Ledové poryvy větru z jihu Argentina mezi révou nesou zvuk tříštících se vln Atlantiku; jeho hybnost rozhýbe vinné listy a hrozny pinot noir, které visí, šťavnaté a připravené ke sklizni. Tyto vinice, které se táhnou podél nepředvídatelného východního pobřeží Patagonie, produkují ovoce s jemnou přímořskou chutí. ; První tři řady vinné révy zasáhla bouře a byly napuštěny jemnou příchutí soli.
Je březen Zátoka Bustamante, kde se tučňáci magellanští prohánějí podél členitého pobřeží a kde se převrhnou nandu patagonští Národní park Petrified Forests oblasti. Tato oblast, kterou New York Times popisuje jako odpověď Argentiny na Galapágy pro svou rozmanitou faunu a flóru, si také získává reputaci díky hroznům Pinot a Semillon, které se zde pěstují.
Bahía Bustamante je poslední zastávkou mého výletu provincie Chubut v jižní Patagonii. Tato vinařská oblast je jednou z nejúžasnějších, jaké jsem za svou kariéru sommeliera viděl; Daleko od mírného a příjemného podnebí, na které si u nás zvykly jiné známější vinařské oblasti, V těchto vinicích se vinná réva pyšní proti úderu větru, silueta proti ostrým tvarům a skalnatým vrcholkům And.
Ostrov tučňáků v souostroví Vernaci v Bahía Bustamante.
PRVNÍ ZASTAVENÍ: CHUBUT
Mezi andskou hranicí s Chile a Atlantským oceánem, provincie Chubut je známá svou kulturou velšského původu a velrybami jižními, které obývají oblast poloostrova Valdés . Asi před deseti lety si první vinaři v této oblasti uvědomili potenciál její nadmořské výšky a její minerality a začali pěstovat plodiny na jejích různých pozemcích, včetně břehů Bahía Bustamante.
Přestože Chubut není pro cestovatele neznámou destinací, Maita Barrenechea, specialistka, která provozuje luxusní agenturu Mai10 v Jižní Americe, začala vytvářet itineráře, které procházejí provincií jiným způsobem: řídí se tím, co nazývá. jižní vinařská stezka , která se táhne nejjižnější vinařskou oblastí světa po širokých silnicích, které se klikatí mezi národními parky a ledovcovými řekami.
Devět hodin západně od Bahía Bustamante, ve Valle Hermoso (také nazývané Cwm Hyfryd velšskými osadníky, kteří jej tak pojmenovali v 19. století) je první zastávkou na této jižní vinařské stezce na úpatí And. Yague House, na okraji města Trevelin. Architektka Patricia Ferrari a její manžel Marcelo Yagüe se sem přistěhovali, aby hledali místo, kde by mohli chovat ovce, skot a své tři dcery v souladu s přírodou.
Postupem času se tento půvabný pár stal majiteli penzionu a také vinaři; sklizeň v roce 2017 byla pro Casa Yagüe první. Manželství následuje po vzoru Velšanů, kteří je předcházeli v holistickém chovu jejich stád Angusů, ale vlastní obdělávání dvou hektarů vinic zcela záviselo na jejich vynalézavosti.
DIVOKÁ ZEMĚ
Topografie tohoto místa produkuje čtyři ze šesti ušlechtilých hroznů na světě, páteř mezinárodní produkce vína: chardonnay, pinot noir, ryzlink a sauvignon blanc, stejně jako gewürztraminer, cabernet franc, semillon a marsanne. Pozemní podmínky pod touto modrou oblohou nejsou vůbec jednoduché: teploty v létě mohou dosáhnout 30 stupňů, než klesnou na 15, a zimní mrazy a silné jižní větry velmi ztěžují zajištění dobré sklizně.
Pár často sbírá hrozny pokryté ledem: „Pěstování vinné révy nám trvalo deset let“ říká Patricia, "a dnes trávíme 80 % našeho času obděláváním půdy." Patricia také navrhla dobře vybavené kajuty pro osm hostů a také prostorný degustační pavilon, kde slouží pečené jehně chované na farmě a lilky sklizené z ekologické zahrady. Z talíře se line kouřová vůně a promítá se proti chilskému Cloud Throne, obzvláště impozantnímu andskému vrcholu, který je vidět ze stolu.
Land Rover v Bahía Bustamante.
Stánek s občerstvením ve městě Caleta Córdoba, nedaleko Atlantiku.
Přestože odpolední horko a cvrlikání cvrčků volají po zdřímnutí, kyselost sauvignonu blanc 2019 mě lechtá na patře a po jídle se cítím plná energie.
ZVLÁŠTNÍ ZAHRADA EDEN
Téměř 15 kilometrů po prašné cestě je vinařství Viñas del Nant y Fall, kde mě rodina Rodríguez, která ho provozuje, vítá růžové pinot noir . Každý říjen se toto údolí stává explozí barev: zářivá paleta jeho tulipánových polí evokuje Monetovu malbu a přitahuje fanoušky místní flóry. Ve Viñas del Nant a Fall tuto hojnost květin křižují potoky, které protékají podél vinné révy, která se rodí z toku řeky. Řeka Futaleufu , která hojně přijímá vodu z ledovců.
