Slunce a pláž s přímým přístupem k Tichému oceánu
Když přijedete na nové místo, musíte se přizpůsobit světlu, seznámit se s jeho novými barvami a také si zvyknout na jeho rytmus a zvuky. Tady se zvedá vítr a zatemňuje naši průzkumnou práci.
V tom nepříjemném bzučení rozlišujeme písně volavek, arů a rorýsů, které nad námi létají. A najednou se ozve hrdelní, jeskynní zvuk, který jako by vycházel z hlubin Země, a vše obklopuje, když je schopen proti větru. jsou vřešťany které varují od l na ostrov Boca Brava že jsou to oni, kteří označují plynutí hodin dne v Malá ústa.
Ostrůvky z vrcholu Bocas del Mar
Z naší vyvýšené polohy vidíme malé ostrůvky a ostrůvky, kam až oko dohlédne. Napravo, nedotčený bazén obklopený květinami a vlevo restaurace. V pozadí sestup směrem k malému molu hotelu ** Bocas del Mar.** Na nejvzdálenějším horizontu, oceán se objevuje se svou impozantní modří, přerušovanou pouze formacemi sopečného původu to se stane naší konkrétní zkušeností s Robinsonem Crusoe.
Boca Chica je rybářské město nachází se hodinu od města David (hlavní město provincie Chiriquí). Tady se nic neděje a všechno se děje. Málokdo se může pochlubit mít na zahradě velryby, což je přesně to, co se děje v Národní mořský park Gulf of Chiriquí od června do října, kdy velké keporkaky objevit se v oblasti, demonstrovat celou svou krásu a dát jasně najevo, že ano, to toto je přírodní ráj.
Odtud se můžeme navigovat do souostroví souostroví Paridas , do mangrovů, které obklopují cibulový ostrov nebo se dokonce odstěhovat do mořské rezervace (a velmi exkluzivní eko-lodge). Souostroví Suché ostrovy. Pojďme?
"Musíte si vzít to nejnutnější," varuje nás Fabián, náš kapitán na tomto zájezdu. S tím, co jsme měli na sobě a vodotěsnou taškou na Flaminiin fotoaparát, jsme se dostali do kánoe, abychom mohli plavba po čokoládových vodách z nedalekého mangrovového porostu. dopad jak je možné jasně obdivovat, kdy začíná Pacifik, jako by hranice mezi čokoládově zbarvenými vodami a modrými byla vyznačena čtvercem a zkosením. Chtějí se toho dotknout. My ano. Nic se neděje. Co se tam dole stane? Bojují druhy mangrovů s velkými druhy oceánu?
Barevný krab v Isla Bolaños
Cestou vidíme luxusní sídla. Některé z těchto ostrovů jsou soukromé, přestože se nachází v chráněném národním parku – jedna z těch velkých panamských ironií –, ale všechny pobřežní písčiny jsou veřejné. Pláží je zde tolik, že mnohé nemají žádné jméno. Pojďme si je jmenovat.
Rozmarné vlny Pacifiku nás k tomu mohou donutit plavat na břeh. A to se stane, když se pokusíme dostat na břeh Ostrov Bolaños. Tah po tahu se objevujeme v tom filmu, který jsme všichni někdy viděli (Modré jezero? Pláž? Robinsoni jižních moří? Trosečník?), ostrov jen pro nás (a pro své obří leguány, kraby poustevníky, kolibříky...) .
Po krátké procházce z konce na konec ostrova mezi kokosovými palmami, Vracíme se ke kánoi. Uvědomujeme si, že už nejsme sami; někteří Američané otevřou meloun a řeknou nám dobré ráno se spoluúčastí někoho, kdo ví, že jsou privilegovaní, a s úsměvem někoho, kdo si je vědom lživé reality: V 21. století již neexistují žádné pusté ostrovy. Vzali jsme to na sebe, zlomit kouzlo.
Využíváme příležitosti a hledáme západ slunce v mangrovech. Jiná krajina, drsnější a méně rajská (sbohem průzračným vodám) ale plné divoké zvěře. S knihou jsme nastavili kurz na Isla Cebolla The Birds of Panama: Field Guide jako kompas.
