Vstup do města Torre de Juan Abad z jihozápadu, po cestě věže Higuera
Během osmi set let historie lidu Castilla-La Mancha Torre de Juan Abad se odehrálo mnoho scénářů, ale bezpochyby jeho symbióza s významným básníkem a spisovatelem D. Francisco de Quevedo y Villegas , který byl pánem těchto končin, nejvíce uchvacuje místní i návštěvníky.
Bylo to v roce 1620, kdy se sousedé poprvé setkali s postavou s kulatými brýlemi a kozí bradkou jehož palácové spiknutí mu právě vynesly vyhnanství od madridského dvora. Občas se usadí v jednom z domů ve vesnici dal by dohromady sedm let, které by spisovatel strávil v Torre de Juan Abad, včetně jeho posledních chvil.
Protože ačkoli ten hnusný dopisovatel zemřel ve Villanueva de los Infantes, bylo to právě toto město ležící pouhých 20 kilometrů odtud, které bylo skutečným svědkem poslední roky jednoho z nejuznávanějších per španělského zlatého věku.
Legenda to říká poté, co prošel vězením San Marcos de León, v roce 1643, bylo by to zde, kde by se poté, co odstoupil ze soudu, vrátil, aby strávil své poslední dny. Důvodem vysídlení podle toho, co se říká, bylo to Protože ve městě chyběl lékař, byl převezen do cely kláštera sousedního Villanueva de los Infantes, kde v září 1645 zemřel.
Dům, který kdysi patřil Donu Franciscu de Quevedo y Villegas, je dnes cenným kulturním centrem
OVOCE EXILU
Quevedův vztah s Torre de Juan Abad se zrodil jako výsledek dědictví. Rodák z města se prý spisovatel objevil na venkově Manchego připravený sbírat vrchnost, kterou mu matka před svou smrtí opustila. Nicméně, nový pán by byl všechno, jen ne vítaný, jak praví legenda Quevedo bude mít řadu soudních sporů s magistrátem, aby si takové právo vysloužil.
Ať je to jak chce, spisovatel nakonec ve městě našel výklenek, v „nejpozoruhodnějším domě ve městě“, jak uvádí Pascual Madoz ve svém Geograficko-statisticko-historickém slovníku (1850). A bylo by to tady, kde by napsal některé ze svých nejlepších básní.
To, co bylo až do poloviny devatenáctého století známé jako „Señorío de Quevedo“, Torre de Juan Abad, pojmenovaný po spisovatelově smrti a udržovaný po více než dvě století jeho potomky, dnes hrdě vzpomíná na svého pána v náměstí Parador.
Socha Queveda sedícího ve vzdorné poloze vítá cestovatele a zve je, aby se cítili v jiných časech kde prostý život ovládal ducha. K setkání s nejlepším představitelem spisovatelova průjezdu městem stačí jen pár metrů chůze: Dům-muzeum nadace Quevedo.
Význam tohoto domu-muzea není triviální záležitost, protože zde čeká jedna z největších dokumentárních sbírek o autorovi El Buscón: rukopisy, první vydání, faksimile nebo korespondence s jinými autory španělského baroka Čekají na přečtení mezi vitrínami. Ve skutečnosti se zde slaví každé dva roky, prvních čtrnáct dní měsíce září, mezinárodního kongresu „Francisco de Quevedo“.
Muzeum domu Francisco de Quevedo
DŮM, KDE SE RODILY VELKÉ PÍSA
V sídle, které kdysi patřilo Donu Franciskovi, z něhož se zachovalo asi sto původních metrů čtverečních, jsou v horním patře nejen listiny a spisy, ale i dobrou sbírku osobních předmětů, jako je keramický kalamář a křeslo, které používal v tomto domě, kde spisovatel žil, tvořil a také přijímal slavné návštěvy, jako byla návštěva krále Filipa IV. který zůstal jednu noc v roce 1624 na cestě z Madridu do Andalusie.
