Marina Corricella, v Procida.
Je deset hodin ráno a zvony kostela Santa Maria delle Grazie se ozývají oprýskanými uličkami Marina Corricella. Pár racků vyděšeně vylétlo z jeho kopule, aby se zmocnilo balkonu. Dřevěné okenice sousedních domů jsou stále zavřené. Dva prarodiče sedící na lavičce před malým molem, mezi spletenými sítěmi a barevnými loděmi, nostalgicky vzpomínají na zašlé časy. Popraskané ruce, vrásčitá kůže od slunce... Zdá se, že mají hodně co vyprávět.
Snad skoro stejně jako tento italský ostrov o rozloze sotva 4 kilometrů čtverečních, na kterém se čas měří podle jízdních řádů trajektů, které jej spojují s vnějším světem. S realitou, ve které je život něco jiného. Protože Procida vždy věděla – stále ví – výjimečnější než kdokoli jiný: vynořila se, malá a uzavřená, z modrých vod Neapolského zálivu, je to malá sestra ze tří ostrovů, které pokrývají tento malý kousek Tyrhénského moře.
Je pokorná, klidná. Ten, kdo žije lhostejně ke všemu luxusu a extravaganci Capri; na veškerou činnost a život Ischie. Zkrátka: neznámo. Ale pokud všichni něco sdílejí – včetně pobřeží Amalfi, které je pozoruje v dálce –, pak je to přírodní Eden, který svým návštěvníkům nabízejí: strmé útesy, vysněné pláže, města překypující magií a jejich věčný vztah k moři. Také, že nevím, co to svádí ty, kteří na ně šlapou, aby nikdy neodešli.
Rybář kotvící vedle Castello Aragonese, v Ischia Ponte.
Do Procidy se dostanete po 35 minutách plavby lodí z neapolského přístavu. Jen tolik, abychom cítili, jak nás vlny jemně houpají, a je to: jsme tady. Pokud se v srpnu jeho několik ubytovacích zařízení stane poněkud nasycenějšími, během zbytku roku se věci velmi uvolní. Ostrov nemá velké hotelové řetězce ani luxusní resorty. Stačí mu nějaké malé intimní hotely, nájemní byty a okouzlující penziony.
Nico, rodák z ostrova, spravuje prostřednictvím své společnosti Gioi Apartments pronájem malých butikových apartmánů. Několik jich je v srdci Marina Corricella, idylické rybářské čtvrti, která představuje nejoblíbenější pohlednici ostrova. Že se sem lze dostat pouze po moři nebo pěšky, přes složité schody a úzké klenuté oblouky, má své.
Tváří v tvář Tyrhénskému moři a za ním amfiteátr s fasádami v pastelových barvách, Nico vypráví, jak je před staletími namalovali námořníci, aby je mohli na dálku identifikovat, když se vrátili z rybolovu. Tady cítíte ledek, vůni toho mořského vánku, který všechno pohlcuje. Z oken visí oblečení, aby se usušilo.
Nejvybranější italské lahůdkářství na Ischia Salumi.
Procida žila převážně na venkově, dokud po jejím dobytí Bourbony na začátku 19. století mnozí nevyměnili své zemědělské náčiní na rybolov. Země hojných králíků, to byla oblíbená loviště Carlose III. -později i Fernanda IV-, že jako kompenzaci za své výhradní právo ji provozovat dal jejím obyvatelům část zisků z námořního obchodu. Dnes se dědictví této výměny promítá do dvou detailů: mají nejstarší námořní institut v celé Evropě (1875), a více než polovina populace stále žije z moře.
Musíte vylézt do strmého kopce na Terra Murata, opotřebovaná středověká pevnost postavená na nejvyšším bodě ostrova, abychom si užili ten nejlepší panoramatický výhled, i když to znamená zkoušení našich plic. Nahoře je také opuštěný Palacio D'Avalos, jedno z nejrušivějších míst v Procidě. Tato stavba ze 16. století, která dnes sotva stojí, byla původně domovem rodiny D'Avalos, později přešel do rukou Bourbonů a již v roce 1700 byl přeměněn na vězení.
Rozhodli o tom po vzpouře v roce 1848 jezuité vězni museli využít čas něčím produktivním, a tak je naučili šít. Lněné oděvy vyrobené v Procidě dosáhly takové kvality, že se proslavily po celém světě. Dokonce představovaly ekonomickou vzpruhu pro ostrov. Prohlídka dnešní věznice, pohlcené vegetací, která je nejširší, je zlověstná a zároveň podmanivá.
Okouzlující Sant'Angelo na Ischii.