Západ slunce v mangrovových porostech Isla Cebolla
Náš průvodce, s očima zvyklým vidět křídla, kde my vidíme jen větve, nadšeně zvolá: „Tam jde fregata! A sup! Neslyšíš zpěv volavky? Pozor, ‚lopatová kachna‘!" Královna této oblasti, kterou místní nazývají „lžící kachna“ kvůli tvaru zobáku ve skutečnosti je to volavka a jeden z ohrožených druhů Panamy.
Den jsme zakončili dalším koupáním. tentokrát v jeden z i_nfinity bazénů_ hotelu Bocas del Mar. Sluneční svit pomalu zaniká na obzoru, vřešťany se uklidňují a začíná to soví show. To je život.
To si myslel před devíti lety holandské manželství, které vytvořili Joyce a Diego Lagache. Byli schopni vidět v tomto okně do Pacifiku ideální místo k odpočinku a spojte se s rytmem brutální přírody Panamy.
Začali stavět svůj dům a nakonec vytvořili další pokoje před sedmi lety proměnil pozemek na hotel. Jeho, více než hotelový život, je hotelový život: „Tady jsi sám, s mořem a přírodou, nic víc; Není to „mramorový hotel“, vše je zde jednoduché a uvolněné“, Diego komentuje.
Hotelový bazén Bocas del Mar
Je pravda, že v této části světa všechno plyne a dokonce Zdá se, že ručičky hodin jsou k ničemu . Není to ten pravý luxus? Čas se počítá při časných východech slunce, které přilétají za zpěvu ptáků, a při velkolepých západech slunce nad mořem.
Klidné vody, pláže s černým vulkanickým pískem a speciální káva (geisha, caturra a catuai) pěstovaná na farmě Lagache v Boquete. Je potřeba více? Joyce odpovídá: „Ano, velryby; od června je tam můžete vidět“, Usměje se a ukazuje na horizont své zahrady.
S chutí té kávy v puse a očima upřenýma na moře pro případ, že by se bezradná velryba vynořila na rozloučenou, jsme se vydali směrem do vnitrozemí provincie směr Vrchovina. Jiří Tovar, Vnitrozemím nás provede prezident turistické komory Chiriquí.
Jak zavolat cestovatele, aby přešel na druhou stranu Panamy a rozhodl se pro Pacifik? Můžeme zapomenout na věčný Bocas del Toro a Karibik? „Chiriquí je domovem pěstování ovoce, květin... dokonce i plnokrevných koní těch, kteří mají zájem z Kentucky; Y pak je tu vaše káva." To může být provincie, která vytváří lahůdky. Pojďme to zkontrolovat.
Kávové plody z 50 hektarů Finca Lérida
děláme to kolem k sopce Baru (ve výšce 3 475 metrů nad mořem), základní kámen vnitrozemí Panamy, který nadále způsobuje občasné zemětřesení. Barú poskytuje útočiště pumy, quetzalové, jaguáři, oceloti... přírodní laboratoř, která také poskytuje zvláštní podmínky, za kterých se vyrábí jedna z nejlepších káv na světě.
Panama má asi 22 000 hektarů pro pěstování. Ale to je na svazích spící sopky kde teplota, vlhkost a výška vytvářejí dokonalý domov pro růst a vývoj kávovníku.
Vstupujeme do ** Finca Lérida , kávové plantáže ** zrozené na začátku 20. století ve stínu Barú. Částečně za to může toto požehnané šero kvalita zrna který je zde vytěžen. nám to vysvětluje Caesar rytíř , přírodovědec a milovník farmářské uznávané kávy, když si začneme všímat lehkého mrholení, které nám smáčí tváře: "To je Bajareque", nám říká, přirozené zavlažování, které je přítomno po celý rok.
Finca Lerida se narodila v 1911 z rukou norský pár, Tollef Bache Mönniche a jeho manželka Julia. On, strojní inženýr pro plavební komory Panamského průplavu, hledal místo, kde by mohl odejít do důchodu. Přijel sem na hřbetě muly a jako správný milovník ornitologie a květin, Byl uchvácen okolím.
Pokoj ke stoletému výročí ve Finca Lérida
Koupil tedy skupinu farem, kde byly kávovníky, a rozhodl se experimentovat. Láska k přírodě ho přivedla k volání taxonomové, přírodovědci a ornitologové do hloubky studovat biologickou rozmanitost těchto zemí. Ale byla to jeho zvědavost, která ho přiměla patentovat typ sifonu, který klasifikoval kávové plody prostřednictvím systému vody a trubek.