Verše, próza a dopisy nás zvou k tomu, abychom trochu lépe poznali spisovatele, jehož původní závěť lze také nahlédnout. I když tyto pozůstatky jsou jen některé z těch, které zachovala nadace Francisco de Quevedo, která ve vedlejší budově – věnované Domu kultury – sídlí Světově unikátní Centrum quevédských studií (CEQ) s více než 1250 originálními dokumenty spisovatele ve službách výzkumníků. (Adresa. Calle Quevedo, 36. hodin. Potvrďte na tel. 926 383 807).
Mezi původní dokumenty patří Quevedova závěť, rodokmeny a několik rukopisů básníka
TEMPLÁŘSKÁ POUstevna k zamyšlení
Legenda to říká Řád chudých rytířů Krista z Jeruzalémského chrámu, později známější jako templáři, by zázračně našel původní Pannu ukrytou v podzemí, vracející se z udatné bitvy ve 13. století.
Zde by na výslovné přání světice postavili poustevnu, jak její charakteristický znak připomíná v interiérech tohoto náboženského místa obklopeného přírodou. protagonista zápalu místních slavností, které se slaví vždy 15. srpna.
Později Řád Santiaga také upřel oči na tento klenot pokřtěný jako Ermitáž Panny Marie z Vegy. Nachází se čtyři kilometry od města, uprostřed údolí posetého sady a vysokými topoly, Říká se, že Quevedo, člen prestižního nábožensko-vojenského řádu, by se tu rád procházel a hledal reflexi a inspiraci.
Nebyl by ale jediný básník Jorge Manrique – o kterém se zmíníme později – by také trávil dlouhé hodiny v duchovní samotě vycházející z louky, kde se tato svatyně nachází.
NECHTE HUDBU ZNÍT
Zasvěceno Ntra. Sra. de los Olmos, hlavnímu kostelu města, s převahou renesančních staveb musí být také povinnou zastávkou na této procházce s Quevedem.
O návštěvách pisatele v tomto kostele se zajímavým manýristickým oltářním obrazem sice neexistuje žádné písemné svědectví, ale lze pochopit, že on, vroucí řeholník, neopomněl naslouchat ohlasům. A varhanní hudba.
Ve skutečnosti jsou do zařízení současného nástroje začleněny zbytky malých renesančních varhan, které si musely zasloužit tuto básníkovu myšlenku: „El Órgano, setkání postižených lidí, kterých se dotkla mocná ruka a jejich stížnosti. Dva měchy: ten, který se snižuje, ten bolesti; ta druhá, ta, která stoupá, ta důvěry v Boha. Polnice zvednutá, chvála duše tomu, kdo ji vychoval. Němý kornet, sténání, kteří se ze strachu neodvažují objevit. Z těchto nástrojů mnoho v tomto století“.
Kostel Panny Marie Olmos
Dnes tu milovníci hudby najdou barokní varhany, jednu z tzv. katedrál, kde je 99 % materiálu stále původní. Tento klenot postavený mistrem varhanářem Gaspar de la Redonda Zevallos v roce 1763 zaujme nejen svou mistrovskou borovicovou krabicí, ve které je umístěna, krásně zlacenou a polychromovanou v odstínech modré a růžové imitující mramor, ale vyznačuje se také neobvyklá horizontální trumpetna, jejíž interiéry, pozornost, se staly dokonalým úkrytem pro staré partitury.
Pokrývající některé z těchto trubek ve dřevě jsou stále kusy jako např kopie z organické fakulty (Alcalá, 1626) Libro de tientos od Francisca Correa de Arauxo nebo několik listů s hudbou z Anglie pro smyčcové nástroje, neobvyklé na španělské hudební scéně.
Ve skutečnosti stojí za zmínku v kalendáři, že se zde každoročně slaví Mezinárodní koncertní řada , kde mají eminence rádi Torrent Montserrat , Národní hudební cena a Stříbrná medaile za umělecké zásluhy ve výtvarném umění; Joris Verdin , majitel antverpské katedrály; Christian Mouyen , majitel kostela-katedrály Santa Cruz de Bordeaux, popř Františkova kaple , člen Královské akademie v Paříži, díky nim rozezněla série koncertů kostela toreña po celém světě.