Místo je tak záhadné, že bylo zvláštní, že si ho producenti filmu Talentovaný pan Ripley, natočeného na ostrově, nevybrali jako místo. Tady se mimochodem natáčel i pošťák a Pablo Neruda. Jsou sousedé, kteří stále hrdě ukazují na bufet kde mladý postino uchvátil toho, kdo se nakonec stane jeho manželkou. S takovou lehkostí dobýt umění, zpráva, že Procida bude italským hlavním městem kultury v roce 2022 Nikoho to nezaskočilo, přestože to jeho deset tisíc obyvatel oslavilo ve velkém stylu.
Na západním konci ostrova, S Marina Corricella konkuruje další malá rybářská čtvrť. Do Marina Chiaoilella se dostanete příjemnou procházkou mezi domy a chaty, jejichž zahrady plné citroníků lze zahlédnout za zdmi. Je to Procida země limoncella a je to vidět. Přístav, kde odpočívají jachty a lodě, má několik zvláštností: nachází se na starém sopečném kráteru, nachází se vedle pláže s nejkrásnější západ slunce na ostrově – Spiaggia della Chiaoilella – a je spojen mostem pro pěší s ostrůvkem Vivara, ve kterém se nachází přírodní rezervace, kterou lze navštívit pouze v určité dny v roce. Pozorovat to z terasy Crescenzo,** nejstarší restaurace v Procidě, je možná nejlepší plán na rozloučení.** I když cesta pokračuje. Čeká nás Ischia.
Kostel Santa Maria delle Grazie, v Procida.
Středomořská elegance získává veškerou sílu vesmíru, když vkročí na starší sestru ostrovů, druhá a poslední zastávka našeho mnohem populárnějšího italského turné. Největší velikost se počítá, na svých 46 kilometrech čtverečních, s vysněnými plážemi, jako je Lacco Ameno, luxusní resorty, které v letních měsících visí v plném znamení, klikaté stezky, které prozkoumávají jeho nitro a tisíc zákoutí čekajících na objevení.
Jedno z těchto tajemství se nachází ve vnitrozemí a má své vlastní jméno. Přestože La Vigna di Alberto nemá na fasádě žádný nápis, je uprostřed cesty nikam a jeho majitel má humor, jak se rozednívá, nedojde ke ztrátě, protože ho tady každý zná. Stravování v jeho rustikálním domě, kde se Alberto sám narodil, znamená užít si dobrou hostinu v italském stylu, kde se podává vše, co je k dispozici, což je vždy skvělé.
Ale ještě lépe to znamená povídat si s hostitelem o jeho životě ao životě obklopený kaštanovými paprikami visícími ze stropních trámů ve světle několika svíček a zatímco pijete sklenku vína, jejich víno, vypěstované na okolní půdě, je čiré potěšení.
Nicméně, do země, kde Elisabeth Taylor a Richard Burton nechali plynout svou vášeň při natáčení Kleopatry, No a právě zde byla odhalena jejich romantika, přišli nejen jíst, ale také pocítit, jak vycházejí ze svých útrob jeho ohnivé vulkanické kořeny, které mu dávají stovky minerálních pramenů a fumarol. Při hledání osamělé koupele v horkých pramenech – s volným přístupem a bez dveří, prosím – míříme na jih. Velmi blízko půvabného města Sant'Angelo, na konci polní cesty a po 300 schodech dolů se dostanete do Baia de Sorgeto, kde je směs teplot v bublajících vodách tou nejlepší terapií.
Kaktusy v Giardini Ravino.
Ale velká dominanta Ischie, Castello Aragonese, stojí na skalnatém ostrůvku v Ischia Ponte, nejturističtější oblasti. Byl to Hiero I, kdo v roce 474 před naším letopočtem na tomto místě postavil původní pevnost. C., i když jeho současnou podobu má na svědomí Alfonso V. Aragonský. Uvnitř nemůžeme minout starou katedrálu Cattedrale dell'Asunta a její nesrovnatelné fresky, její vyhlídky, terasy a kaple; ani jeho věčné výhledy na moře.
I když pro panoramatické výhledy, ten, který se těší z hradu, za úsvitu z vily Lieta, jedné z mála, která se může pochlubit tímto štěstím. To bylo to, co přesvědčilo Annu, její majitelku, aby si zde otevřela svůj penzion, obklopený obchody se suvenýry, zdobené restaurace a malé podniky, jako je Ischia Salumi, kde si můžete pochutnat na nejvybranějších italských uzeninách.