Rodríguezové obývají tyto vrcholy a údolí od roku 2013 poté, co opustili planinu atlantického města Mar del Plata . Když dorazili, kuchař Sergio a jeho syn, vinař samouk Emmanuel, začali čistit oblast od šípků, aby uvolnili místo obytný vůz a luxusní kemp ; jeho první sklizeň přijde o sedm let později. „Je to výsada být obklopen tak nádhernou přírodou a vyrábět víno v tomto hornatém údolí,“ říká Sergio.
Sergiova matka Maura, narozená v italském regionu Friuli, mě provede tříhektarovým panstvím a hbitě až na vyhlídku. Vidíme jižní bukové lesy, které lemují hory, mezi nimi trůn mraků a které ustupují pšeničným polím a pastvinám, které se zase stávají vinicemi chardonnay, ryzlinku, tramínu gewürztramínu a pinotu noir: soukromá zahrada Eden rodu Rodríguez.
Stará stodola v horské rezervaci Huemules.
VÍNO PLNÉ OSOBNOSTI
Co by kamenem dohodil severozápadně od klidného centra města Trevelin jsou Bodega Contra Corriente a Contra Corriente Wine Lodge. Přitahován množstvím dostupných a rozmanitých ekosystémů, jako je např řeka Futaleufú a národní park Los Alerces , rybáři amerického původu Rance Rathie a Travis Smith předělali nemovitost, aby vytvořili a luxusní hostel s udržitelnými lázněmi pro společnost Patagonia River Guides, jeho podnikání v oblasti rekreačního rybolovu a lovu. Hosté z celého světa sem jezdí hlavně kvůli lov pstruhů a lovci mají možnost získat největší trofej v Patagonii, červený jelen.
Inspirováni tím, jak zákazníci oceňují argentinské ročníky, zasadilo duo čtyři hektary hroznů Chardonnay, Gewürztraminer a Pinot Noir do půdy, která těží ze sopečné činnosti i zalednění, a poté najala enoložka Sofia Elena aby uplatnil své vinařské dovednosti, vypilované na místech, jako je Nový Zéland, v tomto chladném terroiru. Vířivky s výhledem na vinice doplňují přepychový zážitek z ubytování.
Po ochutnání jejich nejnovějších ročníků, včetně lahodného Gewürztraminer roku 2019 Šli jsme do skladiště. Je to možná nejlépe organizovaný sklep, jaký jsem kdy viděla: „Tohle bývala garáž, takže v podstatě vyrábím garážové víno,“ směje se Sofia. Každý den se inspiruje extrémními podmínkami tohoto prostředí (mráz, štiplavý vítr, intenzivní chlad) a tím, jak ovlivňují víno, které vyrábí.
"Stejně jako malba, naše ročníky nabízejí textury, které odhalují tahy štětcem a vrstvy různých chutí. “, vysvětluje Sofía, která by mohla dobře popisovat krajinu před námi s jejími úhlednými vinicemi a strmými svahy. Sierra Colorado , sem tam posypané ledem, jako by byly dovršením uměleckého díla.
Na koni v Arroyo Escondido.
Barevná souprava koní v horské rezervaci Huemules v patagonské provincii Chubut.
PROCHÁZKA 65 MILIONY LET HISTORIE
Opouštím Trevelin a procházím kolem kostra , výchozí bod trochita , více než sto let stará parní lokomotiva známá jako Old Patagonian Express; Je to pět hodin jízdy na jih do Sarmienta, mé další zastávky na jižní vinařské stezce. a východní břeh za ním. Když projíždím legendární argentinskou dálnici RN40, smaragdově zelené a šedé tóny ustupují béžové poušti poseté farmami a hnědou ovce pokryté bahnem.
Když stáhnu okno, na tvářích mi zmrzne závan mrazivého vzduchu. Přestávám jíst choripán v malém městě Gobernador Costa a vyměňuji si pár vtipných poznámek s Néstorem, dodavatelem klobás a sendvičů, o jeho způsobu grilování masa. Možná to není ten nejlepší den, abych zmínil, že jsem Brit, jako dnes den Falkland , pocta vojákům, kteří zemřeli v r tento ozbrojený konflikt mezi Argentinou a Spojeným královstvím . Zdá se, že to Nestorovi nevadí, protože na konci našeho rozhovoru mi navrhne ruku (jeho nabídku bohužel musím odmítnout).
Procházka zkamenělým lesem Sarmiento je jako procházka 65 miliony let historie. Cesta je poseta zkamenělými kmeny a minerály jantaru, olivínu a pálené sieny se sbíhají a vytvářejí náhorní plošinu. Nejtmavší vrstva pochází z rané křídy, kdy titán patagonie , kolosální druh dinosaura, se potuloval po těchto zemích.