PROCHÁZKA VENKOVEM S QUEVEDO (A DON QUIJOTE)
Nemůžeme zapomenout, že jsme v zemi La Mancha a to nás nerozlučně vede k myšlence scénáře, které nesmrtelný hidalgo cestoval v boji proti svým imaginárním obrům.
Když vyjdete z kostela Ntra. Sra. de los Olmos východním směrem, podél Calle de San Antón, dojdete k stará továrna na olej jménem Santa Bárbara, která vám umožňuje projít se po části pokřtěné cesty Dona Quijota. Asi sedm kilometrů dlouhá, vede podél Camino Viejo, která vede do Almediny, mezi starými olivovníky a okrem typickým pro obiloviny, Tuto trasu používal Quevedo k návštěvě svého přítele, velkého humanisty a rétora, dona Bartolomé Jiméneze Patóna.
Za druhé, Pokud se vydáte směrem k Villamanrique, stále můžete zahlédnout zbytky některých muslimských pevností, které si Quevedo pamatoval v básni jako "Jsou to Torres de Joray / lebka některých zdí / v beztvaré kostře / dnes již zesnulého hradu". V lepším stavu je zachovalý středověký Castillo de Montizon, pevnost patřící dalšímu velkému jménu španělské literatury.
Protože ačkoli byl Quevedo vlastníkem a pánem těchto končin, už jsme předpokládali, že těmto zemím bude vládnout i jiné slavné jméno. Velitelem tohoto hradu, k jehož pozůstatkům se lze ještě po asi sedmi kilometrech chůze dostat, byl Jorge Manrique, autor Písní k smrti svého otce. Jak se dostat? Opustíte silnici, která vede do Castellar de Santiago, a vydáte se první polní cestou vlevo. Přestože se jedná o soukromý objekt, lze si domluvit prohlídky.
Hrad Montizon
JEZTE A SPÍTE JAKO PÁN
Olivovníky dominují výhledu ve venkovském hotelu El coto de Quevedo : čtyři hvězdičky, pouze 14 pokojů a restaurace, která se v této oblasti etablovala jako jedna z nezbytných.
Co se zrodilo jako statek s jednoduchou kuchyňskou linkou, aby si lovci udělali přestávku ve dne, s druhou generací a José Antoniem Medinou v kuchyni je dnes restaurací, která, aniž by ztratila svůj původ, nabízí kuchyni s charakteristickým podtextem.
S okurkami jako hlavní vlajkou – její recept byl finalistou soutěže o marinádu Madrid Fusión 2020 – restaurace nabízí menu a degustační menu pokřtěné jako Raíces, ve kterém si můžete vychutnat ukázku tohoto aktualizovaného mancheguismu s občerstvením, předkrmy, rybami, masem, předzákuskem a dezertem (50 €/os.).
Candeal chléb, který odstraňuje škytavku zahájí řadu občerstvení jako vy Sýrová koule Manchego s paprikou a šafránem; předkrmy jako Nakládaný koroptví salát s pečenou paprikou, jablkem Granny Smith a foie gras; a hlavní moře a hory, kde vyniká jeho pečená odsolená treska s pastinákovou smetanou, beurre blanc a kožní vyrážkou a pečené jehněčí maso s ústřicovou omáčkou, podávané s černým česnekovým gelem, trumpetami smrti a pistáciovým práškem z Villacañas. Lov získává na výsluní na konci s jeho pečené jelení taco, nakládané červené zelí, hruškový gel a falešné výhonky vinné révy.
(Adresa. Oblast Las Tejeras Viejas, Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Průměrná cena restaurace: 45 EUR. Menu Raíces: 50 EUR. K dispozici do 14:30 a 21:30. Cena hotelu: od 80 EUR pokoj s snídaně.)