Poloostrov Pembrokeshire a jeho pláže, jako je Freshwater West
Croeso i Cymru!, stálo na plakátu. Slova mi byla neznámá, ale jejich význam jsem rozluštil snadno. právě odešel Anglie překročení luxusního nového mostu přes Řeka Severn a to znamení bylo moje přivítání v jiné zemi.
Narozený a vychovaný v Británii, závan cestovatelského vzrušení je pocit, který často zažívám při dlouhých dobrodružstvích do exotických zemí, mimo provinční hranice mého Spojené království .
Dodávka Volkswagen na turné po severním Walesu
Přesto nebylo pochyb Byl jsem na jiném místě. Názvy na dopravních značkách to dosvědčovaly: město, kterému anglicky říkáme Monmouth, bylo ve velštině Trefynwy. Bridgen byla Pen-y-Bont a Swansea Abertawe. V zahradě vlála velšská vlajka, napůl zelený, napůl bílý, s planoucím červeným drakem, heraldickým symbolem země, do které právě dorazil.
Než jsem toho dne přešel přes Severn Bridge, už jsem tam byl velština dvakrát nebo třikrát. To, co do té doby věděl o knížectví, se dalo zhustit řada klišé včetně ragby (národní sport), pórek (národní zelenina), mužské sbory, Tom Jones a Shirley Bassey, dokonce i samotný velšský jazyk, jazyk s prastarými kořeny, který děsí ty, kteří jej neovládají, svým znepokojivým vzhledem a neintuitivní výslovností – „dd“ je v angličtině měkké „th“, „f“ zní jako „v“ a „ll“ je škrábání v krku.
Ale už nějakou dobu se mi Wales vkrádá do vědomí. Rozhovory na večírcích. Instagramová fotka nebo online video nové restaurace na obrovské nedotčené pláži. Nazvěme to duchem doby nebo podivným zjištěním, že bez důvodu je místo najednou relevantní a zajímavé.
Rozhodně Wales se svým nevyužitým pobřežím má silnou identitu, a činí tak po staletí se sloučeninou z Keltské kořeny, nádherné pobřeží, rušná města a drsné hory.
A dostat se na poloostrov Llyn
Můj předchozí výzkum mě objevil nejlepší a nejnovější ubytování, a on mi dal tip na to velšská kuchyně – která nebyla nikdy zvlášť oblíbená kromě tradičních zvláštností, jako je čapí polévka, bochník z mořských řas, laverbread a kořeněný koláč bara brith – se rychle vyvíjela.
Můj plán dostával konkrétní podobu. Na konci července loňského roku jsem se připravil na výrobu roadtrip, který mě zavede na pomalý meandr podél velšského pobřeží. Pokud je na mapě Wales silueta prasečí hlavy, pobavily mě tváře jižní pobřeží , vznášející se kolem čenichu poloostrov pembrokeshire konečně dosáhnout špička poloostrova Llyn , měkké ucho prasete, poté, co změřil tep Cardigan Bay, rozprostřený po svahu křivky její tváře.
V ** Národním muzeu **, viktoriánské monstrum z Cardiff , hlavní město, získal jsem svůj první dojem z Walesu nervové centrum historie a ochránce kulturních pokladů opředených legendami a romantikou. Stálá sbírka muzea, The Power of the Earth, mi dobře posloužila jako základ pro vznešené krásy velšské krajiny a kouře, špíny a shonu. své těžařské dědictví.
Hned vedle, v Radnice, Prošel jsem se po galeriích, kde chvályhodné Velšany byly zvěčněny v krémově zbarvených mramorech a klasických pózách: Dafydd ap Gwilym, bard ze 14. století, svírající harfu; Llewelyn Ein Llyw Olaf, „poslední princ“ před tím, než Angličané jednou provždy vyhladili zdejší monarchii; a nejhrdinštější z místních hrdinů, středověký bojovník za svobodu Owain Glyndŵr.
Fasáda Walles Millennium Centre, v Cardiff Bay
Cardiff, kdysi drsné a drsné přístavní město postavené na uhlí a potu, vzkvétalo stát se hlavním městem malého, ale energického národa.
Během mého ranního běhání z hotel svatého Davida K bílé věži, která stojí jako loď na břehu regenerovaného Cardiffského zálivu, projdu kolem Senned, budova velšského parlamentu Richarda Rogera, stejně jako impozantní Wales Millennium Centre, národní palác kultury z desky a oceli kde se zastavím, abych si přečetl nápisy vyryté na obrovské fasádě budovy. Je ve dvou jazycích: ve velštině „Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen“ („Vytváření pravdy jako skla v peci inspirace“) a v angličtině „V těchto kamenech obzory zpívají“ („V těchto kamenech zpívají horizont ').
