Sláva vždy putuje do sousední Huelvy a Cádizu, ale sevillská Doñana má hodně co říct
Zatažená obloha vypouští jemný déšť, jemný, ale neustálý, zatímco dodávka, ve které cestuji, postupuje směrem k teritoriu tak záhadnému, jak je mi neznámé: okolí národního parku Doñana v jeho sevilském obvodu, Počkej na mě.
Pootevřeným oknem prosakuje pach vlhké země a vlhkost se snaží zmocnit mých kostí, těch samých, které dělají malé skoky na sedadle spolujezdce trpícího mnoha hrboly na silnici. Za volantem je Sergio, jeden z nejlepších odborníků v oblasti a průvodce Living Doñana, který na mě hází informativní šipky od okamžiku, kdy toto dobrodružství začíná.
Rys iberský je jedním z nejvíce symbolických zvířat v parku
A o tom se málo mluví sevillská doñana, vše se říká: slávu vždy uchvátí sousední Huelva a Cádiz, co naděláme. Ale realita je taková pouhých 30 kilometrů od srdce Sevilly, přírodní ráj, ten, který právě prozkoumáváme, přebírá krajinu a vyzývá nás, abychom ho objevili.
The Borové lesy Aznalcazar Jsou první zastávkou. Území, které je součástí přírodního parku Doñana, koruna lesa, která obklopuje národní park a že na rozdíl od toho, co se děje s chráněným územím, se snaží posílit interakci s člověkem tím, že ho naučí respektovat. Labyrint cest, který se před námi otevírá, je ideální ekosystém pro koexistenci nesčetných druhů, počínaje pěkné koroptve které nás vítají, když míjíme – ahoj! – a končící tím, který je bezpochyby velkým protagonistou Doñany.
„Rys je docela noční, i když se mi ho v této oblasti několikrát podařilo spatřit za bílého dne,“ říká mi Sergio, zatímco mám oči otevřené jako talíře s emocemi. Můj cicerone si toho okamžitě všimne a neváhá mi sdělit zajímavosti o této milované kočce, jejímž studiu zasvětil velkou část svého života: „V celém regionu žije více než 90 rysů; v této oblasti jsou kolem 14“.
Učím se to s ním žádní dva rysi nejsou stejní: jejich skvrny jsou vždy jiné a slouží k jejich rozlišení. Také to pokud jde o počet exemplářů, jsou uvedeni pouze dospělí: Štěňata narozená v posledním roce se nezapočítávají. Když se samice znovu dostane do říje, vypudí svá mláďata ze svého prostoru a tlačí je zpět do reality: musí si najít život v prostředí, kde je jejich jediným predátorem člověk: „Procento rysů, kteří každý rok zahynou na silnici, je asi 8 % z celkové populace: je to nejohroženější kočkovitá šelma na planetě, dokonce i nad sněžným leopardem“. To je hrozné.
Auto postupuje po projetí Vado del Quema, která je součástí pouti El Rocío
Ale prozkoumat 12 000 hektarů, které zabírají Pinares de Aznalcázar, je možné i jinými způsoby. Například, na koni nebo, proč ne, na tradičním povozu taženém mulami: Hípica Las Minas, kompletní komplex s více než 60 boxy a několika koňmi, už má na starosti sestavení ideálního plánu, se kterým si prostředí užijeme.
Borové lesy podél cesty se v určitém místě střídají s pomerančovníky a sady: procházíme částí mýtická cesta Rocío. Dorazili jsme na jedno z nejreprezentativnějších míst, Vado del Quema, místo, kde nám cestu křižuje řeka Guadiamar a přes které každoročně putuje více než 50 bratrstev a tisíce rocieros. Dnes trasa vypadá jen pro nás.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: ŽIVÉ HISTORIE ROCÍA
O vztahu mezi Camino del Rocío a Doñanou vědí hodně – natolik, že tomu mají věnováno celé muzeum – ve Villamanrique de la Condesa, jehož historie je tak bohatá, že by vydalo na několik zpráv. A tady je stranou: ačkoliv byl ve starověku pokřtěn jako Pures, jeho jméno se změnilo na Villamanrique de Zúñiga, když Felipe II vytvořil v 18. století Marquesado de Villamanrique a vévodové z Montpensier dorazili do města. Na počest Doña Francisca de Orleans y Borbón byl v roce 1916 přejmenován na „de la Condesa“.
63 bratrstev koná pokání v kostele Santa María Magdalena na cestě do El Rocío
majestátní Orléanský palác otevírá své brány každý rok během týdne Rocío, kdy se město obléká až přivítejte 63 bratrstev, která konají pokání v jeho kostele Santa María Magdalena. Za přijetí mezi ohňostroji, květinami, zvoněním zvonů a salves rocieras se považuje Festival turistického zájmu: Mnoho povozů tažených voly dokonce stoupá po schodech až k samotným dveřím chrámu, což je tradice, která se objevila náhodou v roce 1925 a je docela pohledná.
Zastávka na mé cestě – ne v Rocíově cestě – udělám to dovnitř Ardea Purpurea Lodge, na okraji Villamanrique. Tento projekt vytvořený čtyřmi bratry spatřil světlo v roce 2009 v podobě venkovský dům velmi ojedinělé.
Nachází se v srdci přírodního parku Doñana, ve svých pokojích a bungalovech tradiční kastanetové stropy, tepané železo a dřevo jsou velmi přítomné. Chcete-li uklidnit chuť k jídlu, je zde jeho restaurace, zahrnutá v průvodci Michelin, která se může pochlubit rýžovými pokrmy a saláty, které jsou pádem každého gurmána.