NA BŘEŽÍCH OTRONU
Sarmiento je také domovem Otronie, ambiciózního vinařství podporovaného ropným magnátem Alejandrem Bulgheronim a jehož jméno bylo převzato z Otrón, místní jméno, které domorodci Tehuelche z těchto zemí dali jezeru Musters v dobách minulých.
Je to nejjižnější vinařství na světě. Navzdory své atraktivní poloze u jezera čelí tým agronomů Otrania podobným okolnostem jako ostatní vinaři na této cestě: vítr o rychlosti až 100 kilometrů za hodinu, malý déšť a teploty pod bodem mrazu , kompenzováno organickými hrozny a extrémně úrodnou půdou živenou sedimentem z jezera. The topoly strategicky zasazené chrání vinice před přírodními živly a dodávají jim intimnější pocit.
Alejandro, nadšený pro víno a oblast Patagonie, začal pěstováním třešně když sem dorazil a později v roce 2010 přidal osm odrůd hroznů na 50 hektarech. Argentinský šéfkuchař Francis Mallman , milovník grilovaných jídel a Alejandrův stálý partner, poslal svůj skvělý tým z patagonského ostrova, aby pro mě a pro vinař Juan Pablo Murgia.
Vychází kouř z uhlíků, tak charakteristický pro Mallmannovo menu venkovní kuchyně, kterou zřídili mezi vinnou révou chardonnay . Mallmann provozuje restauraci Bodega Garzón, kterou rovněž vlastní Alejandro, v Uruguayi; zde však můžete provést rezervaci pouze přes Maita a vaší agenturou.
Zatímco se kuchaři připravují Otron okoun , ochutnali jsme vzorek všeho, co Otrania nabízí, chráněni před poryvy, které hrozí svrhnout naše vzácné sklenice chardonnay blok 3 a 6 roku 2018 , překypující chutí kýty, bylinkami a kyselou dochutí. Vítr je dar, říká mi Juan Pablo. "S těmito pruhy hrozny vytvářejí silné slupky, aby se chránily, takže jejich aromatická koncentrace je velkolepá."
Autodílna v Gobernador Costa, městě v Patagonii.
ZÁTOKA BUSTAMANTE
Nechat za sebou minulý čas Sarmiento , silnice asi čtyři hodiny protíná náhorní plošinu obklopenou skládkami a ropnými plošinami a poté klesá směrem k Bahía Bustamante. The stáda guanako skáčou přes pláň a narážejí skupiny ovcí které běží z jedné strany na druhou. Na obzoru se náhle objeví moře, zvlněná mozaika kobaltu, indiga a tyrkysu: můj konečný cíl na jižní vinné stezce.
Bahía Bustamante, založená v 50. letech 20. století španělským emigrantem Lorenzem Sorianem, je stará osada sběratelů mořských řas. Divoká zvěř tohoto místa zprostředkovává pocit autentické dravosti , z kolonie Magellanští tučňáci až do lachtani prochází přes kosatky . V noci, Shooting Stars znovu a znovu křižují černou oblohu svými světelnými stopami.
Před dvaceti lety se Sorianův odhodlaný vnuk Matías pokusil vrátit tomuto opuštěnému panství jeho bývalou nádheru; Dnes je 70 kilometrů pobřežní biodiverzity Bahía Bustamante součástí biosférické rezervace UNESCO. Australská Patagonie námořní pobřežní národní park. Oblast je také domovem ochranářských projektů vytvořených Fundación Rewilding Argentina, nevládní organizace podporovaná Chris Tompkins , bývalá generální ředitelka značky sportovního vybavení Patagonia, a její manžel Doug.
Spolu se svou ženou Astrid Perkins se Matías před třemi lety pustil do dalšího ambiciózního projektu s vinařem Matíasem Michelinim, který se specializuje na přírodní vína, a koktejlovým shakerem Tato Giovannoni: pěstovat biodynamické albariño, semillon a pinot noir . Ročníky 2021 (které se v současnosti macerují v amforách pohřbených pod kamenitou zemí) ještě nebyly pojmenovány, ale vína, která mi prezentují i beze jména, jsou mimořádná . Sedím u pobřeží a s dalekohledem v ruce usrkávám svůj drink, abych to viděl jižní pravé velryby , zatímco poryvy větru z Patagonie mi svými ledovými prsty rozcuchávají vlasy.
Toto není jediné vinařství u oceánu, daleko od něj, ale je to první, které jsem navštívil a které zprostředkovává tento pocit otevřenosti vůči živlům. , se šustěním listů doprovázejícím rytmus vln. "Hrozny pěstované u argentinského moře," říká Matías. " Vína vyrobená na pláži... z Patagonie . Není možné zůstat lhostejný."
Tato zpráva byla zveřejněna v prosinci 2021 v mezinárodním vydání Condé Nast Traveler.