Na své první jídlo, kam jsem šel Jmenovitá restaurace Jamese Sommerina, v malém pobřežním městečku penart : humr s máslem, koprem a sladkou kukuřicí a velšské jehněčí s kokosem, kmínem a mátou. Do teď, vše chutné.
Ale byl netrpělivý. Na dálnici M4, směřující na západ, byl jen provoz a nudné čerpací stanice. V kosmopolitním Cardiffu skoro nikoho neslyšel mluvit velšsky. Y Chtěl jsem objevit tajemnou krajinu Walesu, jeho zříceniny hradů, strašidelné památky a dlážděné vesnice v hlubinách listnatých údolí.
V poloostrov gower Bylo to místo, kde jsem měl první kontakt s něčím divočejším mezi lidmi tiché duny které se rozprostírají za slaniskami a v úzké cesty , tak hluboký a úzký, že vegetace poškrábala auto, když jsem míjel.
Humři s rozpuštěným máslem, koprem a sladkou kukuřicí
O něco později, v Laugharne , narazil jsem na svou první velšskou legendu: básník a dramatik Dylan Thomas, kteří přišli do tohoto krásného pobřežního města s úmyslem žít jednoduchý život daleko od společnosti.
Na jeho památku jsem v baru vypil půllitr místního sladkého piva Brownův hotel , hospoda, kde básník hodně a často popíjel a v klidu se procházel po vysoké cestě vedle ústí řeky, která vede do Loděnice , srubu, kde žil se svou ženou Caitlin a jejich třemi dětmi, které pokřtil vzornými jmény velšského původu.
Domov, s výhledem na ústí řeky, Byl vyzdoben v jednoduchém staromódním provinčním stylu, tak krásný, že je nemožné nezávidět životní styl těchto bohémů 50. let. Přestože pohledy byly tak fascinující, že nelze rozluštit, jak se dokázali soustředit na efektivní práci.
Na lavičce v zahradě nápis vyrytý Dylanovou dcerou Aeronwy zní: "Vtipné je, že se znovu a znovu vracím."
Z Laugharne jsem pokračoval podél pobřeží na západ, ponořil se do bludiště silnic s vysokými ploty, které se proměnily v zelené tunely jasanové a dubové lesy, se sluncem posetým vozovkou, než se vynoří mírná krajina a moře, které se občas leskne přes vrchol kopce.
Café Mor, plážový bar zřízený uvnitř staré dodávky, která funguje díky solárním panelům
Z mnoha překvapení, která pro mě Západní Wales připravil, bylo jedno z nejpříjemnějších Tenby , přístavní město s dlážděnými ulicemi vinutí přístav krásný jako pohlednice a s břidlicovými stěnami prohřátými večerním světlem.
jiní byli úchvatné pláže. Pembrokeshire má několik úžasných, které by mohly konkurovat některým z nejlepších v Asturii nebo Galicii. Například: Sladkovodní západ , rozlehlý a krásný, s dobytkem pasoucím se za písečnými dunami a plážovým barem, Kavárna Môr, která prodává čerstvé krabí sendviče a limonádu z opuštěné lodi na pláži.
Zjevně také pomohlo, že v červenci 2018 Spojené království zažilo to, co Britové klasifikovali jako vlnu veder. I když jako pláž Mwnt, se svou kapličkou na ostrohu by byla krásná za každého počasí. a pláž barafundle – nedávno zvoleno jako jeden z nejvíce instagramovatelných na světě –, což by se dalo zaměnit s minorskou zátokou díky jeho křišťálově modré moře a krémově bílý písek, příliš horké na to, aby se na ně šlapalo.
Tady, v prasečím rypáku, jsem začal cítit vzrušení z velšské magie. Vedle normanská katedrála sv. Davida, V malé vesničce, která přechází na město, se kolem kostela páslo několik krav. Procházel jsem zelenými loukami vedle romantických zřícenin Biskupský palác zatímco zvony nedělního rána se rozléhaly údolím. Mraky hráli a cvrlikali vzduchem.
Pláž Barafundle
Sbalil jsem piknik (sýr teifi, bara brith a pivo) a vyrazil jsem pobřeží Cwm Gwaun, hluboké a dramatické údolí tam, kde se malé cesty větví mezi uzavřenými vesnicemi a malými šedými kostely.