Ardea Purpurea Lodge se nachází v srdci přírodního parku Doñana
Jen o něco dále na sever, následovat Guadiamarský zelený koridor — který spojuje dva ekosystémy uznané UNESCO jako biosférickou rezervaci, Sierra Morena a Doñana —, se trochu více ponořím do minulosti i současnosti této cenné oblasti s vědomím její nejtragičtější epizody: katastrofa Aznalcóllar, ke které došlo v roce 1998, kdy protržení těžebního rybníka způsobilo únik toxického kalu, který se dostal do přírodního parku a byla absolutní katastrofou.
Dnes, o 20 let později a po intenzivních úklidových a zalesňovacích pracích, Guadiamar proudí znovu silněji než kdy jindy: Je zde organizováno množství aktivit udržitelného cestovního ruchu a jeho návštěvnické centrum je nezbytnou zastávkou k objevování podrobností o jeho historii.
PO ŘECE PŘES GUADALQUIVIR
Puerto Gelves znamená začátek původní lodní trasa Z ruky Fran, ze SurAvante: na palubě La Pepa a s ranním vánkem, který nám naskakuje husí kůži, přejíždíme jižním směrem krásný Guadalquivir.
Za něco málo přes hodinu jsme dorazili molo kinematografického Isla Minima. Cestou jsem měl čas se o tom něco dozvědět krátký —zářezy, které byly do řeky v průběhu času provedeny, aby přesměrovaly její tok —, na obchody spojené s jeho ekosystémem – od tradičních pískovišť až po umění zmatku při lovu Albur – a dokonce i o dobrodružstvích těch historických námořníků, kteří se také odtud vydali do Ameriky.
Překročíme Guadalquivir jižním směrem, až se dostaneme k jeho močálům
Nyní s nohama na zemi je čas objevit další stránku sevillské Doñany: močály Guadalquiviru. Velká rozloha země ohraničená řekou a Guadiamarem, jejím přítokem, vede k Velký ostrov, že vedle Malý ostrov -Přes řeku- Je to největší rýžové pole v celé Evropě: 38 000 hektarů obdělávání to potvrzuje. Průmysl, rýžový průmysl, který se do těchto končin dostal po skončení občanské války ruku v ruce s celým komunita valencijských osadníků které i dnes mají své kořeny velmi přítomné: Stačí se projít po okolí, abyste slyšeli někoho s příjmením Bru nebo Soler mluvit valencijsky.
Postupovat uličkami mezi stoly – tak se nazývají pozemky, na kterých se pěstuje rýže – obrázek je posetý traktory zaneprázdněnými 'pudlingem' země. Je snadné je spatřit díky přívalu ptáků, od racků po čápy černé nebo kolpíky, kteří se procházejí scénou a myslí na hostinu, která je čeká. Je zvláštní, že před 2000 lety se všechny tyto dnešní močály proměnily v plodiny bylo to obrovské slané jezero, Ligurské, které představovalo velký vstup do moře.
Arrozúa je jedním z rýžových družstev v Isla Mayor, kde se můžete seznámit s výrobním procesem, od příjezdu kamionů naložených rýží až po dosažení optimálního stavu pro prodej a spotřebu. Ve skladu hrst pytlů s čínskými znaky potvrzuje mé podezření: Velká část asijských restaurací ve Spojeném království konzumuje rýži ze Sevilly.
Obraz je posetý traktory zaměstnanými rozbahněním půdy
Nejoblíbenější odrůdou v oblasti je ta z bažin, která je při vaření více medová a také zdvojnásobí svou velikost. Vidím to z první ruky Dehesa de Abajo, koncertní přírodní rezervace s 654 hektary veřejného využití se nachází na jednom z nejprivilegovanějších míst Isla Mayor. Několik čápi vítají mě ve svém návštěvnickém centru, které je také restaurací: ne nadarmo, tady je největší koncentrace hnízd v celé Evropě, více než 400.
Panoramatický výhled z kterékoli z jeho observatoří je velkolepý a nutí vás jít kamkoli na procházku. Ve skutečnosti je to jeho věc: odtud odcházejí několik turistických tras do kterého se dobře hodit největší olivový háj v Andalusii, dobře přijít obrovská laguna, která se každou zimu vytváří před centrem. Je v něm soustředěna taková rozmanitost ptáků — plameňáci, fumarely, modré kachny, potápky… — který se stává poutním místem pro ornitology po celém světě.
Javier, šéfkuchař, který má na starosti kuchyni v tomto konkrétním přírodním ráji, mě připravuje rýže s kachnou to bere ten pocit V pozadí bučení krav, které se volně pasou v okolí a kterých se není třeba bát: jsou to kamarádi.
Plameňáci v bažinách Guadalquivir
Poslední koupel štěstí přichází znovu se Sergiem, který mě vede s dalekohledem v ruce a s trpělivostí někoho, kdo ví, že dobré věci vyžadují čas, dokud interpretační centrum José Antonia Valverdeho. A činí tak podél osamělých cest hraničících s národním parkem Doñana: na druhé straně je Eden na jihu.
Takže, když se blíží západ slunce a nastává únava, přichází matka příroda a dává nám poslední show: krásné jednooké klisny řehají v dálce, zatímco káně se snáší dolů za svou kořistí. Na obloze hejno hus – do Doñany ročně přilétá ze severní Evropy asi 50 000 – předvádí dokonalou choreografii.
Není pochyb: krása innate exploduje v těch nejjednodušších situacích života. Lady je toto. A mnohem víc.