebo samo: letní sídlo, které nechal postavit první markýz z Comillas na jeho starém domě, slavnostně otevřen v roce 1888.
Postaveno v nanejvýš eklektickém stylu – kterému dominuje, ano, neogotika –, byla při této příležitosti Joan Martorell odpovědná za projekci tohoto impozantního díla, které nenechává nikoho lhostejným.
A proč tomu tak je? No, uvidíme: možná pro jeho elegantní okna v benátském stylu, pro reliéfy na jeho fasádě nebo pro jeho impozantní pokoje , ve kterém je velké centrální mramorové schodiště, kulečníkový sál nebo především – a především –, velký trůnní sál , s některými vitrážemi, které si některé z nejvýznamnějších katedrál už chtěly pro sebe.
Hlavní průčelí Palacio de Sobrellano
Při prohlídce jeho nitra na jedné z prohlídek s průvodcem, které lze absolvovat po celý rok, upoutá vaše pozornost výzdoba, která mimochodem – samozřejmě – také vzešla z inspirace modernistických architektů jako Eduardo Llorens nebo Gaudí. Bujná architektura tam, kde existují.
Mimochodem! Vedle paláce další pozoruhodná budova: kaple-panteon, kde spočívají ostatky různých členů rodiny. Lavice nebo zpovědnice jsou dílem –pozorností – toho samého Gaudi.
Ačkoli, pokud mluvíme o Gaudím, není pochyb: musíme ujít ještě pár kroků, abychom dosáhli jeho velkého mistrovského díla.
Letní sídlo, které první markýz z Comillas postavil na svém starém domě
UMŘÍME PRO GAUDÍ...
Přesný. zemřeme. A děláme to předávkováním krásy. Protože Gaudího Caprice – lepší název nevymyslíme – je inspirace, jiskra, vynalézavost a nakonec i čistá fantazie. no a také rekreační dům švagra Markýze.
A stačí se na to poprvé podívat, i když je to zvenčí, abyste měli pocit, že jsme na zvláštním místě... Nebo je to do čokoládového domu Jeníčka a Mařenky?
A my se díváme jeho věž, která se zvedá k nebi, jako by byla obalena magií; v jeho krásné dlaždice s reliéfy slunečnic –přikývnutí k udržitelnému bodu sídla, jehož pokoje jsou navrženy tak, aby co nejvíce využívaly sluneční světlo–; v jeho fasáda oblých tvarů a také v linie a dispozice, které Gaudí v interiéru tak označil.
Katalánský architekt opět porušuje pravidla. Aby jeho práci dodal surrealistický nádech. Jaké štěstí má Comillas, že má toto obrovské umělecké dílo.
Znát každý detail tohoto požehnaného šílenství, nic takového absolvujte jednu z komentovaných prohlídek jeho různých prostor –oko: můžete také navštívit zdarma–. Později přijde na řadu třetí v nesouladu, další budova, která nás omráčila: Papežská univerzita v Comillas.
Věž se tyčí k nebi jako zahalená magií
DVEŘE DO NEBE
ta obrovská budova, poslední z Lópezových příspěvků jeho rodnému městu, korunuje jeden ze šesti kopců, na kterých se Comillas nachází.
Při této příležitosti jej nechal postavit s významem poněkud odlišným od všech předchozích: bylo by to jeho „zbožné dílo“, něco, čím by si zajistil trvalost svého jména v čase ale že mu to navíc – a především – pomůže vydělat si nebe.
A osobou odpovědnou za tuto důležitou misi bude znovu Martorell, co se stalo s budovou nejeklektičtější styl, ve kterém se mísí gotika a mudejar úžasně.
Papežská univerzita Comillas
To, co mělo být původně výukovým střediskem pro střední školství, mělo nakonec sloužit jako seminář pro chudé a později se stala Papežskou univerzitou.
Doménech i Montaner Svou odborností přispěl také tím, že původní stavbě dodal nádech života. No tak, vyzdobili jste některé oblasti jako paraninfo, vestibul, schodiště, bronzové dveře, mozaiky nebo kazetové stropy. Tak v Comillas znovu triumfoval modernismus.
ODPOJEME SE?
No tak, ano, co Comillas je především modernismus, ale má i další výhody. Vydali jsme se tedy prozkoumat jeho úzké uličky v centru města, ty dlážděné uličky plné panských domů, které nám znovu připomínají, že jsme v Kantábrii.
I když stejně jako ti, kteří tu věc nechtějí, se můžeme na pár minut odchýlit k zamyšlení Puerta de Moro, garážová vrata z roku 1900 jehož zvlněné formy a konstrukce založené na kamenné drti mohou patřit pouze umělci. Přesný: Gaudi.
Brána Moro, z roku 1900, dílo Gaudího
A teď ano: Do centra. Podívat se na jeho polorozpadlé fasády, ty podmaněné vegetací a ty ostatní s dřevěnými balkony uvízl v dobách minulých.
Na jednom z náměstí další překvapení – samozřejmě modernistické –: Fuente de los Tres Caños, postavený na příkaz prvního markýze z Comilla na počest Joaquína del Piélago -Ano, panteon-. Opět podepsán Doménech i Montaner.
A připraven! Po prohlídce historického centra, určeného – mimochodem – historicko-uměleckého komplexu, budeme více plnit domácí úkoly: zjistíme, jak se Comillas stal měřítkem katalánského modernismu díky rozmaru markýze. Čistá inspirace z fantazie.
Fuente de los Tres Caños, postavená na příkaz prvního markýze z Comilla