Nad stojanem Cwm Gwaun pohoří Preseli široké a holé, místo, kde modré kameny Stonehenge byly vykopány před čtyřmi tisíci lety. Keltský kříž na hřbitově Nevern tu byl před normanským kostelem vedle a velšskými rytými náhrobními kameny. Ještě před tisíciletým tisem, který mu dával stín!
Trvalo mi tři dny, než jsem zcela opustil všudypřítomný vliv Anglie, ale právě přes tuto oblast konečně jsem pocítil vzrušení z toho, že jsem skutečně cizí.
v okresech kolem kardiganu – oblast zemědělství a zemědělců –, Wales byl dýchal vzduchem ulic, v hospodách. Dokonce se mi podařilo porozumět něčemu z toho, co říkaly dopravní značky, názvům míst a některým konverzacím v obchodech a čajovnách: araf je „pomalý“, cwm znamená „údolí“, bore da je „dobrý den“ a diolch, 'moc vám děkuji'; cranc je 'krab', zatímco pont je 'most', rozhraní s katalánštinou, které mi jednou bude muset vysvětlit lingvista.
Hrad Harlem
Igellau, pohoří Cadair, náhle se zvedly mezi skalami bez stromů purpurové, zelené a zlaté barvy. Severní Wales je malá džungle s kopci, jejichž skromný vzrůst – nejvyšší vrchol země, Mount Snowdown, Dosahuje sotva tisíc metrů – svou hrozivou sílu nedává vidět.
The Hrad Harlem , postavený anglickým králem Edwardem I. v roce 1283 a dobytý galským rebelem Owainem Glyndŵrem, má pevnost a majestátnost, kterou by středověký hrad měl mít, pevně usazený na útesu nad Dwyrydem Firthem.
Co jsem se naučil a miloval o Walesu, je zvláštní způsob, jakým spojuje na malém geografickém prostoru, intimní a velmi malé, velkolepost, která se může stát zastrašující.
Tady nahoře v severních horách jsem našel spoustu obojího. Na jednu stranu jsem byl výstřednost Portmeirionu, město, jehož nevkusné barvy a intenzivní styl, kličkující mezi anglickou gotikou a italským barokem, odrážejí vkus svého tvůrce, místního statkáře Clougha Williamse-Ellise. Říká se, že Portmeirion byl inspirován rybářskou vesnicí, ale tato surrealistická cukrovinka je čistým divadlem, umělostí, kterou je třeba vidět, abyste uvěřili.
Portmeirion a jeho výstřednost
Chtěl jsem ukončit své putování po Walesu s pravou přirozeností, a ne kultivovanou extravagancí.
Vlna veder pominula a země i lidé si oddechli úlevou. Jel jsem kolem poloostrov Llŷn a narazil na přední část letní mlhy a deště stoupající ze země a moře číhající neviditelně po obou stranách silnice.
Krásné město Abersoch , na konci poloostrova, se svými brunch bary a roztomilými butiky, byl perfektním místem pro rodinnou dovolenou.
Ale raději jsem si vybral aberdaron, o pár kilometrů dále na západ, shluk rybářských domků, podobných těm ve skandinávských přímořských městech a jedno z těch míst „konce světa“ oslavovaných v keltských lidových rčeních, jako je Finisterre nebo Land's End.
Jako bych to plánoval Zde moje vlastní cesta skončila: na špičce prasečího ucha, kde se Wales dívá na oceán a Anglie se zdá být vzdálená irelevantní.
Stál jsem na mysu a díval jsem se na obzor temná silueta ostrova Bardsey, kdysi posvátné poutní místo a jak vyprávějí legendy a mýty, i bylo místo, kde byl pohřben král Artuš. Tehdy jsem si vzpomněl na Aeronwy, dceru Dylana Thomase, přivezenou zpět do Walesu mocným podmořským proudem, takovým, který se pletl s mořem. A teď, když o tom přemýšlím, vidím, že se sem znovu a znovu vracím.
_*Tento článek a přiložená galerie byly publikovány v číslo 128 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (květen) . Předplaťte si tištěné vydání (11 tištěných čísel a digitální verze za 24,75 €, na tel. 902 53 55 57 popř. z našeho webu ) a užijte si bezplatný přístup k digitální verzi Condé Nast Traveler pro iPad. Květnové vydání Condé Nast Traveler je k dispozici na adrese jeho digitální verzi, abyste si jej mohli užít na svém oblíbeném zařízení. _
V pozadí ostrov Bardsey