A ano, uzená slanina je úžasná, ale Kaktusový koktejl — kaktusové ovoce, mučenka, pepř a chilli — také není špatný, s nímž dostávají mezi sukulenty, citroníky a pávy v Giardini Ravino, šílenství, které provedl kapitán Giussepe D'Ambra na opuštěné vinici, kde je dnes 5 000 rostlin a ročně ji navštíví 17 000 lidí. A bláznivá věc není rčení. Mnozí jeho projekt takto přeškrtli, když v roce 2006 otevřel své brány poblíž města Forio. Možná si mysleli, že rostliny mezi turisty vášně nevzbudí, a přesto se mýlili. Blahoslavené šílenství je to, co dnes umožňuje žít zážitky, jako je návštěva koncertů vážné hudby obklopený tímto sadem.
Protože je již známo, že koření života, to, na čem skutečně záleží, se někdy najde v tom, co ostatní nevidí. Y Říkáme to už dlouho: tady, v tomto malém koutě světa obklopeném čistým Středozemím, oni to moc dobře vědí.
Středomoří a hédonistický útěk do Procidy a Ischie.
ZÁPISNÍK CESTY
JAK SE DOSTAT
Iberia má přímé lety do Neapole z Madridu a Barcelony, jakmile tam jsou, existují dva přístavy, ze kterých odjíždějí trajekty které jej spojují s Procidou (40 min) nebo Ischií (1 hodina): Molo Beverello a Porta di Massa. Časté jsou vazby se společnostmi Caremar a Medmar.
KDE SPAT
v Procidě
Apartmány Gioia: Butikové apartmány této místní společnosti jsou rozesety po nejreprezentativnějších místech ostrova. S nádherným výhledem a veškerým komfortem.
San Michele: Bohémský luxus je skvělá sázka tento malý hotel v Marina Corricella.
Na těchto ostrovech se budete cítit jako protagonisté 'Luca' (Pixar).
na Ischii
Villa Lieta: Probudit se s výhledem na Castello Aragonese? V tomto roztomilém penzionu, který provozuje Anna, je možné která nabízí nejlepší snídaně každé ráno na své terase.
Královna Isabella: Jediný luxusní hotel na Ischii. Jeho otevření v 50. letech bylo v rukou producenta a editora Angela Rizolliho, který rozšířil historické lázně královny Alžběty o toto exkluzivní ubytování. Má 128 místností, kterými prošly velké celebrity.
KDE JÍST:
v Procidě
Crescenzo: Nejstarší restaurace v Procidě nabízí nejlepší čerstvý produkt z moře za dobrou cenu. Jeho špagety s mušlemi s citronem jsou nutností.
gorgonský (Marina di Corricella, 50): Sám jeho těstoviny s mořským ježkem už jsou omluvou otestovat to.
Kavárna Flamingo (Liberty, 90): K snídani si dejte espresso, jak Bůh velí, a croissant s pistáciovým krémem Je to začátek dne, o kterém sníme.
na Ischii
The Vineyard of Alberto (Giuseppe Garibaldi, 57): Rezervace jsou povinné a přijímají pouze hotovost, ale rozhovory s Albertem a recepty na celý život, které si vychutnával na terase své rodné farmy oni si to zaslouží.
Ischia Salumi (Luigi Mazzella, 100): rodinná firma specializující se na ostrovní delikatesy, Již čtyři generace vyrábí všechny druhy uzenin.
Dal Pescatore: S terasou s výhledem na obrovskou skálu, která je protagonistou města Sant'Angelo a Je to ideální koutek, obklopený butiky a uměleckými galeriemi vsadit na sladké.
Da Ciccio (Luigi Mazzella, 32): Rodinná restaurace specialista na kuchyni z mořských plodů, ačkoli sláva pochází z jeho pizz.
Viella Lietta.
KDE KOUPIT
Luigi Nappa: Galerie tohoto námořního kapitána a umělce je vyvrcholením profesionální kariéru, která ho přiměla cestovat a žít po celém světě dokud nenajdete svou vášeň.
Keramická laboratoř Camillo Matera: Jeden z mála, který udržuje tradici keramiky na Ischii.
DĚLAT
Palác D'Avalos (Terra Murata, 33): Navštívit ruiny tohoto tajemného místa musíte požádat o prohlídku s průvodcem v turistické kanceláři Procida.
Cavascura Hot Springs (Iesca, 11): Nejstarší lázně pod širým nebem na ostrově. Má římské lázně vytesané do útesu a přírodní saunu.
Giardini Ravino: Otevřeno každý den v týdnu od 10:00 do 14:00 pro bezplatné návštěvy. Pokud dáváte přednost prohlídce s průvodcem (za 16 EUR), je třeba provést rezervaci.
***Tato zpráva byla zveřejněna v *číslu 146 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (léto 2021) . Předplaťte si tištěné vydání (18,00 €, roční předplatné na telefonním čísle 902 53 55 57 nebo na našem webu). Letní vydání Condé Nast Traveler je k dispozici v digitální verzi, kterou si můžete vychutnat na svém oblíbeném zařízení