V roce 1958 pár opustil Panamu a farma přešla do rukou jiné norské rodiny, aby se nakonec stala hotel s 21 pokoji a chatkami ke kterému se navíc přidává stoletý dům že Mönniche postavili vlastníma rukama, stejně jako holubník, ve kterém odpočívali jeho poštovní holubi.
Poslouchejte vrzání dřeva, prohlédněte si knihy plné prachu a pozorovat závratné chvění kolibříků a barvy orchidejí skrz jeho koketní okna, nám umožňuje pochopit zamilovanost pana Tollefa do Panamy.
Kolem domu stého výročí, 50 hektarů na produkci kávy. A trochu výš, 100 hektarů chráněného lesa (patřící do národního parku Volcán Barú), značených devíti kilometry stezek věnovaných těm procházkám, ve kterých se prostě musí r vydechnout, rozjímat, přemýšlet, být, být... ano, v nejčistším stylu Thoreau. To vše je Finca Lérida.
Kavárna, kde si můžete dát espresso s některými druhy kávy, které se zde pěstují
Najednou se ozve stroj a do nosu se dostane bohaté aroma kávy. “V životním prostředí je hodně kofeinu” říká Cesar.
Každá pěstitelská oblast má své vlastní mikroklima, jiný odstín, jiná výška. Celkem se stará Finca Lérida asi 185 000 kávovníků odrůd catuai a geisha. Ten druhý, „nevýnosná odrůda; velmi nemocný strom, který produkuje málo. Má parfémovanou, citrusovou, sladkou vůni, skoro jako čaj. Je to etiopská odrůda, ale zde dosáhla nejlepšího skóre“ . César má na mysli, když v roce 2018 byla v okolí Barú vypěstována dávka nepražené kávy gejša (Elida Geisha Green Tip Natural, z Lamastus Family Estates), dosáhl ceny 803 dolarů za libru (méně než půl kila), čímž se stal nejdražší kávou na světě.
Od té doby je gejša nárok. Složitý nárok na kultivaci, nešetrný k životnímu prostředí... a navzdory všemu právě v těchto zemích dosahuje svého maximálního potenciálu. Gejša je koneckonců svéhlavým synem Barú. A další z těch ironií, které tvoří podstatu Panamy.
Ale je tu víc než jen káva. Ve Finca Lérida je také restaurace La Brulerie, kde a šéfkuchař William vyrobit domácí zmrzlinu (z dulce de leche, máta, jahoda, čokoláda, zelený čaj...) a s filozofií nula kilometrů.
La Brulerie plněný pstruh
Varujeme: pojď sem a ne vyzkoušejte jejich stromový rajčatový tvarohový koláč (také známý jako tamarillo), je hřích. Také se ztrácí jeho ztracený chléb, složený z karamelizovaného plátku s máslem, kakaovou zmrzlinou, čokoládovou omáčkou a drobenkou na sušenky. Tyto dezerty (a zbytek menu) navrhl Andres Madrigal , šéfkuchař z Madridu, kterého nyní můžete najít v Madrigal Laboratory (v Casco Viejo v Panama City). Kouzla Finca Lérida neuniknou nikomu.
Díváme se velkými okny La Brulerie a cítíme, že Bajareque padá téměř magicky, pomalu, jako by se kapky deště zastavily. To vše se směsí kyselé chuti stromového rajčete a požehnané hořkosti přírodní kávy catuai v ústech. A v pozadí, kam až oko dohlédne, ta intenzivní džungle zelená, posetá červenými tóny a odvážnou růžovou bromélií.
Milí Norové, rozumíme vám.
***** _Tato zpráva byla zveřejněna v **čísle 131 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (září)**. Předplaťte si tištěné vydání (11 tištěných čísel a digitální verze za 24,75 € na čísle 902 53 55 57 nebo na našem webu). Zářijové vydání Condé Nast Traveler je k dispozici v digitální verzi, kterou si můžete vychutnat na svém oblíbeném zařízení. _
S takovými otisky, jak snadné bude chytit letadlo zpět?